Jump to content

Самодельный Споттер: что важно знать?


Recommended Posts

Отчет :crazy:

Расскажу что получилось . Контроллер Атмега 8535 на готовом модуле , частота 2 Мгц .

Девять кнопок управления из них - 2 "больше""меньше" , 5 "программы" , 1 "режим", 1 "старт"(дублер кнопки на «держаке»)

Три режима работы - №1"ручной" , №2"ручной с таймером" , №3"с автостартом".

Режимы № 2 и 3 имеют по 5 ячеек памяти .

Настройка таймера - от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек. и далее до 30 сек. с шагом 1 сек.

Режим № 1 самый простой – нажал кнопку «старт» -> св. ток включился -> отпустил - св. ток выключился -> далее задержка очередного включения 1.5 сек. -> и снова режим ожидания нажатия кнопки «старт»

Режим № 2 – настроил время таймера -> нажал кнопку «старт» -> св. ток включился и пошел обратный отсчет таймера -> таймер обнулился -> св. ток выключился -> далее задержка 1.5 сек. -> ожидание нажатия кнопки «старт».

Режим № 3 – с автостартом – настроил время таймера -> коснулся «держаком» -> далее программируемая задержка (ниже опишу) -> включился св. ток и пошел обратный отсчет таймера -> таймер обнулился -> св. ток выключился -> далее задержка 1.5 сек. -> ожидание очередного «контакта».

Это меню « рабочее» , есть еще меню настроек – так как нет под рукой аппарата для которого делал контроллер и в живую спортер не видел то пришлось ввести некоторые настройки пользователем для режима № 3 (с автостартом).

Для выхода в меню настроек в режиме № 3 нажимаем и удерживаем кнопку «старт» -> через 4 сек. появится окно настройки – на первой строке индицируется «дежурное» напряжение например (Uд=1.3В) , если нажать кнопку «старт» то на индикаторе будет показано напряжение холостого хода спортера например (Uс=11.3В).

Вторая строка например (АК=0.51В) показывает напряжение компаратора – эта строка активна т.е. кнопками «меньше»»больше» можно менять напряжение компаратора от 0.1 В до 5 В с шагом 0.01В. После настройки компаратора нажав кратковременно кнопку «режим» на дисплее появляется надпись «записано» и возвращение в рабочее меню … если кнопку «режим» нажать и удерживать в течении 4 сек. То перейдем на страницу «задержка» - примерно так выгледет - (Задержка 0.8 сек) Это задержка включается после прикосновения держака с деталью до включения св. тока . Выставляется от 0 до 5 сек. с шагом 0.1 сек . кнопками «больше»»меньше» , далее нажимаем кнопку «режим» -> появляется окно «записано» и переход в рабочее меню .

Теперь программы . Запись – выбираем настройки -> жмем понравившуюся кнопку (1-5) в течении 4 сек. -> появляется окно «записано» и все настройки (таймер , компаратор , задержка) записываются в энергонезависимую память под номером .

Для вызова программы достаточно кратковременно нажать нужную кнопку .

Если в процессе работы по программе изменить какойнибудь параметр например слегка таймер подрегулировать то цифра номера ячейки начинает мигать , предупреждая что в данный момент Мы работаем не по программе .

Все настройки после выключения питания сохраняются до следующего включения .

Вот вобщемто и все .

Выкладываю фото , На фото – светодиод имитирующий оптотиристор (который не горит) и подстроечник имитирующий напряжение на вторичке спортера … провода идут к микрокнопкам .

Посмотрите и скажите что изменить ? может отображение или алгоритм работы .

Первое фото "ручной" режимpost-1376-0-82869500-1380261543_thumb.jpg

Режим "ручной с таймером"post-1376-0-30211600-1380261593_thumb.jpg

Режим с автостартомpost-1376-0-73930500-1380261633_thumb.jpg

Меню настроек - компараторpost-1376-0-27399400-1380261692_thumb.jpg

Меню настроек - задержкаpost-1376-0-33255300-1380261749_thumb.jpg

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Итак:

1. Настройка таймера - от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек. и далее до 30 сек. с шагом 1 сек - думаю нужно оставить вот так (от 0.1 до 5ой сек . с шагом 0.1 сек.) тоеть максимальное время это 5 секунд если более пяти секунд - то уже можно просто кнопкой работать. а 30 секунд - это я чтото переборщил с запросами. я незнаю как там у вас все работает, но думаю что лишние интервалы настроек времени усложняют программу. Хотя решайте сами. можете и оставить.

2. По поводу отображения информации на дисплее в общем-то меня все устраивает. Однако если у вам несложно и это можно, то можете заморочится и добавить отображение вольтажа на вторичке, т.е. я по вольтажу буду знать на каком режиме работает трансформатор и мне не надо будет рисовать около переключателей указатели. не люблю я лишние украшательства.

Пример 1:

6,2в. 0,7сек

Пр*1* Рс*П* Это обозначает напряжени на вторичке 6.2вольта (т.е. первый режим мощности) Интервал времени 0,7сек. программа *1* и режим сварки "Полуавтоматический".

Пример 2:

7,9в. Time off

Пр*2* Рс*Р* Это означает напряжение на вторичке 7,9 вольта (т.е. второй режим мощности) реле времени отключено программа 2 и режим сварки "Ручной".

Пример 3:

9,0в. 5,0сек

Пр*3* Рс*А* Это означает напряжение на вторичке 9,0вольт бла-бла-бла интервал времени 5 секунд программа 3 и режим сварки "Автостарт" (автоматический).

 

Ну вот примерно так хотелось бы видеть настройки. Я не знаю можно или нет отображать вольтаж на вторичке. Может быт нельзя, а может быть у вас там процессор контролирует этот вольтаж. В этом случае было бы неплохо его отображать.

Кстати, для инфы, вдруг вам надо. У меня на вторичке вольтаж 1 режим - 6,2 2 режим -7.9 3 режим - 9,0 4 режим - 13.8. И еще по поводу светодиода вместо семистора; вдруг будет такое - например со светодиодом работает отлично, а с семистором сгорит или заглючит? Лучше бы вам самому купить семистор и все проверить под какой нибудь хорошей нагрузкой, если конечно есть возможность у вас. Меньше бы было неожиданностей.

@Философ, у Вас залипает "самая длинная клавиша" и Ентер,примите меры. А.В.

 

Edited by АВН
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Конечно проверю обязательно всю систему в деле с симстором - есть и симы и мощный транс на 380 В , для другого проекта готовил.

Насчет корректировки и изменений в программе это без проблем , пишите что хотите - сделаем .

По поводу отображения на дисплее - дисплей имеет две строки по 8 знаков 8/2 в каждой - поэтому то что Вы хотите не уместится , выход или убирать какието буквы и цифры с дисплея - ужимать информативность или поставить другой дисплей 16/2 - в два раза больше ... это помоему будет лучше , по цене он подороже на 100р. но зато посерьезней будет смотреться :good: .

Аналоговый компаратор который можно подстраивать это для регулировки порога срабатывания автостарта - его нужно будет Вам один раз подстроить под свой транс и больше не трогать .

Таймеры переделал под максимум 5 сек.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

ну тогда да конечно лучше дисплей побольше купить. :good: 100 рублей не миллион. Раз вы не подняли тему про отображение напряжения вторички. значит видимо все путем - сделать можно. это хорошо :clapping:

Ну а так вроде все получается. както даже подозрительно легко. А ведь судя по рекламным роликам про фирменные спотеры, автоматика это очень сложно и шикарно. либо проблемы ждут впереди, в процессе обкатки, либо..........просто пудрят мозги населению.

 

кстати по поводу информации на дисплее. Странно, я в 2 строки писал а получилась как одна, клавиатура млин чтоли глючит. Там в первой строке было напряжение и время, ну а во второй , внизу номер программы и режим . Вот еще раз напишу вам пример.

первая строка 6,2в.0,7сек

вторая строка Пр*1* Рс*П*

Link to comment
Share on other sites

Это АВН отредактировал ваше сообщение потому и так вот , но я успел до редактирования посмотреть как Вы хотите .

А вот в последнем Вашем посту непонятные какието надписи . Короче так делаем ? - первая строка - 6,2в. 0,7сек вторая строка - Пр*1* Рс*П*

Дисплей у меня есть в наличии ... есть и еще побольше - 4 строки по 20 букв ! :pleasantry: но это уж слижком конечно . Хорошо , переписываю программу на другой дисплей . Спотер на самом деле штука не сложная - автоматика работает на низких частотах т.е. глазами видно как и когда зажигается светодиод имитирующий и как гаснет . У меня висит проект параллельный , в соседней теме (модернизация УДГУ501) вот там сложновато , кстати почти половину программы спотера скопировал с того проекта . :good: поэтому получилось быстро ... полторы ночи :pleasantry: :crazy:

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

отредактировал ваше сообщение потому и так вот

Без злого умысла.Если текст напечатан убористо и со всеми знаками,то 4 слова в две строчки вполне объяснимы,а вот когда пробелы в 10 знаков между словами и каждое слово с новой строки - заставляет задуматься... Пишите понятнее и я не буду редактировать неправильно (т.е. лезть ва-аще не буду).

p.s. Вы сами можете редактировать свои сообщения, если я в них где-то накосячил.

Edited by АВН
Link to comment
Share on other sites

Короче так делаем ? - первая строка - 6,2в. 0,7сек вторая строка - Пр*1* Рс*П*

Да делаем так :good: тем более я сейчас посмотрел то сообщение, видимо модератор снова все поставил в две строки. так что там все ясно. Edited by АВН
Link to comment
Share on other sites

На спектруме знакогенератор был с причудами, когда одно знакоместо можно было изменять смещением одной командой, и собственно что хотел сказать - на данном аппарате интерфейс проще сделать по аналогии с отладчиком, нежели стараться влезть в заводской вид. У этого дисплея вроде динамическое поле, схожее с ULA классом, там и скролл возможен (в старых магнитолах это было на подобных 8бит МК). Для споттеров хорош датчик (и) которые показывают и косяки со сборкой и прочее прямо во время работы (отладочность) - это и удобно и имеет смысл стараться ради этого.

На данных схемах мы полюбили две EEPROM - рабочая и калибрующая, удобно, быстро, без ошибок и опечаток, самое главное развязка рабочих управляющих команд с отображающими (caption routines class) происходит безболезнено.

 

Идея стара как мир - превышения поля памяти через последний бит адреса (контроллер 1й природы логики, переключения банков, любых по битности поля, прощает косяки в проектировании).

 

Caption Class - т.е алгоритм вывода на дисплей иногда реверсивен, он при грамотном кодировании становится на втором вызове процедурой получения данных от пульта управления на кондукторе\рукоятке споттера (прям как у топовых США и Европы). Эти вещи крайне схожи с PCI контроллерами жестких дисков, когда выборка адреса была по факту управляющей цепочкой силовой схеме (НЖМД взят с магнитных систем, где давно еще приходилось управлять силовыми частями высоких токов и напряжений, вот там и рождались обратные петли и прочее).

Не знаю есть ли у Вас комп, но проще из эмулятора сразу слать поток на ЦАП и не париться с дисплеем, чем тратить время на

программирование. Режимы можно выдавать после этого из дешевой ПЗУшки, раз откалибровав все режимы, и все выводы дисплея сделать Inline Call - банальная копия одного и того же в ПЗУ, вместо вызова знакогенератора каждый раз, забивая голову рутиной. Усе...

Если чуть ошибся с идеологией то поправьте вектор прерывания, может что вспомню из альтернатив.

 

На таких дисплеях не грех выводить график плюс опорные режимы и прочее, когда то (да и сейчас) на консольных терминальных режимах умудряются видео крутить, из практики чуть изменив рабочий шрифт можно в данный дисплей сразу поставить все - цифры по углам, подписи режима рядом, на Спектруме были динамические шрифты, когда знакоместо было битовым, не 8х8 а любым. Проще оформить максимум информации статикой (12пт + 4 пт) чем играться с одним типом шрифта. Шрифты копируются в буфер, выполняется сведение, и на дисплей идет чистый Bitmap, быстро и максимально емко.

Иногда 200 р 8 бит в виде обработчика команд и 200 р 8 бит в виде ЦАП выгодней и проще, на 8 бит один процессор требует мастерства, особенно когда контроллер памяти слаб и тянет на себя 20% команд.

Link to comment
Share on other sites

Замер напряжения вторички для вычисления "тока" будет происходить каждый раз как нажимаеш кнопку "старт" иначе можно попасть :blink: ... если делать автоматом периодический опрос напряжения - ведь споттер в момент опроса будет включаться , вдруг держак замкнутым с капотом лежит :blink: !
Link to comment
Share on other sites

делайте как считаете правильным.. я вам доверяю :good: . Как сказал один мой интернет знакомый, прочитав ваши посты. он сказал - нутром чую, шарит мужик в электронике :D

я вчера вечерок уделил. инопуллер слепил. Ничего вроде получился, даже вместе с пистолетом довольно компактно . Также предусмотрел возможность подключения к нему кабеля на штырь. то есть без пистолета - это если будет у автостарт. тогда будет ще удобней работать

сегодня же . пока выходной . хотел подумать о конструкции сварочных клещей. Однако не получилось так как сегодня идет глубокий тюнинг бетономешалки :)

Link to comment
Share on other sites

Я ж начинающий программист , в электронике не особо , у Китайсов таких полно наверное . :crazy:

Так получилось . Первая строка - "Т(3)" - Т это ток , в скобках вычисленный по напряжению на вторичке номер режима (один из четырех) . "9.4"В - это напряжение на вторичке . " t - 0.5 с " - это таймер . Вторая строка "П(4)" - это программа (4) . *П/Автомат* понятно .

На автомат окно такоеже , настроечные окна улучшил . Косяки выявленые исправил - пока без сбоев . Пора с симами мудрить . :crazy: @Философ, как у Вас переключается вторичная обмотка - обесточиваете при переключении аппарат или нет ? Если обесточиваете то при каждом включении аппарат будет запрашивать нажатие кнопки "старт" для замера напряжения - это лучший вариант . (потомучто он написан уже :good: :ph34r: )

post-1376-0-78536500-1380488289_thumb.jpg

post-1376-0-48049900-1380652695_thumb.jpg

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ну вот и пусть запрашивает. не жалко. :) Дисплей в общем хорошо получился - информативно, почти в точку :rolleyes: Пожалуйста только чуть чуть его подкорректируйте. В начале букву измените и букву вольтов лучше сделать маленькую. и будет дисплей моей мечты :good: сделайте вот так:

первая строка Р(3) 9.4в t-2.6c еще пример Р(3) 9.4в t-OFF и еще Р(3) 9.4в t-2.6c

вторая строка П(4) *П/Автомат* еще пример Режим *Ручной* и еще П(4) *Автомат* либо можете написать Автостарт, Еще будет лучше. И будем считать что с дисплеем разобрались..

 

по поводу записи Т(3) перед напряжением. Задумка конечно отличная, у меня сейчас стоит переключатель на 3 положения, А на каждой обмотке по четыре вывода. То-есть в будущем поставить переключатель на 4 положение. Мне просто интересно, как там вычисляется номер программы??? Например у меня на каждой обмотке по 4 отвода,

а значит при последовательном подключении первичек я могу сделать до 8 режимов (если конечно найдется переключатель на 8 положений).

Так я делать не собираюсь, не считаю нужным. Однако мне интересно, если сделать, компьютер сможет вычислить все режимы и показать от Т(1) до Т(8) или он зависнет так как у него в памяти только четыре режима?

Смотрел у знакомого управление на китайском споттере. У него тоже подобный дисплей стоит. Но чЁ он там показывает я так и не понял. Автостарта у него нет, программ в памяти тоже вроде нет. Хм... видимо показывает он настройку времени, когда ручку настройки крутишь. И семистора у него нет, пускатель стоит. В общем, как я понял, все у него по минимуму. Однако аппарат тридцатку стоит...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Вот что еще - напр. на вторичке (6.2 ... 13.8В) это при питании 380 В ? Если да то при переходе на 220 В (или наоборот) номер будет показываться не правильный так как напр вторички будет отличаться . Выход 1- отказаться от сети 220 В :blink: , 2 - отказаться от определения номера режима , 3 - думать что споттер заточен на 380 В а 220 это как опция редкая :blink: , 4 - сделать еще и замер сети для вычисления режима тока :good: .

Свободного места памяти программ в процессоре осталось 5 % ... так и подхлестывает полностью забить проц раз уж немного осталось :crazy: , может в режим "Ручной" включить подрежим "2Т-4Т" ?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Во первых, а что такое 2Т-4Т? По поводу напряжения. У меня напряжение вторички практически одинаково что прр 220 что при 380. Вы обратите внимание, у меня же первичка подключается либо параллельно на 220 (1фаза) либо последовательно на 380 (2фазы) то есть На 220 у меня на первички идет одна фаза, и так как подключение параллельно, через каждую обмотку проходит одна фаза, а при 380, на первички идут 2 фаза и потом делятся пополам так как подключение последовательное. Может я как то не так объясняю, но в общем напряжение на вторичке при 380 и 220 примерно одинаково.

Кстати, Идея!!! Можно не делать определение режима Р(3), пусть будет показываться только вольтаж и тогда ничего не заглючит.

Вместо этого можно в самом начале, где было Р(3) указывать температуру на вторичке. Это было бы вообще шикарно. Так как я хочу продумать как установить датчик температуры на вторичку, подумывал о терморегуляторе, как на электроплитке. Настроить его на авар-рийное отключение и зажигание красной аварийной лампочки, которая, кстати, на панели имеется.

Думал я об этом потому что есть один косяк, при жестком прогреве детали с помощью медного стержня греются клеммы подключения вторички. Там на фото вы видели текстолитовую пластину, а на ней четыре штыря с гайками. Вообще-то думаю, что эти шпильки греются потому что они из железа, уже купил латунь на замену. Однако у знакомого тоже споттер греется, хотя он заводской, и греется даже больше моего.

Идея такая: убрать определение режима Р(3) и заменить его датчиком температуры, либо цифры, либо какую нибудь букву предупреждения. Лучше конечно цифрах

пример: 90* 9.4в t-2.6c Если же контроль температуры в цифрах сделать нельзя, тогда можно сделать аварийный значек превышению определенной температуры.

пример @ 9.4в t-2.6c это когда нормальная температура. А вот при перегреве !!! 9.4в t-2.6c. Прикинте там, это скорее всего сложно, так как вам нужно знать калибровку используемого датчика. Тогда лучше этого не делать. Могу это механически реализовать - на тепловом реле. Перегрев пошел - контакт сомкнулся, загорелась аварийная лампа, аппарат временно обесточился, так даже лучше и надежней. Так все таки что такое режим 2Т-4Т?

Если уж вам хочется еще что-то изменить, то вот вам инфа :): я в интернете рыл про споттеры, которые варят алюминий. Про них много написано, однако основное их отличие в том, что у них сварочный импульс очень короткий; не 0.1, а 00.1 то есть, если подкорректировать работу реле времени, например чтобы от 0 до 0.1 секунды была возможность регулировки в сотых, пример (001;002;003; итд до009),а после 0.1 секунды до пяти секунд уже как у нас сделано, в десятых. Вдруг алюминий тянуть начнет? :D

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2Т это как обычно - нажал старт - ток пошел , отпустил - ток кончился . 4Тэто нажал старт - ток пошел , отпустил - ток продолжает идти ... нажал повторно - ток прекратился , этими режимами оборудуются все нормальные сварочные аппараты ТИГ, ПА. т.е. с кнопками на горелке .

Насколько помню программа датчика температуры около 300 слов занимает а это примерно 6.5 % - плюс уберем показание десятых долей градуса и вычисление тока... короче должно влезть и еще немного остаться. Попробуем и сотые доли в таймер вместить , но точности не будет - к переходу через 0 привязываться нужно . Да и точность то не нужна сверхточная думаю .

Какая температура срабатывания защиты должна быть ? Что должно произойти - отключение трансформатора и зажигание лампочки (кстати что за лампочка?)пока температура не упадет ? ... если места хватит то и пищалку предупреждающую можно воткнуть кстати тогда при нажатии на кнопки можно сделать пики как в сотике например .

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Особых наворотов не надо. 2Т-4Т в споттере не нужно, негде там это использовать. Пищалка конечно дело хорошее, неплохо бы было во время работы, при повышении температуры к критической, чтобы зуммер запищал и уже знаешь, что надо покурить. Однако надо будет думать, где взять, как отключать и т.д. А если просто сделать аварийное отключение аппарата и сигнальную лампочку? Лампочка обычная, маленькая на 220 В, можно ее и на 12 вольтовую заменить, цоколь у ней как у автомобильных ламп. Вывод на лампочку, если будет, дальше я разберусь. Вот только какой датчик температуры ставить? В общем смотрите сами, если есть возможность сделать предупреждающий звуковой сигнал - то обдумайте. Вам, как спецу, виднее где взять, как сделать. Ну а если делать,то делать надо чтобы зуммер и лампочка сигнализировали о первой стадии перегрева. Например при девяноста градусах включается звуковой сигнал/ загорается лампочка. При 1000С происходит аварийное отключение. И лампочка горит пока аппарат не остынет. Нужно делать чтобы когда загорелась лампочка перегрева, звуковой сигнал звучал лишь при нажатии кнопки на пистолете или при работе автостарт. В общем при включении трансформатора. Ну а лампа горела бы постоянно, пока аппарат не отключишь от сети, либо пока не остынет. Очень получится удобно, работаешь: бах, звуковой сигнал запищал. Смотришь; Ага! Загорелась лампа, ну сидишь - чай пьешь да на лампу смотришь, как потухнет, через некоторое время значит можно работать.

Вся эта замутка с перегревом из-за этих долбаных железных шпилек. Сам-то транс холодный как лед, он здоровый, и провода намотано от души да и провод в тройной изоляции, какой- то глубинный кабель. А вот из за этих шпилек и вторичка греться начинает.

Ну а по поводу 2Т-4Т. Вот закончим с этим, если все получится и я это обкатаю. И если все будет работать,

потом как нибудь - как появится посвободней время и у вас если время будет. Можно будет покумекать об полуавтомате. Есть полуавтомат у меня АСП 0.8-105, трехфазник. Очень неплохой аппарат, не убиваемая вещь и варит хорошо. Он у меня уже больше десяти лет, и у него одна периодическая проблема - выбивает диодный мост, слабенький он у него. В будущем планирую довести все-таки этот полуавтомат до ума, нормальную подачу сделать да диодный мост посильнее. Вот тогда можно и автоматику ему поставить. Сам то он простой, как три рубля.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

И так и сяк, памяти не хватает в проце , переткнул на помощнее в четыре раза Атмега 32. Теперь можно на широкую ногу - свободного места с датчиком температуры 74% :crazy: .
Насчет датчика температуры - есть , показания цифровые сделаем . Вместо лампы перегрева воткну светодиод, а там посмотрите оставить или лампу через реле кинуть . Пьезоизлучатель (звука) есть , орет не сильно но достаточно .
ПС Есть пьезоизлучатель от пожарной сигнализации - 105 ДБ - мозги вылазят через уши . :crazy:
Полуавтоматами займемся вскоре , как УДГУ закончу свой. Надеюсь к новому году ....

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Немного корректировал - проверьте свои сообщения.Так подробно объясняете, что даже я начинаю что-то понимать... Китайцы нервно конспектируют.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Доброго вам времени. По теме: не круто ли мы замахиваемся? Все эти навороты могут в приличную сумму влететь :D. Во вторых: сейчас вы воткнете мощнее процессор, а потом мы снова с вами будем ломать голову, чем бы его загрузить, чтобы зря мощность не терять. Предлагаю вот что, если есть возможность сделать все что мы запланировали, кроме температуры. То давайте так и делать. Аварийку на перегрев я из обычного термореле сделаю. Обычное реле, что идет на эл. плитках или подобное будет работать на ура и свое дело делать. Мощный процессор не заставит споттер варить лучше :rolleyes: Тем более что Вы своей темой заняты, да еще и я Вам идеи подкидываю левые.
Предлагаю сделать так: Оставить температуру в покое. Изменить интервал времени сварки, так как мы порешали, обозначение режима транса P(3) убрать, оставить только вольтаж. И будет :good:.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Немного корректировал - проверьте свои сообщения.Так подробно объясняете,что даже я начинаю что-то понимать... Китайцы нервно конспектируют.

Пожалуй надо почистить посты и в Подполье ! :ph34r: @Философ, в личку написал .

Link to comment
Share on other sites

Сделал и облагородил кое какие причиндалы.

post-7973-0-84353100-1380911338_thumb.jpgpost-7973-0-92871800-1380911350_thumb.jpgpost-7973-0-65892700-1380911371_thumb.jpgpost-7973-0-89181900-1380911384_thumb.jpg

Обратите внимание, верхняя ручка пулера в начальном положении находиться по углом 90 градусов к рабочему стержню. то-есть строго паралельно рабочей плоскости.

У заводских пулеров она чуть выше, сначала я тоже сделал выше, однако при работе оказалось что приходится неудобно выворачивать кисть руки.

Ну а вариант на фото для меня оптимальный.

Нижнюю опорную плоскость сделал из шайбы - проставки от передней ступицы классики (дешево и сердито. опорная плоскость съемная. В будущем сделаю еще одну съемную и регулируемую опору на подобие заводской.

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...