tig

Один вывод конденсатора на "массу", друой в точку соединения моста и дроселя. Сопротивление паралельно конденсатору(хотя оно и не обязательно, я не ставил) Тип конденсатора только МБГЧ , буква "Ч" означает "высокочастотный". Правда такие конденсаторы уже не выпускаются, современные маркировки не знаю.Так что прежде чем покупать проконсультируйся.Низкочастотные конденсаторы не защитят сварочный аппарат

Собственно тема родилась из довольно плотной переписки (в аське,ЛС на форуме в привате и тд.)

Вопросы были довольно однотипные, А поскольку я ценю время-"Время деньги-мое время МОИ деньги" попробую ответить сразу и всех(посылать ... не буду, направлять буду всех сюда).

Многие купив инвертер с функцией ТИГ решают варить алюминий. Хорошее желание, и достаточно прибыльное, НО... (опять это "НО").

Широко распространенные инвертерные аппараты С функцией ТИГ- это сварка нержавейки и черных металов.АЛЮМИНИЙ варить этими аппаратами конечно можно,НО догорое удовольствие(если все расходники покупать)

Не вдаваясь в глубокую теорию... Варить придется на ОБРАТНОЙ полярности(+ на горелке), в мануалах рекомендуют на Прямой(- на горелке)

Необходимость изменить полярность в удалении Оксида алюминия(Аl2O3, температура плавления 2050 градусов против 660 алюминия) с помощью "катодного распыления".

(выбор что почитать для самообразования за Вами- http://www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=ad5b520a4f8cd276

 

Пишут там много и правильно, НО.. При этой полярности(обратной,+ на горелке) температура электрода намного выше чем температура свариваемого металла. И электрод будет плавится быстрее и сильнее алюминия. И сварочный ток будет ограничен. 20А на 1 мм диаметраэлектрода.

Дальше на фото я покажу примеры сварки на ОБРАТНОЙ полярности.

Для демонстрации был взят инвертер Kemppi Minark 152, горелка ТИГ-сопло диаметром 10 мм(большнго просто не было), электрод 2.4мм, вылет электрода перед сваркой примерно 10 мм и в дальнейшем не изменялся что бы сами могли оценить "угар электрода", фото горелки делались на фоне аппарата. Пластины алюминия толщиной 3 мм

дуга горела примерно 5 сек, видно место на пластине где горела дуга-пятно это зона "катодного распыления"-в этом месте пока идет аргон алюминий чистый, без оксидной пленки.

наплавленный валик, после повторного зажигания дуги и прогрева основного металла в течении 15 сек

по пластине(другой) просто вел дугу для того что бы показать след от "катодного распыления"

те же пластины сложены под углом 90, сварка наружно угла, длина дугового промежутка 1.5-2.0 мм. Обратите вниманиена вылет сгоревшего электрода-внутренний угловой шов положить просто не реально.

попытка увеличить сварочный ток, особой разницы в проплавлении основного металла нет

обратите внимание на ток(крутилка) и ка "спрятался"электрод-ушел во внутрь на 2 мм

 

Итоги этого теста- на сварку двух пластин(условия сварки самые благоприятные), длина шва 15-18 см : примерно 1 см электрода. Сопло меньшего диаметра может просто расплавится. Цены на расходники везде разные, так что прежде чем начинать прикиньте себестоимость этой сварки( и заплатят ли потенциальные клиенты учитывая Ваши желания). Не забудьте так же посчитать стоимость расходников на Ваше обучение-сразу даже такой шов(откровенно говоря гавняный-варил,готовил и снимал в рабочее время пока никто не видел) сразу положить врядли получится.

Слыш, ОЛЕГ, как тема называется? Не помниш? А ведь ты ее сам и создал.

Ты сросил(пост №7,8), я ответил(пост №9) Что еще? Флуд решил развести? Не стоит. К стати сварщики (настоящие) метал варят, а не работают там где ты работаеш.

Хочеш поговорить о технологии и блеснуть теоретической эрудицией? (не подтвержденной практически в силу специфики твоей теперешней работы) Создай тему, может кто и захочет там "переливать из пустого в порожнее". Но это врядли-тут как на мой взгляд больше практики собираются.

Ну и какая tig технология на сварку стали аустинитного класса?

Вопрос как то не в тему... А может устал сегодня и просто соображаловка мал сервиссу(плохо работает)? Уточни пожалуста.

Хотя если ты про это: http://www.ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_294.shtml то на фабрике где я работаю это не актуально.

Пробежался по нету в поисках описания. Самое подробное нашел здесь: http://www.toolcity.ru/catalog/5631.html

Не знаю на сколько это описание правдивое, но если все что здесь пишут правда то не советую заморачиватся с ТИГом. Этот аппарат конечно можно использовать для аргоновой сварки, но он "заточен" именно под ММА:"...функции регулирования силы дуги «Arc Force», «горячего старта» и защита от прилипания электрода." Эта выдержка из описания. Говорит она о том что в момент поджига дуги сила тока намного выше установленного "крутилкой" и плавно уменьшается до заданного в течении некоторого времени(2-3 сек) Другими словами в момент поджига дуги, когда требуется сплавить кромки ток будет завышен и возможен прожог, затем он снизится. Приловчится с регулировкой и сваркой конечно можно, но стоит ли? Хотя с другой стороны, тонкую нержавейку врядли Вам придется варить.

Стоит конечно связатся с Вашим другом и уточнить какая технология сварки оговаривается в тех.документации.Иногда инициатива "боком выходит"-деньги потратите на горелку, а она не у дел окажется.

Врядли скорость сварки повысится при использовании этой технологии. Коэфициент наплавки простым электродом все же выше. Не стоит забывать и про опасность пережога при сварки корневого шва-придется мудрить с поддувом аргоном, корень варить на меньшем токе. А это дополнительное время и доп. расход аргона что скажется на себестоимости.Как к этому отнесется заказчик?

К сожалению Вы не указали марку своего инвертора-есть ли у него штатный осцилятор? Самому "прикручивать" не советую-возможен выход из строя инвертера.

И еще. Что по трубам будет подаватся? Какой контроль швов?

" Верной дорогой идете товарищи..." И.В. Сталин.

Ну если серьезно, то соверщенно правильно, хотя это конечно не аксиома. Просто "набить руку" нужно. Чисто подсознательно просто варить немного не так как черный метал.Я чесно говоря не силен в литературных талантах, поэтому немного тяжело сформулировать как сам варю. Просто всегда перед сваркой деталей из обрезков такой же толщины и примерно в том же положении более тщательно подбираю ток.

митька51, спасибо за толковый и обстоятельный ответ. К стати, на фото плохо видно(блестит алюминий), но обрати внимание в дальнейшем на ХАМП выступ, старайся при зачистке и послесварочной обработке не повреждать его профиль-он служит для того что бы на поворотах (при боковых нагрузках) кромка покрышки не сползала внутрь диска.

 

В принципе особой разницы нету. Просто стоит немного потренироватся для приобретения навыков. Дело в том что нержавейка при сварке ведет себя немного не так как черный метал. Самое главное отличие- разный диапазон температур точек СОЛИДУСА и ЛИКВИДУСА. У черного металла-150 градусов, у нержавейки- всего 50.... Отсюда вывод-более тщательно нужно подбирать сварочный ток. Но если есть опыт в сварке черных труб, то после небольшой практики и нержавейку будеш варить. Обрати внимание на переход сварочного шва на основной метал-он должен быть плавным, без характерной границы между швом и основой(непроплав) и естественно без "подрезов".

Приобрел по случаю китайский аппарат SUPER 160 из Фнляндии MMA, TIG, CUT вкомплекте педаль,фильтр,редуктор. пока негде опробовать плазму и аргон, есть вопросы к профи:

1. нужны ли проволоки при сварке алюминия и нержавейки(конструкция горелок вроде не позволяет подачу)

2. зачем нужна педаль. (мельком видел сообщение,что для включения второго электрода для пробоя окисла при сварке алюминия?)тогда когда ее нажимать и зачем на ней регулятор?

 

Novichock ,что то Вы путаете... Финские аппараты (Kemppi) в Китае не делаются, Так что, если не трудно, давайте полное и правильное название (что бы в нете поискать описание)

Проволока нужна для каждого конкретного металла. Для нержавейки самая универсальная 316L, для алюминия 5356 и 4043

Педали разные по функционалу бывают. Но самые распространенные включают осцилятор и регулируют ток. Время работы осцилятора задается на самом аппарате, зачастую после продувки аргоном(но эти "прибамбасы" не на каждом аппарате есть). Чем сильнее давиш на педаль, тем больше ток. Практически это получается примерно так-поднес горелку к металлу, нажал на педаль с определенным усилием, началась продувка аргоном(0-10сек, время предварительно задается регулятором на панеле управления), потом включается осцилятор и сварочный ток(после зажигания дуги осцилятор автоматически отключается) и происходит сварка на том токе который установлен нажатием педали.Если тока мало -сильнее давиш на педаль, если много -уменьшаеш давление.

ИХМО конечно... Если только начинаеш, то освой сначала сталый и добрый электрод. От него все начинают танцевать... А то может получится обучение в ВУЗе без базовых знаний церковно приходской школы...

30-40А должно хватить. Но электрод лучше взять толще.Дело в том что при обратной полярности электрод будет иметь более высокую температуру и будет оплавлятся собираясь в шарик. Тем самым он будет укорачиватся и увеличится дуговой промежуток. При толщине 3-4 мм будет запас по току.

Если будет время попробую сегодня сделать фото.

" Вроде выход инвертора идет на вход осцилятора, ас него уже на деталь выходит ток высокой частоты... В чем там проблема объясните пожалуйста"

Выходное напряжение и сварочный ток с инвертера постоянный и наложение высоковольтных и высокочастотных импульсов осцилятора не делает его переменным. Ток как был постоянным так и остается постоянным. Поэтому ты сможеш иметь или прямую или отрицательную полярность сварочной дуги(которая легко будет зажигатся благодаря импульсам осцилятора. Но при прямой полярности алюминий будет иметь неразрушенную пленку окиси и расплавленный алюминий под ней. При обратной полярности окись алюминия будет разрушатся катодным распылением, но электрод будет иметь намного выше температуру чем алюминий. . Поэтому и ток сварки не получится установить выше чем 20А на 1 мм диаметра электрода. Вот и думай, хватит ли тебе этого тока для сварки деталей? Мне для 3 мм толщины хватало с трудом.

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=21&st=20

в "сварочных швах" посмотри пример ремонта топливного бака

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&st=20

"Молоток-вырастиш кувалдой станеш!"(без насмешки и иронии).

Если не трудно, опиши технологию-как подготавливал, разделка швов, токи , как , и чем после сварки профиль диска облагораживал?

Варить придется на обратной полярности, макс ток 20А на 1мм диаметра электрода, очень большой расход по вольфраму.Если опыта сварки алюминия нет то врядли сразу получится варить. Осцилятор предназначен для зажигания дуги, окись алюминия он не разрушает.

http://www.1svarka.ru/svarka02.html

выбирай какой тебе понравится, цены указаны, сервис присутствует

Такие толщины металла придется варить с разделкой и в два прохода. П/А нужен как минимум на 200А. Конкретную марку советовать нет смысла.Нужно выбирать из наличия на месте.(Просто за пересылку платить нет смысла).Если бы ты указалсвое свое место положение можно и конкретику.

Возможно, но это официальные рекомендации поставщика.

pro100chaynick , извени за задержку и прошу прощения за офф-топ.

По поводу сварки стали HARDOX, варим вот такими электродами:

Я помнится говорил что 309 электродами варим. Извени, ошибся.

К стати, в дополнение. Не советую пользоватся интернет магазинами-обычно "очень гладко на бумаге..." Сервис и гарантийный ремонт очень проблематичный.Покупать советую ТОЛЬКО в реальном магазине, а если магазин еще и серьезный то обычно у них есть место для опробывания аппарата. Хотя в реальном магазине цены немного выше. Но зато всегда увидиш "в живую" предполагаемую покупку, сможеш ее попробовать(тоже "в живую"). Серьезные магазины гарантируют на время ремонта обеспечить клиента временным аппаратом. Почему я так заостряю н этом внимание? Имел печальный опыт-Kemppi Minark 152 сломался. Диагностка 2 недели, за ремонт запросили 2/3 цены нового и время для ремонта 1.5 мес(ремонт в Финляндии, пересылка(туда и обратно за мой счет).... Купил новый. Но уже не Kemppi

неужели никто не работает инвертором ?

Многие работают, я в том числе... Только советовать в этом деле бесполезно. По надежности-как повезет. Даже именитые брэнды от поломок не застрахованы(это из личного опыта). Ищи ближайший сервисный центр, зачастую они работают от магазина который продает сварочное оборудование. Или в магазине узнай где находится их сервисцентр. Заодно уточни гарантии на аппарат который они посоветуют. Лень великое дело-проблемные марки аппаратов обычно не рекомендуют.

П/А и ивертеры, черный и нержавейку, изготовление механизмов для транспортировки сыпучих материалов-цепные и шнековые транспортировщики, элеваторы и многое другое... Монтаж силушей В разделе "сварочные швы" есть еще фотографии что лично мне приходится делать.

wowanezz, из ссылки что ты дал я бы посоветовал: "Telwin" BIMAX 4.165 230V-9 515.00 руб или "Telwin" TELMIG 130 230V-12 300.00

Первый-"классика"-трансформатор, относительно тяжелый и габаритный но надежный и дешевый в ремонте. Второй инвертер-полегче и менее габаритный, но и подороже при покупке и в ремонте может оказатся дорогим(ничто не вечно). Я бы выбрал первый, но решать тебе.

пс. У меня вот такой: тоже итальянец

Я так понял что вытекающая вода варить не дает? Если проблема в этом то первое что приходит на ум... Пока бочка пустая трещину залепить любым герметиком(благо счас этого добра навалом) что бы вода не текла, наполнить водой, потом накладку предварительно подогнанную по конфигурации "бочки" варить. Естественно припуск достаточный чтоб герметик во время сварки не поплыл, герметизировать желательно из нутри.