vmednik1

Странные люди. Зачем спорить с законами физики?!

Возможно не попала в кадр.

Патрубок с диаметром 12 мм на верхнем бачке идёт на расширительный бачок для отвода воздуха.

В расширительном и будет развоздушиваться.

Там просто двигатель немного переиначен, облицовка другая и кабина тоже. Я буквально вчера отдал переделанный радиатор. Нижний дополнительный патрубок диаметр 34 мм и должен быть коротким. В верхний бачок ещё впаивается патрубок 12 мм. Заливную горловину надо было и вовсе выпаять из бачка.

Пожалуйста! Ну, почему бы "не додумался", не стоит себя не до оценивать.

Пожалуйста. Главное, чтобы остальные части радиатора не были бы хламом. А такое решение вопроса, вообще, идеальное. Просто не всегда замену найдешь, особенно тогда, когда это нужно.

Избавиться от полуды, зачистить до латуни. Отремонтировать твердым припоем, если повреждений много, то поменять поврежденный участок куском латуни. При пайке твердым припоем следует учитывать остатки полуды. Наличие олова существенно снижает точку плавления на той детали, где он находится. Попросту в мгновение ока может быть прожжена дыра.https://www.youtube.com/watch?v=Ge85_cz7WxE&t=1s Мне такие вещи не редко попадают. Пытаются еще тугоплавким припоем бачок к донье припаять. Меня уже ничего не удивляет. Смысл ремонта есть, если все остальные части радиатора в относительном порядке. Если нет, то нечего и начинать.

Я так понимаю, что нужно запаять чугуняку. Как правило пайке мешает графит. Флюсы используются Ф209, Ф284 активность флюсов до 900 градусов. Также можно использовать смесь борной кислоты и буры половину на половину, либо 20 на 80%, активность флюса от 800 до 1150 градусов. Что касается припоев, то прекрасно по чугуну идет ЛОК59 и ЛОК62 они более распространены. Хотя шов лучше держит ЛКН56. Теперь расшифрую. Припои на основе латуни, но с некоторым добавлением олова и кремния, а в последнем имеется присутствие никеля. Точка плавления у них порядка 905 градусов. Исходя из таких данных выбирается нужный флюс, а припой подбирается из особенностей эксплуатации изделия. Есть еще припои для чугуна с содержанием серебра, важно чтобы в качестве лигатуры в них присутствовали кремний (он препятствует выгоранию цинка) и желательно никеля (повышает прочность шва). Ну, а олово или серебро повышают текучесть припоя. Если пользуетесь импортными припоями, то смотрите его процентное содержание металлов. Состав практически одинаков с нашими, просто у них фамилии другие. Если в припое имеет место присутствие фосфора, то черный металл им паять не стоит, соединение получится хрупкое. И еще один момент. В свое время я заварил настольные тиски (чугун) при помощи ацетилена, борной кислоты (в качестве флюса) и кольца с автомобильного поршня. Кольцо выступило в роли присадочного прутка. Это было очень давно и о пайке тугоплавкими припоями на тот момент я мало чего знал. Когда чугун накаляется до красна при избытке кислорода, то графит выгорает. Пайка же потом ведется в нейтральном пламени. Наговорил много, кажется.

Ну, и ремонтируй его как обычно. Если внутри есть остатки масла, то избавься от него. Не вижу особых сложностей. Опрессовка воздухом, дай ему килограмма полтора или около того для проверки герметичности шва.По технологии на легкоплавких припоях под высокое давление теплообменники не собирают.

Трубки паяны в донью как? Тугоплавким или легкоплавким припоем? Однажды, давным-давно, мне привозили такого формата радиатор, только он, я полагаю, в размерах был меньше. Он у них использовался в охлаждении масла гидравлики на станке по производству пластмассовых изделий. Причем работал он таким образом, в качестве охладителя они использовали воду, которая циркулировала внутри радиатора, а само тело радиатора, хотя в данном случае название теплообменник более уместно, помещалось в масло, от которого нужно было отнимать тепло. Его разморозили. В помещении, где стояли станки было отключено отопление из-за аварии. Донья была массивная, из толстого металла, бачки на болтом соединении, вот только трубки не помню как фиксировались в донью, кажется через уплотнения.

Много глицерина тоже плохо. Глицерин здесь работает как катализатор остальных добавок. При увеличении глицерина во флюсе падает общая активность флюса, он выпадает в смолянистый осадок (корка такая) и она уже начинает мешать пайке. Глицерин способен реагировать с многими солями. Вот потому я и использую его при ремонте поврежденных трубок, он неплохо "отъедает" распавшийся на соли припой. Не с первого раза, но берет. Смотря до какой степени коррозия. По краске так я иной раз ее и не счищаю.

Ремонт. Однозначно. Если окромя радиаторов еще что-либо делаешь, то напиши так, Ремонт медно-латунных изделий, радиаторов охлаждения и теплообменников.. Я так и написал.

Такого размера и объема радиаторы, как правило, идут на охлаждение гидравлики масла. Иногда бывают "два в одном" - на гидравлику и гидротрансформатор хода. Просто стоят на одной рампе. Они независимы друг от друга с разными входами. По фото не могу понять - трубки на нем плоскоовальные или круглые и какой теплоотвод: пластинчатый или ленточный? И где именно коррозия - в самом шве или снаружи? Насчет рабочего давления масла в двигателе и в масляном радиаторе не следует путать определения. Как такового давления, термина, у циркуляционных насосов нет, есть другая характеристика, она называется напор. При работе насос все же создает некое давление для циркуляции жидкости, но оно небольшое. Как такового большого давления в радиаторе масляном нет, тем более при холодном масле. Нагретое масло в него поступит через редукционный клапан. Принцип работы охлаждения масла гидравлики практически такой же. Есть еще датчики температуры масла, возможно наличие электронных блоков управления. Я про сам принцип работы. А усложнить можно все что угодно. Проверка такого рода радиаторов аналогична что и другим радиаторам с менее вязкой жидкостью, я опрессовываю одним килограммом воздуха. Главное чтобы излишков масла не было в радиаторе. Из-за вязкости масла можно не обнаружить утечку. В большинстве случаев на масляных радиаторах применяют плоский теплоотвод. Но если трубки охлаждения паяны не легкоплавким, тугоплавким припоем, то возможно он рассчитан на другое давление. Но это касается в основном теплообменников в отоплении, рабочее давление там порядка двух килограммов и система циркуляции закрытая, но это совсем другая история.

Там фотки. Просто скачай их и распечатай.

Какой у тебя тип паяльной кислоты? Так называемой. Я выкладывал фото составов флюсов, пройди по моим сообщениям, найдешь их. У тебя флюс уже готовый. Хорошо если это стандартный вариант - хлорид цинка+ нашатырь+вода. Я же флюсы готовлю сам из исходников, смешивая их в нужных пропорциях. Приблизительные составы я дал. Объяснил в видео, что не стоит слепо соблюдать пропорции. Вот ссылка на мои сообщения. http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=24937&search_app=forums&userMode=content&sid=c3f8978425588c7bb3cdd9cf14b519d9&search_app_filters[forums][searchInKey]=&search_app_filters[forums][sortKey]=date&st=90

В конце видео рассказываю как флюс делать. А что за кислоту покупаешь? Какая она? https://www.youtube.com/watch?v=sDH-F8Jqfrk&t=212s

Если для пайки, то пропана с головой хватит. Мелкие работы по пайке на раз-два. Горение пропана в кислороде дает большую температуру, чем при газовоздушной горелке. У тебя просто привычка сказывается - привык видно с ацетиленом работать.

Вот фото. Этой я трубки паяю. Этой тоже трубки и вскрывать можно С ней пять насадок. А этой вскрываю бачки. Обрати внимание на сопло горелок, на последней много отверстий для прогрева, она исключительно под пропан. Которые выше тоже считаются под пропан, но у них более сфокусированное пламя.

Именно эта не залезет, я ей бачки вскрываю, теплообменники паяю. Трубки я ремонтирую другой с синей ручкой, малая такая. На той странице есть ссылки, вот там посмотри. Под трубки использую горелку вот такого формата https://ru.aliexpress.com/item/-/32840251327.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.2f0a5de3wGNWWh&pvid=849f7f1d-7ace-43b0-b9ee-6c0a116ca4b3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0 С ней три наконечника.

Посмотри здесь https://ru.aliexpress.com/item/H01-6-Injection-type-torches-for-welding-oxy-acetylene-oxy-propane-welding-torch-cutting-torch-oxygen/1000003328108.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.65282630wup6Q5&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=beea82bc-5664-4803-96c5-4ffd4c8838c1&tpp=1 Я брал горелку Н01-6. Но там ниже есть ссылки. Только обращай внимание на сопло.

Я не увидел прямого угла, видимо ракурс не тот взял. Хорошо что сказал. Просто я по опыту знаю, потому и упредил, а там, оказывается еще и сюрприз был в виде ровной поверхности. Собирать когда будешь Грей кислородной горелкой тонким пламенем сам загиб у доньи, изредка касаясь бачка, чтобы уравновесить температуру доньи и бачка, потом когда припой в зазор попадет будет легче, он заработает как мостик и температуру бачку будет отдавать. И держи не прямой угол по отношению к загибу доньи,а градусов 60-70, чтоб тепло наперед бежало. Не торопись, но и не перегревай.

Вот дела! Его что же? на заказ делали что ли? Ну, да, встречаются иногда такие радиаторы, но чаще на погрузчиках. Маленькие. Реже на грузовиках. Тогда бачок плохо на место садиться будет. При его нагреве для пайки, он из-за тонкой толщины металла будет изгибаться. Тем более что бачок объемный. Мне когда-то пришлось на французский генератор изготавливать бачок вместо пластикового. Из-за его объемности пришлось во внутрь впаивать распорки-фиксаторы. Меньшим я его не мог делать, размеры того требовали. В итоге при пайке он не деформировался. Сам принцип посмотри, может понадобится, а может и нет. Я таким способом воспользовался когда радиатор на Победу переделывал. https://www.youtube.com/watch?v=y2rj9qE7uyo

Правильно решил. В пазах доньи собралась грязь, а сбоку вообще темная полоса, это результат воздействия антифриза (тосола) на плохо пропаянный участок. Пока как следует не вычистишь паз, припой не прилипнет на ту окись. Мне такие радиаторы бывает частенько от других "мастеров" привозят. Там только вскрывать. Когда будешь закрывать бачок, обрати внимание на максимальное прилегание в пазах доньи. Даже когда прижмешь струбциной иногда остается провис бачка в пазу. Его нужно сводить к минимуму. Большим количеством припоя это не исправить, все равно вскроется такой участок. Имей в виду такую засаду.

Во всякой случайности есть своя закономерность. Радиаторы становятся все хуже и хуже. Что по сборке, что по качеству материала. Течет шов или трубки? Там где в центре кронштейн, по моему провис доньи... Или мне кажется?