Появилось точило 3К631 восстановление.

[Zolt]

Точило вот такое

По электрике. Состояние выводов вот такое. 

Сильно повезло что выведена средняя точка обмоток. Можно подключить и звездой и треугольником.

Соответственно вопрос. На 220в как лучше сделать, оставить на звезде или переключить на треугольник?

Табличка мотора вот  читается плохо.. переведу мощность 0,75 КВт кпд 77, кос фи 0,87

По механике вопросов особо нет все разжевано на чипмейкере, Буду точить фланцы под диски, съемник фланцев, ключик под гайки. и пр...

И теперь самое гадостное.

Корпус у станка аллюминий. Как его привести в божеский вид?

По основанию беда, сам мотор еще ничего а основание поедено временем, язвы и раковины.. 

Насколько я понимаю нужно всю труху вырезать до металла дальше шлифовать и красить.

Как обработать внутренние полости отливки не особо представляю.. Травить щелочью тоже не вариант, все резьбы уйдут моментом..

Никто не владеет технологией борьбы со старым аллюминием?

[ВлаДон]

[quote name="Zolt" post="267319"

Как обработать внутренние полости отливки не особо представляю.. Травить щелочью тоже не вариант, все резьбы уйдут моментом..

Никто не владеет технологией борьбы со старым аллюминием?

По наружи будет лучше пескоструй. По внутрянке не посоветую

[Kondor416]

Докладываю.

Схема треугольник.

Пусковой конденсатор не нужен.

Рабочий конденсатор 50 мкФ

[Zolt]

@ВлаДон,пескоструй это понятно,  как раковины обработать? до металла или просто белый налет счистить?Чем то типо дремеля пройтись ?... Есть несколько глубоких несколько мм ..глубиной, пескоструй не возьмет.. 

 И что дальше, допустим как то очистить удалось. Грунтовать или анодировать  а потом красить?

Если красить то чем? Читал про какие то кислые грунтовки.. (а надо ли потом красить или можно в грунте оставить?)

По уму, насколько я понимаю нужно анодировать а потом красить.. Но выполнять полный процесс что то лениво.. может есть какие то варианты вроде однокомпонентных красок..

Вот например основание.. Немножко почистил.. результат скажем так.. не очень.

Вот думаю, может на фрезер? несколько миллиметров снять, благо мясо есть..

 

Чувствую пойду искать умельцев работающих по легкосплавным дискам.. Может они чего подскажут.. 

Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Zolt

[ВлаДон]

 

Пескоструй возьмет, это же алюм. Но если есть возможность на фрезер, то лучше им. Кислые грунты для алюма зло, лучше использовать жидкий цинк. Зайдите на сайт вюрта там есть баллончики с ним. Затем двухкомпонентный грунт и дальше краска (желательно тоже двухкомпонентная). Обрабатывать цинком, грунтом и краской лучше всего подогретый металл. Я обычно на буржуйку на минут 10, чтоб металл выпарил влагу, а затем обработка. Всесь процесс займет минут 40, если металл нагретый.

[alekseyka77]

@Zolt, Приветствую!

Глубокие раковины хорошо возьмёт только пескоструй, фрезер- трудоёмко и бессмысленно, щётки дерут полосами...

Как очистить химспособом, неплохо разжовано тут, если есть подозрения на повреждение резьбы- можно закрыть отв,  хоть воском залить....

Грунт нужно использовать по Al-  кислотные ВЛ-02 и самый распостранённый BODY. 960 Wash Primer spray, акриловый "Нержалюкс", эпоксидный Wurth Rust Stop, всё на любителя...

По грунту, раковины можно и зашпатлевать... 

По электрике- если есть отвод 1 проводом от средней точки- это звезда, если под скруткой 3 провода- соединить можно как угодно.

Изменено 26 февраля, 2017 пользователем alekseyka77

[Zolt]

Пескоструй возьмет, это же алюм. Но если есть возможность на фрезер, то лучше им. Кислые грунты для алюма зло, лучше использовать жидкий цинк. Зайдите на сайт вюрта там есть баллончики с ним. Затем двухкомпонентный грунт и дальше краска (желательно тоже двухкомпонентная). Обрабатывать цинком, грунтом и краской лучше всего подогретый металл. Я обычно на буржуйку на минут 10, чтоб металл выпарил влагу, а затем обработка. Всесь процесс займет минут 40, если металл нагретый.

Какой ужас. можно поподробней что за вьюрт, что за жидкий цинк...?

И что делать с раковинами и порошком внутри? каков критерий очистки чтоб потом все опять не зацвело? Может протравить всеж, какой нибудь злой химией...

 

@alekseyka77, Приветик.вопрос такой, если раковины зашпаклевать, не пойдет ли разрушение металла под шпаклевкой?

До какого состояния чистить нужно, до чистого металла?

За ссыль пасиб, изучаю.

По электрике все понятно, там в скрутке 3 провода итого все 6 проводов в свободном доступе. Соединить можно как угодно. Ко мне пришел на звезде, думаю переключить на треугольник.

Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Zolt

[alekseyka77]

@Zolt, Я-же писал, что шпатлевать по грунту- тогда нормально, имеет смысл на наружних деталях- исключительно для эстетики.

Остальные обработать консервантом, особенно в месте стыковки со стальными.

Вюрт- http://www.wurth.ru/

Есть Мульти цинк, есть Perfect, скорее последний, но... Никогда не понимал маркетинг с цинком- на стальных деталях контакт с цинком отсутствует за счёт связующего, только как более стоек к мехповреждениям, но это можно хоть талька насыпать, с люминтием точно никакой пользы в цинкосодержащем грунте...

Чистить до чистого металла- да, но он оч. быстро окислится... Другое дело, то, что надо очистить поверхность от рыхлых оксидов...

Пескоструй- рулит!

В своё время, пользовался подобным пескоструем для свечей:

http://www.motovelosport.ru/articles/2009_05_22_moto_zajiganie/images/03.jpg

 

Свечам погибель, но... Приложив резиновую юбку к повреждённому ЛКП с коррозией под ним, можно было качественно очистить "жучёк".

Изменено 26 февраля, 2017 пользователем alekseyka77

[Zolt]

@alekseyka77, 

По пескострую все понятно, это оптимальный способ обработки.. а вот засада дальше..

на стали сам цинк, именно цинкование (горячее) работает прекрасно. но морочно с нанесением. Есть вариант холодного цинкования, но покрытие сильно уступает горячему способу. Все возможные грунтовки, типо цинкосодержащие - тупой маркетинг. Устойчивого цинкового покрытия вообще не образуется.

По стали меня в последнее время очень радует фосфатирование, ортофосфорная кислота рулит, и просто в обработке. патрон я вроде показывал, весьма достойно получилось.

А вот с аллюминием - тупик.  просто он не грунтуется, да и покрытие получается ненадежное. Оптимально анодирование, но при электрохимических способах уйдут посадочные размеры, остается только внешняя покраска.

Вот думаю. есть пока только сложные варианты - многослойный грунт - краска - лак - нафиг не нужно да и стойкость покрытия сильно уступает анодированию. 

Вот думаю попробовать Раптор.. на жипах весьма прикольно работает.. или попробую авиационный грунт, обещали подогнать.. посмотрим.

Изменено 27 февраля, 2017 пользователем Zolt

[ВлаДон]

@Zolt, по поводу покрытий можно с уверенностью сказать, что стойкость напрямую зависит от подготовки. Чем лучше подготовка, тем дольше материал сохраняет стойкость к коррозии. Поэтому что вы выберете из покрытий не так важно. Особенно в том случае, если точило займет свое постоянное место в мастерской и не будет переноситься с одного угла во второй. Я бы на вашем месте просто покрыл двухкомпонентной грунтовкой, и хорошей краской, перед этим прогрев корпус до 50-60 градусов. Можете рассмотреть еще порошковую окраску.

[Zolt]

@ВлаДон, Вы забыли добавить еще время между подготовкой поверхности и наложением грунта. Народ кричит, что чем быстрее наложен грунт, тем лучше он держится. Не получится отпескоструить и отвезти на покраску. Обрабатывать и красить нужно практически сразу, либо использовать какой то протравляющий грунт. А пескоструя у меня в шаговой доступности нет.. к сожалению..

А после пескоструя еще отмыть нужно, а вы говорите и подогреть... короче засада на засаде с этим люминем. Ндя.

[ВлаДон]

@Zolt, народ часто кричит. Подготовка подразумевает собой подготовку поверхности перед грунтовкой и покраской, т.е. обезжиривание. А после пескоструя главное деталь держать в сухом месте, без доступа влаги. У меня диски могут неделями лежать не грунтованные и не проявлять коррозии. Главное перед грунтовкой их прогреть, чтоб металл выпарил влагу. И первый слой грунтовки накладывать на теплый металл. Вы больше создаете преграды в мыслях, чем их на самом деле. Это всегда бывает когда что то делать впервые. 

[Zolt]

Потихонечку идет работа. Наточена куча фланцев под круги, выточен балансировочный шкив для балансировки круга на фланце. Выточен съемник для фланцев.

Если кому интересно угол конуса 6градусов.

Испытал на толстом аллюминии новый сварочник TIG Elitech АИС 200АТМ, моя первая самостоятельная работа по аллюминию, прошу не корить строго.

Да и электроды были только красные, но вроде получилось неплохо. 

На станине перед фрезеровкой решил заплавить дефекты литья и коррозийные раковины.

Вот тут поднял угол почти на полсантиметра.

Морока страшная. зачистка, наплавка, снова зачистка проверка геометрии и снова наплавка.. часа три возился. Но опыт, сын ошибок трудных, немного накапливается.

Изменено 15 марта, 2017 пользователем Zolt

[Zolt]

Долго не мог понять причин легкого подкусования при вращении, наконец количество мелких косяков заставили так таки залезть во внутрь. Обнаружил отсутствие крепежа на крыльчатке и изъеденное окислами резьбовое стяжное отверстие. Подобраться без разбора невозможно, решил так таки разобрать полностью. 

Подшипники слезли со своих мест достаточно просто, единственное, боялся за стягивающие винты, боялся сломать, но все обошлось.

 Залез во внутрь и обомлел..

Я уже молчу про кривое литье с раковинами и литейными дефектами..Но в каком пьяном угаре ротор насаживали на шкив? и зачем это было делать кувалдой, так же остается покрыто тайной.

 Хорошо хоть ротор проточили после посадки, про балансировку промолчу, следов не замечено.. Придется и вал с ротором балансировать..

А теперь нашлась причина подкусывания при вращении.. оказалось что прижимной фланец в левой группе подшипников банально не закручен. Судя по всему прижим внешней обоймы был неравномерный.. А ведь это основная пара подшипников.. А фланец был незакручен из за непроточенной посадки под него. при затяжке болтов фланец встает в перекос и перекашивает подшипник.

вот кривая и непроточенная посадка для внутреннего фланца. Видны следы засохшего консерванта в месте неплотного прилегания фланца.

Теперь на фрезеровку еще и левый фланец придется тащить.. Протачивать посадку внутреннего зажимного фланца и выводить параллельность внешнего и внутреннего фланца.

И тут возникает вопрос. Толщина посадки уйдет, компрессионные кольца между подшипниками  придется перешлифовывать.

Как высчитывать толщину?

Ндя совковая сборка может уничтожить самое лучшее инженерное решение.. Ну вот как можно было вот так криво собрать готовое изделие???

Имхо. Подобный девайс перед пуском в работу, ОБЯЗАТЕЛЬНО разбирать и инспектировать все элементы.

Мне еще повезло, незафиксированная крыльчатка не успела прогрызть обмотки статора, и кривая посадка левой группы подшипников не успела разбить посадочные места.. да и сами подшипники вроде уцелели..

Изменено 19 марта, 2017 пользователем Zolt

[Бархударов]

 

 

Ну вот как можно было вот так криво собрать готовое изделие???

Это из серии ИТ1М из кунга.  Сам борюсь с токарником с похожими дефектами!

[Zolt]

@Бархударов, поздний совок как он есть. Говорила мне мама - не покупай совковую сборку моложе 80-х годов.. Говорят раньше и ОТК было... и госты соблюдали..

Добрался наконец до раковины на отверстии стяжного болта..

Опять же можно сказать что повезло, что раковина не сквозная. Теперь нужно все зачищать, рассверливать, глушить аллюминивым штифтом, и заплавлять.

Слава великому ТИГу.

А потом зачищать, протачивать посадочную плоскость, сверлить новое отверстие и резать новую резьбу. 

Статор двигателя, кстати никак не зафиксирован в корпусе... похоже просто запрессован.. Вроде не шевелится и добром вылезать не хочет

Вот думаю имеет ли смысл как то его фиксировать?

Изменено 21 марта, 2017 пользователем Zolt

[Бархударов]

 

 

Говорила мне мама - не покупай совковую сборку моложе 80-х годов..

У меня из 91-го!

[Zolt]

@Бархударов,Про что и речь. у меня 84 год. на фото неплохо виден результат развала совковой промышленности.

Конструкция - превосходная. Исполнение местами отличное, местами .. хм.. Сборка не выдерживает вообще никакой критики.. 

У меня узел упорных подшипников слева вообще не был затянут, т. к. литье вышло из допусков и вместо того что бы отправить этот узел в брак, или переточить изменив шайбы преднатяга, собрали как то и все..

Чего говорить.. поздний совок. В голове вертится фраза какого то сатирика тех времен,"сальник выдавлен на шпиндель" как чувак покупал дрель .. Ндя..

Единственное, что радует, конструкция имеет нехилый запас прочности, и позволяет исправить дефекты.. Но время затраченное на это и деньги просто убивают.

Убить месяц на выявление косяков... Я то вместо разборки начал сначала обвес делать, фланцы, станину, продольную подачу...

Теперь пришлось все равно вернуться к полной переборке.. 

Еще раз предостережение всем. при покупке для себя техники 80+ годов, разборка и дефектовка строго обязательна. 

[Zolt]

Народ, требуется помощь зала.

При сборке возникли серьезные сомнения в правильном преднатяге подшипников.

Вот комплект подшипников с левой стороны шпиндиля.

С правой стороны все тоже самое без правого верхнего кольца, оно ставится снаружи подшипников, обеспечивая упор по наружним обоймам. Справой стороны шпиндиля упор по наружним обоймам подшипников отсутствует и такое кольцо не используется.

Для начала завод подло заменил подшипники на класс хуже, плюс криво затянутый дуплекс наводит на грустные размышления о шлифовке колец именно под эти дуплексы.

Пока рассматриваю только внутренние кольца. Замерил толшину колец микрометром, получилось, что наружнее кольцо толще внутреннего на 0,09мм. с обеих сторон шпинделя, в обоих дуплексных сборках

По идее получается правая схема. раструбами подшипников наружу. именно так они и стояли.

Но, на чипмейкере, советуют ставить подшипники раструбом вовнутрь....

В связи с тем что мне все равно придется вымерять преднатяг и скорее всего заного шлифовать проставочные кольца, возникает вопрос, какую схему дуплексирования предпочесть???

Если есть люди, разбирающиеся в дуплексных радиально упорных подшипниках, помогите немного плз..

Изменено 17 апреля, 2017 пользователем Zolt

[Zolt]

Вот покажу еще стадии заварки раковин по корпусу статора. Качество отливки отвратительное, местами отказывается вариться совсем, пузырится, всплывает чернота и все.

Пока черноту не вырежешь, дальше не в какую. А при условии того что сам статор с обмотками выбивать не рискнул, приходилось работать с контролем температуры, нагрев не более 100..

Хорошо хоть корпус люминивый, с хорошей теплопроводностью. Прошлось до сварки подогреть до 100 и работать короткими шажками, наплавил, вырезаешь черноту, ждешь пока остынет, снова наплавка.

Морока жуткая. Вот что было.

Решил извратиться и для работы большие станки не применять, а приспособить для обдирки и шлифовки сверлильный станок 2м112

Ну и вот что получилось

Просверлил отверстие, нарезал резьбу М8 под стягивающий болт.

Торцевую поверхность прошлифовал на той же сверлилке)) параллельность торцов и поверхность вывел до 0,03 проверял по поверочной плите и индикаторной стойке.

вот такую точность можно достичь на обычном гаражном оборудовании)Больше увы никак, в нули выводить только на больших станках. Посмотрим, если после сборки подшипники клинить не будут, оставлю так. Настоящий гаражный хенд мейд получится )

Результат обработки понравился, продолжаю наводить красоту на боковинках корпуса. Заводская обработка настолько далека от любых геометрических форм, что просто поразительно.

Очень медленно но верно, возвращаю обрубкам привычные геометрические формы. )

К сожалению, приходит понимание что гораздо проще, а главное быстрее, было все полностью было делать с нуля самостоятельно.

Кто то меня спрашивал для чего нужен 315 патрон.. В том числе и для этого, в него можно зажать и очень точно и быстро сцентрировать практически любую деталь.

Изменено 18 апреля, 2017 пользователем Zolt

[Бархударов]

Чем дело закончилось?

[Zombiaca]

Чем дело закончилось?

Да продал он его...,за пузырь  

[supoplex]

@Бархударов,  Товарищ @Zolt, тут не появлялся уже пару лет как.