Amateur

Всем доброго времени суток. Давно хотел поставить домой мет.дверь, да всё никак. Тут таки собрался. Изучение рынка показало, что двери за 5-6 тыр. можно кулаком проломить, а нормальные под 20 стОят, это дороговато. Тем более есть сварка-болгарка и тяга к техническому творчеству. Закупил профтрубу 40х25х2, лист двоечку, уголок на коробку и напросился к приятелю в гараж, у которого есть сварочный стол. Дверь делал впервые, думал, что будет проще (к примеру, петли и зазоры я выставлял и приваривал целый рабочий день). В итоге получилось. Перевёз "заготовку" к себе в гараж на доработку и отделку. Подварил, отслесарил, поправил. Впервые работал с лепестковым кругом на болгарке, вещь бесподобная, помог мне решить ряд задач качественно. После загрунтовал все внутренние поверхности, там где планировалась покраска молотком- грунтовать поостерёгся, мало ли что там с основами и растворителями. Ещё по сырому грунту набил дверь листами пенопласта, он как раз 40мм, как и профиль, листы нарезал в плюс 5 мм, входили туго, приклеиваясь к грунту. Затем перевернул и покрасил молотком всё, что будет на виду. Пугали меня, что молотком можно красить только спецкраскопультом при спецдавлении и температуре, и что дано это лишь немногим гуру...нет, можно и валиком. Сделал 2 слоя, результат мне понравился. Ну и осталось обшить полотно изнутри МДФ панелями, врезать замки-глазки ну и монтаж. МДФ взял с фактурой, достаточно качественный, крепил на цветные заклёпки. С монтажом долго провозись, друзья помогли, одному- не вариант, тяжёлая)) Что в итоге. По деньгам обошлось рублей в шесть. Получил удовольствие от процесса, сделал какие-то выводы. Всем Добра и творческих успехов!

http://www.youtube.com/watch?v=VaVSq7KGLrg Осторожно, ненормативная лексика!

Я эксперементировал с кузовной заплаткой, друг просил сделать. Металл, как я понял, там 0,8мм, варил изнутри (с салона латку на днище), сделать снизу, то есть потолочно я бы даже пробовать не стал. Прижим пластин обеспечивал заклёпками, которые потом высверлил, варил латку внахлёст. Места от высверленных заклёпок потом тоже заварил. Электроды 2мм марки РЦ от Плазматэк, говорят это тоже, что и АНО 36 наши. Сначала хотел пройти швом вотрыв, но знающие люди подсказали, что так машины не варятся, что надо точками (стяжкАми). Посему, герметичность пришлось обеспечивать мастикой, но это меня уже не касалось. А инвертором, наоборот, проще, ток подобрать можно точнее. Я далеко не профи, поэтому подбираю примерно, как мне варить удобно, где-то ампер 45-50 по моей крутилке.

Решил попробовать свои силы в создании мягкой мебели. Ну а куда ж тут без сварки? Вобщем, понадобилось мне кресло. Приобрёл профтрубу 40х25х1,5, полосу 40х4, краску, лист паролона 2000х1000х50 и ткань. Сначала каркас. Сварил один бок, его же использовал как кондуктор для второго Ошибся с отрезкой одной из труб, пришлось наращивать, заневолил струбцинами, чтобы ровно было Весь металл вытирал от ржавчины кордщёткой в дрели. Позволю себе отступление, металл на базе либо долго пролежал на улице, и тогда приходится отчищать ржавь, либо только привезён, и тогда надо отмывать масло((((( Когда детали были готовы, приступил к сборке Сварил и почистил швы болгаркой Покрасил в один жирный слой краской три в одном Примерил и вырезал фанеру. Фанеру брал 8мм и стягивал в два слоя саморезами, так дешевле. Готовые фанерные щиты обтянул паролоном и тканью,купил для этого стелер за стодвадцать рублей, он пласиковый и должен был развалиться сразу, однако с задачей справился. После всё собрал воедино. Получилось неплохо, мне нравится, бюджет затеи- чуть меньше двух рублей, кресло за эти деньги не купишь, да и столь прочных (на металлокаркасе) я в продаже не встречал. Пока вырезал фанеру, на электролобзике лопнул упор пилки (который с роликом), я его заварил двойкой на 40А и почистил, хотя, металл там с милиметр толщиной.

Вечером в гараже замутил полочку. Назрела проблема хранения масок, умш и прочих молотков-щёток. Самое главное, что весь материал из отходов-остатков. Мелочь, конечно, а приятно. А вот затемнение на маске зря убавил, видно-то лучше, но бошка теперь болит.

Советовать не пытаюсь, рано мне ещё, но попробую рассказать как я вижу эту проблему, то есть глазами неопытного человека. Здесь согласен полностью, правда я кратер завариваю тремя обрывами дуги, но в книгах советуют именно как говорит АВН. Меня больше занимал вопрос, как избежать прожога в конце шва, то есть когда приступить именно к заварке кратера. На сколько я понял, когда мы ведём шов, впереди (по ходу движения) есть ещё металл, он, металл, отбирает некое количество тепла и прожога не происходит, а вот когда пластинки заканчиваются, то один из путей теплоотдачи исчезает и металл в конце шва, нагреваясь излишне, просто проваливается вместе с ванной. А ведь к этому моменту шов мы ещё не доварили, то есть ещё было видно миллиметров 5-10 "прямых", нетронутых кромок. Так вот, я когда вижу, что в самом конце шва металл начинает светиться (через маску, ессно), и кромки хоть чуть скругляются, я дугу рву и отрывами дохожу эти 5-10мм, почти диаметр ванны, ну или кратера. Опять же всё ИМХО.

Если речь не идёт об отв.конструкциях, то, вероятно, мы говорим о сварке "в быту". А когда мы делаем некую конструкцию сами, мы же её не расчитываем, а берём просто многократный запас прочности. Соответственно, даже если прочность шва ниже прочности основного металла, она, скорее всего окажется выше потребной прочности всей конструкции. Это когда деталь инженеры посчитали, а при технико-экономическом обосновании менеджеры там уменьшили-тут убавили, тогда да, сварка должна быть идеального качества, иначе порвёт. Конечно, всё ИМХО.

@cimon, @G_Kar, Идея ваша мне нравится, видимо, так поступлю, если вообще с токарями не договорюсь, так-то можно и отверстие центральное на 14 просверлить и шайбы прихватить к валу, предварительно сжав всё струбцинами, чтоб не выкручивало. Шайбы такие в метизах можно поискать, там всякое есть. Хотелось бы конечно по-человечески сделать, чтоб без биений, но.... Может, ещё какие мнения?

Ну где такую тему создать? Наверно, в курилке) Задумал я сделать точило из хлама, который был. Тут классика жанра, движок от стиралки, сварил раму, купил камень 125х16. Но вот проблема, нужны же шайбы. Придумал их конструкцию (нет, придумали её до меня, но я за основу брал личные представления), нарисовал её, даже хотел отдать на завод сделать, но там отказали(( Значит придётся или искать станок и точить самому, или идти к капиталистам. Но в обоих случаях мне, скорее всего понадобится заготовка, это только на заводах всё есть, а так... Нужен мне стальной цилиндр не менее 70мм в длину и 70 в диаметре. На металлобазах такого нет, там только круг до 20мм, взять бы какую деталь от машин (может грузовых), тоже ничего на ум не приходит, подумал про торм.диск, так там отверстие под ступицу огого, кардан пустой и т.п. Так вот, где такое берут или может, детальку какую припомните, и сколько токаря могут запросить за изготовление? Можно, конечно по металлоломам полазать, но это день потерять, какие ваши мнения? З.Ы. Посетив магазин с инструментов увидел готовое точило с двумя(!) камнями за 1050ру, призадумался, но тут, скорее не необходимость, а творчество, о как!

Вот тоже вопрос интересный. У меня маска хамелион за 1,5ру., то есть качество- сами понимаете. Нет, глаза и лоб после неё не болят, но однажды я попробовал варить в обыкновенной маске, при чём с грязным стеклом. Во-первых, я увидел цветовую гамму как в фильмах (в хамелионе цвета отличаются) Во-вторых в этой маске я впервые разглядел, как при сварке УОНИИ появляются чешуйки застывшего металла, так сказать онлайн. Так вот вопрос, может ли хамелион искажать картинку или это мои предрассудки? Обычную маску и стёкла с3/4/5 я себе куплю, когда будут деньги/время/вдохновение, но от хамелиона тоже трудно отказаться, особенно когда один что-то собираешь или держишь и прихватываешь.

Вертикал на последней фотке красивый. Сегодня опять время нашлсь потренироваться, в основном валики вертикальные накладывал на железку. Ещё трубу сваривал 63мм где-то, на трубе поры на шве появляются, даже свищи, правильнее будет сказать. Видимо, это происходит когда дуга погаснет, а зажигаешь "новую" не сразу, пробовал стартовать на готовом шве, но тогда наплыв в этом месте. Никак не раздобуду кусок толстого нихрома, чтобы сделать шунт и померить ток точно, а то на крутилке всякое могли написать. А вот поделки за последнее время: Полочка под СВЧ Станина для самодельного точила:

Здравствуйте, коллеги. Решил выложить на ваш суд хроники моей борьбы с электродами УОНИИ 13/55 3мм. Сварка этими электродами даётся мне сложно, поэтому решил всё делать по технологии. Материал- полоса 40х4. Проварил в нижнем положении на 90А обр.полярность, углом назад Варить этими электродами непросто, дуга рыщет по кромкам, пытаюсь сделать её ещё короче, то есть с опиранием, электрод прилипает. Ещё не получается варить на малых токах(ампер 70 для тройки), хотя, на рутиловых получается. Перевернув деталь, обнаружил непровар, видимо, зазор маловат был. Бороться с непроваром скоростью прохода не могу, металл наливается сверху шва (вроде усиления) а внутрь не проникает (почему?) Обратную сторону решил заварить вертикально без отрыва, тоже пока не очень удаётся. Прошёл снизу вверх, электрод погасал пару раз, но получилось. Вот после зачистки Потом на этом же куске металла пробовал наложить вертикальные валики электродами АНО21 3мм и ОК48.04 3,2мм. Выяснилось, что АНО 21 требует меньший ток, чем УОНИИ, ну а с ОК48 ничего не получилось, липнет и всё тут. Впрочем, если мне надо заварить вертикал на каком-то полезном изделии, я возьму рутил и в отрыв заварю, будет крепко и красиво, но раз проф. сварщики пользуются именно патронами с основным покрытием и варят без отрыва, значит в этом что-то есть, вот и хочу научиться. Буду рад вашим рекомендациям и совета, в какую сторону посмотреть, где ошибки.

Здравствуйте! Посмотрел поиском "автосохранение", ничего не нашёл. Отсюда вопрос, с недельку назад писал пост в вопросах начинающего, прикрепил фоток штук 8, они загрузились, что-то там откомментировал, хотел совета у коллег спросить. И вот, когда я почти дописал (а пока писал, несколько раз появлялась в форме ответа слева внизу фраза "последнее автосохранение ЧЧ:ММ:СС"), комп мой глюкануло и отправить сообщение я не успел. Когда, через несколько дней, отладив комп, я зашёл на форум, ни в личном кабинете, ни где-либо ещё я не обнаружил результатов автосохранения. К сожалению, по вине компа и фотки те исчезли, хотя признаться, ценности они особой не представляли, ещё сварю, сфоткаю и спрошу то, что хотел)). Так вот, расскажите, пожалуйста, в чём сокральный смысл автосохранения, и как им возможно пользоваться? Премного благодарю!

На днях до сварки доберусь, пофотографирую весь процесс подготовки и сварки, может, какая из моих ошибок ещё прояснится. Вкачестве материала для тренировки использую полосу 40х4, торец коричневый, по-моему Сталь3, я её на базе 6м покупаю, стОит не дорого, мне её режут по метру газом, чтобы в багажник лезла, а потом я сам болгаркой её на 20-ти сантиметровые куски распускаю, чищу и в разных положениях пробую сваривать. Пока не додумался до полосы, тяжело было с материалами для тренировки. Это я в тему начинающих сварных, может, кому полезно будет. З.Ы. Знакомых по жизни много, а сварщика настоящего среди них ни одного, чтобы показал со второй маской что и как, это, конечно затягивает процесс обучения, но стремиться буду.

То есть всё таки длина дуги, ну здесь да, только тренироваться. По поводу опирания, если электрод хорошо разгорелся, то есть пройдено сантиметров 3-5 шва, то с опиранием получается, но вдавливать электрод как на рутиле-нет. Просто рутиловым, когда хочу глубоко проварить, прижимаю электрод, он через мгновение как проваливается (как хлеб режешь или как по насту идёшь), я тогда дальше по шву продвигаюсь, но рутиловый РЦ будет в шлаке кипеть, но не погаснет, а с основными всё сложнее, чуть упустил и примёрз, а начинаешь отрывать- кусок обмазки отскакивает на ок48, я их и прокаливал, да и пачка новая, и магазин приличный. Чисто эксперементально придумал разжигать электрод длинной дугой секунды 3, но шлак попадает и не красиво получается. Ток определяю по штатной крутилке, никак шунт с вольтметром не подключу, но если бы на крутилке было неверно написано, то и на рутиловых бы было заметно. Замерял ХХ, через диод и ёмкость , получил 65В, эсабовцы на пачке просят от 75, но, имхо, это должно влиять только на поджиг, на дуге-то всё равно вольт 30 от силы.

Здравствуйте, уважаемые участники форума, давно читаю ваши советы, вот и решил зарегистрироваться. Сваркой занимаюсь любительски, потому и самоучка, пока получается немногое, но тренируюсь. С рутиловыми электродами мне работать проще, особенно с украинскими РЦ3 (говорят, то же самое АНО-36). Однако, все профессионалы пользуются основным покрытием, поэтому пытаюсь постигать и их. Тут всё сложнее. Эти два шва выполнены эл. ОК 48.04 3,2мм эсаб (с денег купил их 5.9кг пачку, теперь пытаюсь им ума дать))) Но здесь пластина 8мм и ток ампер под 120 (варю бримой 160 обр.поляр.) Более тонкое этими электродами варить не получается, на малых токах, ну там ампер 80-90 они у меня не горят, то усть дуга "мечится" по кромкам, электрод тухнет, а начинаешь растягивать дугу, шлак попадает в шов. Потом купил УОНИ13/55 3мм.Тигарбо. Они позволяют ток поменьше поставить, но с потуханием и примерзанием проблемы те же. В чём мой вопрос, На ок48,04 указан ток 110-150А, на УОНИ 80-90А Неужели, разница в диаметре в 0,2 мм так требует увеличить ток? Каким образом надо потренироваться, чтобы "подружиться" с основным покрытием, на что обратить внимание?