LamoBOT

@morgmail,

вертекс4 128гб

комп с ссд гораздо отзывчивее на действия юзера, работать после этого на компе с хдд - пытка. они жутко тупят. а еще он бесшумный.

как правильно регулировать пламя на резаках в общем и кордах-мессерах в частности? как оно должно выглядеть? какой длины ядро на пропане? у них мундштуки одинаковые-совместимые вроде.

а какой он, цвет дуги? там газ, нагретый до нескольких тыщ градусов, так что цвет там белый с отливом в голубизну, не? а цвет дуги через светофильтр зависит от самого светофильтра...

а вообще мне левый нижний нравицо.

в нашем магазинчике, например, то, что аттестовано наксом, имеет информацию об этом в ценнике. ящитаю нормальный магазин будет это указывать.

есть рекомендация оставлять постоянно свободно гигов 20-30, типа положительно влияет на скорость и срок службы; удобно просто создать раздел не на всю емкость, а оставить нераспределенными гигов 20-30.

но вообще всё зависит от алгоритмов работы проца в накопителе, а это - темный лес, никто своих секретов не раскроет. как я понял - главное - старые модели не покупать.

у ссд время доступа примерно в 100 (сто) раз меньше, чем у хдд. 0,2мс у ссд против 15-20 у хдд.

эти электроды после вскрытия пачки хранить можно только несколько дней. у нас в магазине их только пачками продают.

если емкости достаточно - почему нет? я пользую ссд с января месяца, совсем не берегу его, винду ставил несколько раз, торренты качал-раздавал, а здоровье по-прежнему 100%. записано 1,7тб уже. вертекс4 128гб.

@alex937, наверное раздел виндовый не удаляли перед установкой линуха? смысл сообщения примерно - диск используется с неоптимальными параметрами, как-то так.

на пропане обратного удара вроде как быть и не должно, ибо к детонации он не склонен, но у одного товарища с форума недавно взорвался баллон с пропаном при резке. такие вот дела. я бы на вашем месте самое пристальное внимание обратил на кислородный редуктор, от грязи в нём вполне реально покалечиться или ласты склеить при открытии вентиля.

у меня в подписи ссылка на пак с кучей книжек по сварке, изучайте, по газу там тоже есть.

ацетиленовый резак на пропане должен работать, может резать будет похуже.

сначала изучите теорию.

как вариант - пробовать какие-нибудь хитрые припои от кастолина, например, но это дорого. возможно, уже существует идеальный вариант.

я процесс так вижу - шов зачищается-подравнивается болгаркой, поверхность шва лудится посом с хлоридом цинка, аспирином или иным злым флюсом, затем накладывается оплетка и пропаивается - греем паяльником шов прямо сквозь оплетку и подаем припой туда же. оплетку я бы заранее намочил флюсом. оплетка наполнится припоем (облуживается) и припаивается к чугунине одновременно. либо другой вариант - готовим необходимый кусок оплетки, облуживаем его, а потом прижимаем массивным нагревателем к предподогретой чугунине с уже облуженным швом, смазанным флюсом. припаяется. само собой, нужен предварительный подогрев чугунины до температуры немного ниже т плавления припоя, если пос60-61, то градусов до 150, наверное, ибо паяльник без предподогрева не прогреет.

если паяли посом, то должны представлять, как хорошо заливается припоем с флюсом такая оплеточка и как надежно там припой потом держится - избавиться от него уже невозможно.

если сложно получить жирный слой именно припоя - попробуйте напаять на шов что-то типа медной косички-оплетки из большого кол-ва медных жилок, она пролудится, пропитается припоем за счет капиллярного эффекта и слой будет жирный. подобные оплеточки применяются для удаления припоя в радиоэлектронных делах, но они узкие будут для этих целей, наверное. это просто идея. как вариант - внешнюю оплётку коаксиального кабеля попробуйте, но найти нынче коаксиал с медной оплеткой еще надо постараться.

типа оплетка для удаления припоя:

https://www.google.r...ng.html;428;304

еще из подобных оплеток делают токоподводы для подвижных всяких частей, типа щеток электродвигателей, например.

@Rolli,

об ЭТОМ я тоже подумал, но испугался, что это пошловато как-то, и не стал озвучивать. ну вообще под техзадание из поста 225 такие мысли сами в голову лезут.

мне почему-то кажется, что поры в чугуне, возникшие при сварке, облуживанием посом не победить: они (поры и микротрещины) внутри не пролудятся. можно разве что залепить шов жирным слоем припоя, т.е тупо залить слоем припоя поверх.

внутри пор гадость всякая, а сталь лудится нормально только при механически очищенной поверхности+мех. воздействие жала паяльника во время процесса, а в поры-то жалом не залезть.

аспирин обычный можно еще попробовать в качестве флюса, только дым адский.

вообще посы на сталях как-то не очень хорошо держатся, и на чугуне не лучше, по моим наблюдениям.

мне кажется, латунь или медно-серебряный припой с бурой (а лучше с хор. флюсом) будет лучше. поры мнекажецо пролудятся с хорошим флюсом.

учитывая, что он состоит из эпоксидки и стеклоткани....

там мощность должна составлять определенный процент, ведь через трансформатор не вся потребляемая мощность сварочника прокачивается, а только часть. 15в - это примерно 7% от 220в, или 434вт от 6,2квт. ну накрайняк возьмите 7в половинку вторички, либо 2 одинаковых транса в параллель. бесперебойник с убитой батареей и подарить могут.

самое простое - взять трансформатор ватт 300-500 (лучше побольше), с первичкой на 220 и мощной вторичкой вольт на 10-15. отлично подойдет трансформатор от компового бесперебойника - у него вторичка 7,5+7,5в. первичку в сеть, а сварочник включаете в сеть последовательно со вторичкой, только нужно проверить тестером, сколько на выходе этой конструкции вольт, потому что в зависимости от фазировки эти 15 вольт либо прибавляются к сетевому, либо вычитаются из него. если на выходе получилось 250+15, то поменять местами выводы одной обмотки.

бесперебойник с убитой батареей можно купить рублей за 50-100 в компьтерном сервисном центре, который ремонтами занимается, такого хлама там хватает.

http://rghost.ru/45106165

если трансформатор будет сильно греться, значит нужно включить последовательно с первичкой одну из маломощных обмоток, вольт на 15-20, их там есть, надо тестером вызвонить. но, опять же, надо будет соблюсти фазировку - если при подключении доп. обмотки транс стал греться еще сильнее, значит надо поменять выводы доп. обмотки местами.

градусов 80 для него, думаю, норма.

нет там, в смотанном, никакого "cопротивления". индуктивности проводов взаимно вычитаются, остается индуктивность рассеяния трансформатора, образованного фазным и нулевым проводом. а вот нагрев есть - толстая катушка плохо охлаждается, а расчетная плотность тока для кабеля дана для условий, когда он охлаждается. думаете, зря при расчетах трансформаторов плотность тока берут 2-4а/кв.мм.? а вот для кабеля плотность гораздо больше - порядка 8 а/кв.мм.

Если принять крутопадающую (ММА-шную) ВАХ за некую "среднюю" ВАХ, то штыковая (для аргона) и жесткая (для па) будут противоположными крайностями. Жёсткая - стабильное напряжение при любом токе, штыковая - стабильный ток при любом напряжении. На ютубе есть видео, как чел варит па с использованием обычного инвертора без переделок. Подозреваю, варит оно не очень.

В книжках встречал, что штыковая для РАДС есть гут.

ОС - обратная связь, ОУ - операционный усилитель.

Штыковая ВАХ - при любом напряжении (длине дуги) ток постоянен. На графике идёт параллельно оси напряжения. А проблема с ним была такая - при сварке в аргоне быстро выгорал вольфрам и оседал на керамике, засоряя ее за несколько минут. После введения переключателя проблема исчезла. Отчего так - не разбирался. Для полуавтомата нужна пологопадающая или жесткая ВАХ - напряжение почти не зависит от тока. Нужно делать ОС по напряжению.
Для РДС штыковая ВАХ не очень, как мне показалось. Электроды стремятся залипнуть, особенно основные.
большая длина дуги на 3-х этажных кетайсах имхо оттого, что в выпрямителе нет обратного диода, а в косых мостах он есть везде. 3-х этажный кетаяс - полный мост. Возможно, я поэкспериментирую на эту тему позже.

здесь 257мб схем сварочников, мож поможет: http://softoroom.net/topic69996.html

таки цанга практичнее.

Электроды малых диаметров плохо зажимаются в пассатижных держателях

неправда. 2мм отлично зажимается.

а патронообразный держатель не будет массивным?

ню-ню... начнем с того, что патрон - он стальной и состоит из нескольких деталей, подвод тока напрямую к губкам невозможен. а не напрямую коррозия/эрозия сожрёт патрон - думаю, его быстро заклинит или он перестанет нормально зажимать. электрод менять дольше, чем в пассатижном держателе. и зажимает пассатижный отлично, на 5 с плюсом.

и цанге в принципе пофиг на +-0,1-0,2 мм диаметра электрода.