Полетела РЕСАНТА САИПА-135 ?

[arcady]

Новейший аппарат. Первый раз включил, только прикоснулся к детали в режиме MIG без газа с проволокой - искра и все. Ток поставил минимальный. Кердык ! В режиме MMA реагирует, в MIG  нет. В гарантийку ехать далеко. Может я что-то не так сделал ?

[Psihogen]

Новейший аппарат. Первый раз включил, только прикоснулся к детали в режиме MIG без газа с проволокой - искра и все. Ток поставил минимальный. Кердык ! В режиме MMA реагирует, в MIG нет. В гарантийку ехать далеко. Может я что-то не так сделал ?

Идет проволока и нет контакта или проволока даже не идет?

[arcady]

Идет проволока и нет контакта или проволока даже не идет?

Проволока идет, но нет искры и даже нет напряжения на контактах - 0 вольт. 

[Psihogen]

Проволока идет, но нет искры и даже нет напряжения на контактах - 0 вольт.

Лучше сдать по гарантии раз аппарат новый, проблемы думаю явно не в Вас.

[arcady]

Тема закрыта. Было неправильное подключение

[Cварщик Джо]

 

 

Тема закрыта. Было неправильное подключение

 

Извините, а что можно было подключить неправильно?

[svarnoi69]

@Cварщик Джо, провод *массы* в не то гнездо

[Psihogen]

@Cварщик Джо, провод *массы* в не то гнездо

Со временем и забываешь о таких мелочах))) а в итоге решение обычно на поверхности

[Cварщик Джо]

Со временем и забываешь о таких мелочах))) а в итоге решение обычно на поверхности

 

ну да, у нас же всегда так, сначала делаешь, а потом уже смотришь, как это делать правильно  И как она в работе, я имею в виду САИПА-135?  Пришлось услышать много нехорошего про Ресанта САИПА 165, Жалобы на:

• механизм подачи и подкатушечник ненадежные, требуют доработки.
• рукав на горелку очень короткий (вероятно, связано с малой мощностью механизма подачи).
• процесс сварки нестабильный, проблемы с плавной подачей проволоки.

P.S. Думаю, что САИПА -135 и САИПА-165 это по сути одно и то же.

Изменено 16 мая, 2018 пользователем Cварщик Джо

[Владислав70]

Здравствуйте! Тоже не давно полетела Ресанта саипа 165. Отработала около 10 лет. Варил гофру на авто, прихватил, начал обваривать, щелк- автомат на 40а выбило и свет угас. Включил автомат, сварочник а он ни гугу, только лампочка на кнопке вкл светится. Сзади кнопка защиты не выбита. Понятно, приехали. Ладно, расковырял его.  Внешне ни чего не нарушено, не вздуто, не треснуто, не подгорело,только в двух-трех местах налет белой окиси на местах пайки. Грубо прозвонил цешкой китайческой, игбт транзисторы накоротко и один силовой диод накоротко. Плюс цементный резистор 12ватт 51 ом по питанию. Версия платы GP38, транзисторы fgh60n60smd 2шт.( хотя место под 4), диоды stth3003cw 3шт.( место под 6шт.). Под большие электролиты по питанию тоже место одно свободное третье. И вот возникли вопросы по ремонту...если вместо 2х игбт ключей поставить 4? Чтоб понадежнее и желательно побольше немного току на выхлопе??? То какие? Такие же или нет (свободные места связаны с обвязкой), диоды мне посоветовали 6 шт. впаять на 60а 60р03 чтоб забыть за них. Если электролит по питанию добавить??? Что все это даст и даст ли положительный результат? То биш как его малость улучшить без радикальных переделок? Осцилографа у мя нет.. предлагают за 6 тыс китайченка 2c23t, типа мультиметра только 3в1 с экраном 2,8 дюйма диагональмультиметр, двухканальный осцилограф до 10мгц, и генер сигналов. Пойдет он мне формы сигналов посмотреть и на будущее в авторемонте сигналы с датчиков смотреть. Понятно что показометр, но портативный собака, иль что с советского старого посмотреть на авито??? Пока заказал транзисторы sth60n60smd 4шт. По 500 с копейками, и диоды 60р03 6шт по 300. Орут оригинал, но не знаю не на алике, в "радиодар" в описании к транзисторам написано что фирма перекуплена в 17году и вместо логотипа F счас ON типа. Кто что подскажет?? Не могу резистор мягкого старта найти RX27-5 12W51RJ. Предлагают внешне так е же, но надпись просто 12w51r от дядюшки сяо. Пойдут ли они??? Прошу меня сильно не пинать, с паяльником знаком но не настолько...

[copich]

1 час назад, Владислав70 сказал:

Пойдут ли они???

по диодам чуть проще, можете и увеличить количество. Но скорее всего не сильно спасет, т.к. радиатор то все равно не большой. Надо тепло куда-то отводить. А греться все равно будут. Еще их меньшее количество или большее все равно убьет, если например стол не заземлен и на нем есть потенциал. Так однажды аппарат спалили и не слабо, когда случайно к отопительной батареи прикоснулись горелкой (даже в подающем моторчике, щетки испарились). И если проблема была бы со стороны силовых транзисторов, то диоды обычно не страдают. А вот в обратную сторону может и силовые транзисторы сжечь. Если от перегрева, то возможно и поможет доп диоды, но радиатор... 

По транзисторам, все зависит от реализации схемы управления. Если не перегрузите ее, т.е. не будет просадки по сигналу управления, то можно и поставить. Но лично я не люблю параллельных соединений транзисторов, т.к. в таком случае, они должны быть точно из одной партии. Если по характеристикам будут отличия, то при большой нагрузке могут эти отличия негативно сказаться. По конденсатору, ну если есть место, конечно хуже не будет. Только резистор зарядный может по току сгореть. Может надо будет и мощнее поставить. Хотя они (те что продаются), работают не на пиковый ток, а достаточно распределенный по времени, т.е. плавно возрастающий. 

Следовательно даже 20W 51R, может так же сгореть. То что вы указали обозначение, это то же самое, что вам и предлагают. Только как выше сказал, могут быть отличия. Качественные резисторы то же в цене дороже чем имеющихся аналогов на рынке. Но дорогие не покупают, поэтому не привозят. Так же на алиэкспресе, предложения только по дешевым резисторам. Дорогие не попадались. Итальянские на тот же номинал по сопротивлению и мощности минимум больше раза в 2. Да, они может так же китайские, но на китайских площадках в таком корпусе не встречал. Поэтому заказываю у производителя оборудования.  

Замена силовых транзисторов только через проверку сигналов на их затворах. Без этого, очень большая вероятность их палить палить и еще раз палить... 

В сварочниках копаться, вполне хватит любого дешевого осциллографа, сигналы кГц. А проблем с МГц кварцами что-то не припомню. Поэтому тут вариант именно если не лезть в микроконтроллеры с внешним кварцом.   

[Владислав70]

То есть этот осцилограф можно купить? Для не сильно точных измерений он подойдет? Ну там форму сигнала посмотреть, размах, частоту?  Диоды можно три оставить на 60а, все равно с запасом будут уже против 30а в оригинале?. К пустым гнездам ключей все элементы обвязки стоят, и на затвор ну там базу резисторы и диоды впаяны, только гнезда пустые. Как буд то забыли впаять. Не тупо в парралель. Если впаять все такие же мощность приподымется?(транзисторы все с одной партии), даже если перемаркировка более слабых будет во всяком случае не упадет?. По резисторам. Предлагают 15ватт 51ом и 10ватт 51ом за них говорят что ставят на сварочники.. от производителя долго ждать детали? И штучно они занимаются? 

[copich]

18 минут назад, Владислав70 сказал:

То есть этот осцилограф можно купить?

в моем арсенале DS203. Вполне хватает в бытовых задачах. Да, надо конечно приноровиться иногда, т.к. может абру кадабру показывать, после аналогового. Но если не лезть в МГц, то очень упрощает, т.к. лежит в кармане  .

20 минут назад, Владислав70 сказал:

Диоды можно три оставить на 60а, все равно с запасом будут уже против 30а в оригинале?

этим как раз и решите проблему. Только, главное, чтобы сопротивление перехода не было значительно выше. В противном случае это так, личное успокоение. Но учитывая, что они не прошли отбраковку, то именно по этой причине обычно ставлю с завышенными характеристиками. После такого, возвратов не бывает, тьфу тьфу тьфу... Что по диодам, что по транзисторам. Если ставить ориг маркировку, то в дешевом оборудовании сложно давать гарантию. Там именно удешевление, поэтому и слабее элементы изначально стоят. 

23 минуты назад, Владислав70 сказал:

Как буд то забыли впаять

платы делает один конвейер, а далее уже сборка. Следовательно там либо будет впаяно либо нет. Но обычно и обвязки затворов нет. Но 60N60 вполне работают. Главное не грубая подделка, где даже к радиатору может быть плохой контакт из-за кривого пластика торчащего в районе винта. 

26 минут назад, Владислав70 сказал:

же мощность приподымется?

нет. Надежность будет выше. Но мощность аппарата ... неее. Надо смотреть ШИМ обвязку. Скорее там ограничение будет. 

28 минут назад, Владислав70 сказал:

Предлагают 15ватт 51ом и 10ватт 51ом за них говорят что ставят на сварочники.. от производителя долго ждать детали? И штучно они занимаются? 

ставить конечно больше мощности. И в китайский аппарат вполне хватает китайских запчастей. Так что если по размеру хватит, то более мощное ставить если конечно ставить доп конденсатор. В противном случае, все изначально не плохо работает. Этот резистор только для стартового включения (ограничить ток заряда конденсатора), далее реле включается и сварочник работает через реле, а не через резистор. Поэтому мощности резистора должно хватить только для зарядки конденсаторов и запуска вспомогательного Б\П. И тут городить огород, не имеет смысла.  Т.е. и кнопку включения аппарата спасает и конденсаторы дольше работают. Без резистора либо кнопка быстро выгорает либо конденсаторы имеют отгоревшие контакты. 

[Владислав70]

Транзисторы сидят каждый на своем радиаторе без подложек, довольно таки культурно, обильно смазаны термопастой, на ножки одета типа подставки по габариту транзистора, с перссональным каналом для каждой ноги заполненым термопастой, материал по виду как и у корпуса транзистора, т.есть ножек совсем не видать. На диоды общий радиатор, и они тоже без подлжек на термопасте и тумбочках-подставках сидят. На радиаторах транзисторов есть отверстие с резьбой под  второй транзистор.  Фото платы я скину, но не расковыряная ещё. Доп куллер улучшит ситуацию с темп.  режимом? Получив транзисторы и обмерив их и диоды микрометром на предмет толщины ножек и корпуса, по виду и маркировке хоть пойму грубая ьподделка или нет??? И еще вопоос чайника: какой формы, размаха по напряжению и частота должен сигнал быть на затворах ключей? Вместо транзистров надо впаивать резистор имитатор ? и на сколько? Включать думаю сначала без ключей через лампочку. Просто с игбт дел ранее не имел...

[Владислав70]

[Владислав70]

[copich]

2 часа назад, Владислав70 сказал:

Получив транзисторы и обмерив их и диоды микрометром на предмет толщины ножек и корпуса, по виду и маркировке хоть пойму грубая ьподделка или нет???

нет. В интернете полно таких тем. Где приходится только ковырять, до самого кристалла. А он чудным образом, например в два раза меньше оригинала. По маркировке иногда сложно сделать вывод, если уж не совсем паленка. Ножки мерить... ну такое себе. Китайские автомобили сейчас именно имеют спрос за визуализацию, а не из-за содержания. Надеюсь так понятнее...

  

Пыли в аппарате не много, но и этого может быть критично. Поэтому продувайте, компрессором. То что транзисторы, диоды... внутри пластика не должно быть термопасты. Это еще со времени КПТ8. Со временем она может начинать проводить ток. Так же на нее налипает пыль. Поэтому лучше это дело промыть и аккуратно обратно потом собрать. Расстояние между транзистором и платой, надо герметиком промазать. Либо не ставить этот пластик совсем и опять же герметиком промазывать. Включать только после полной полимеризации. Торчащие ножки, после пайки, конечно излишки откусив, все так же желательно герметиком обработать. Лак не поможет. 

Снимаете все IGBT, земеряете сигнал на затворах. Без всяких лампочек. Сигнал, форма в интернете есть и тут на форуме по ремонтам аппаратов так же представлена. Если в обвязке, проблема, то на форме обычно сразу отражается. Но еще предварительно тестером промерить. Тут уж извините, у каждого своя методика как и на что обращать внимание, опыт... Отклонений не должно быть как по форме так и по уровню если двух канальный, то конечно увидите в противофазе и задержку на выключение одного и включение другого). Т.е. что на месте одного транзистора то же самое и на месте второго. Различий не должно быть. После... ну хотите через лампочку  .... я опираясь на опыт, проверяю и без лампочки, если есть сомнения то делаю тест на заниженном напряжении (но тут соответствующий Б\П нужен). Если вижу проблемы то заранее устраняю. При вылете IGBT, если нет ТГР, то часто и ШИМ умирает. Поэтому сигнал на затворах, правильный и стабильный, это практически залог удачного завершения ремонта. А вторичный выпрямитель обычно тестером проверяется. 

Т.е. без транзисторов, источник должен полностью включиться, кроме появления выходного напряжения, если вспомогательный блок питания живой и после смотрите сигнал с ШИМ. Предварительно, ШИМ на предмет КЗ надо проверить как по питанию, так и по выходным ногам. На некоторых, если правильно помню, то ШИМ может блокироваться, т.к. нет выходного сигнала. Для проверки ШИМ иногда от внешнего надо запитывать напряжения. 

Вентилятор... ну он только кратковременно помогает. Большой радиатор это не просто так сделано. 

P.S. если сгорел зарядный резистор, то есть шанс что и ШИМ вспомогательного Б\П то же уже не работает. Т.к. при КЗ у IGBT, нагрузка идет через реле и следовательно, ток протекает такой, что входной автомат должен был сработать. А резистор мог сгореть, если реле разомкнуто но после как-то пытались включить. В общем, тут только опыт в помощь и анализ. Поэтому, реле на предмет, что оно работает, так же надо проверять. А то так и будете резисторы один за другим менять  или конденсаторы с кнопкой быстро помрут. И лампа вам тут ну ни как не поможет... хотя не знаю... , лампами не пользуюсь, как говорил. 

P.S. P.S. IGBT то-же надо умеючи отпаивать, а то после можно намучатся с оторванными дорожками. Добрый совет, открутить от радиатора и после уже отпаивать. Так тепло не будет уходить в радиатор. 

P.S. P.S. P.S. в обвязке IGBT должны стоять стабилитроны, именно на этом не помню. Но... не важно. Если он сгорел на обрыв, то на сигнале не видно, а на практике, недоремонтированный аппарат.

 

Поэтому такими аппаратами и не интересно заниматься, т.к. времени уходит достаточно много при достаточно не дорогом аппарате. Ну если все делать правильно и качественно. КАК СЭБЭ.   

 

[copich]

И тов. АДМИНЫ, прошу тему, наверное так логичнее, перенести в ветку по ремонтам. То что изначально не правильно подключили ... это наверное не столь важно... Спасибо.