Миротворец

Ромбовидная накладка, частично распределит нагрузку--всё равно раму менять в конечном счёте , так пущай попробуют.

Устранять нужно причину, а не следствие. Там рвёт сверху вниз(почёт и уважуха конструкторам, думают о нас, что бы мы без работы не остались) и ромбом обычно заменяют лопнувшее место, а не лепят его сверху. Там достаточно одной косынки вверху и грамотной разделки и сварки. Если правильно сваривать, то шов по прочности не уступает основному металлу. А на счёт попробуют, то хозяин барин.

что он бы заварил (и опыта у него побольше

Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.

А прямо на автомобиле поддон ни кто не пробовал варить ?

Если трещина в низу или с боку, то заварить нельзя, загадить можно.

Каких соплей, куда лепить?

Рама, так же и подрамник это подвижный элемент конструкции, часть которой вы пытаетесь усилить в данном месте раза в 3-4. Место усиления лишится подвижности, а на соседнем участке нагрузка возрастёт вдвое

С такими сплавами "воевать" еще тяжелее-нужно более точно подбирать сварочный ток и не перегревать деталь.

Ток посоветовать не могу-зависит от массивности детали. Нужно и учитывать тот факт что по мере прогрева детали нужно уменьшать ток или вести сварку быстрее, это больше зависит от опыта и навыков сварщика.

Д/У решает эту проблему почти на 100%.

Что варить то 1.2 проволкой ,корабли для нее надо 300-500 ампер тока

Саша! откуда такие познания? У меня п/а 385 А и на таком токе лист 10мм прожигает как бумагу. Я этой проволокой варю в смеси металл от 1 мм и на токе от 40 А. Для сварки обычно использую ток не больше 200 А, а вот про сварке точками на толстом металле уже от 300 А и до максимума.

Педаль BlueWeld 802017 - это манипуляторное приспособление для возможности начать сварку без надавливания рукой на кнопку старта на горелке. Это исключает лишнюю дрожь рук от нажима кнопки и повышает точность выдержки расстояния между электродом и свариваемой поверхностью.

Педаль это очень ценная вещь, но лучше её использовать со штатной кнопкой на горелке, потому что при работе на минимальном токе невозможно поймать грань минимального тока и выключения дуги. Очень удобно ток регулировать ногой, но включать лучше штатным включателем.

и в результате также потенциально лопнет

Если сторону косынки полностью не проварить, то она теряет свой смысл. Если налепишь столько соплей, то по любому лопнет с правой стороны, толь гимору будет в пять раз больше по переделке.

Но решать вам, я свою точку зрения высказал. Можно и такие накладки сделать, а смысл?

http://www.рама_урала...ost__p__1259992

все металлы хочу варить! вот принесут мне нержавейку или потдон алюминевый или чугун какой нибудь...вот есть один аппарат чтоб все потребнности исполнить? или придется несколько прикупить аппаратов?

При таких потребностях, как минимум нужен ТИГ АС/ДС с ММА от 200ампер, п/а тоже ампер от 200, плазморез от 10см толщины с компрессором от 300 л/мин и куча эл. инструмента этак рублей на 150.

Можно ещё и на таком катать http://www.кататель фланцев...post__p__812701

вообще хоть как-то привести его в порядок его надо выровнять

Пара ударов хорошей кувалдой на холодную будет достаточно для выравнивания. После разделки и сварки верху вставляешь угловую косынку по толщине плиты с обязательным переходом на поперечный траверс для мягкого распределения жёсткости, которую создаёт плита.

стенку швеллера выгнуло на улицу, чтобы наложить усиление

Накладывать усиление на швеллер не нужно, т к всё равно порвёт с правой стороны от усиления. Нужно устранять причины разрывов, а не заниматься усилениями. Причина выделена красным.

То есть если варить РДС то варим трещину снизу вверх без отрыва дуги

Только с отрывом. как в пульсе, чтоб металл успевал застыть.

а если варить аргоном? какой присадок использовать?

Доже и не пытайся, слишком большое тепловложение вызывает большое напряжение и быстро порвёт. Если нет П/А то лучше ММА(РДС). Так же сквозная разделка, проварка корня обязательно, только снизу вверх и сварка снизу вверх. Варить не перегревая металл одиночными валиками накладывая друг на друга с перекрытием. Околошовная зона не должна быть красной. После каждого прохода удалять шлак полностью, чтоб исключить пористость шва при следующих проходах.

5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней.

Это почему?

http://svarka.dukon....luavtomaty_e

На этом сайте нет Pico.

Для тиг сварки понятно что переменка

Алюминий так же варится ТИГом на постоянке на обратной полярности, только токи очень ограничены(вольфрам плавится), а п/автомату это и нужно, чтоб быстрее плавилась проволока. На прямой полярности окислы не разрушаются.

(импульс похоже для опции Ди Си постоянный ток)

Пульс скорее всего АС/ДС, потому что включается не зависимо от А/С или Д/С. Первая крутилка просто частота пульса. Фото мелкое плохо видно.

и буду копить на кемппи))

Вот это уже по нашему. Удачи!

@аргонавт,

Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода.

для сварки алюминия пойдет

Такой аппарат в основном для этих целей и берут.

Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)

Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк.

ТИГ-ом кузовщину это как навоз на дачу на хорошей легковушке возить и дорого, и не рентабельно, короче- больше геморрою, чем пользы. ТИГ- отличная сварка, но не для этих целей.

Не айс.

Это просто опыта маловато.

Варите как чугун на минимуме тепловложения или с пульсом короткими швами по 5 см с промежуточным остыванием, получается дольше, но лопаться не будет и почти не ведёт. Если есть ДУ то лучше с ним(незаменимая вещь при сварке нестандартных конструкций).

Есть ещё дешевле http://rustaobao.ru/item/9522558968 а это оригинал http://rustaobao.ru/item/3862647130