vmednik1

Молоток! Только я на такой длинный бачок подкладываю ленту из толстого металла. В некоторых случаях можно обойтись одной прижимкой, особенно если пазы доньи ровные. А нижние зацепы сделаны из уголка. Они охватывают большУю часть низа доньи. Недавно снял. Как раз спрашивали про такие приблуды. Иногда маленькая мелочь существенно облегчает работу. Не факт, что это так. Я заметил от года выпуска. В среднем после 2015 года с материалом лажа пошла. Что касается Урала, то Уралы в основном приоритет "военки", а к ним другие вопросы по качеству. На данный момент у меня радиатор в ремонте Урал 375. С бензинового Урала поставили на дизель, двигатель "шестерка". По всей видимости радиатор был снят с консервации, патрубок нижний перепаян, в верхний бачок впаян дополнительный, второй. Сердцевина радиатора выполнена плоскими трубками с шахматным расположением. Теплоотвод плоский, что значительно упрощает очистку радиатора в полевых условиях. Причина, небольшая утечка с трещины нижнего бачка. Когда буду отдавать, поинтересуюсь его сроком в эксплуатации. В ремонт привезли военные. Такого формата радиаторы уже давненько не выпускают. Вот картинки. Собран радиатор добротно. Одним словом, песня! Даже ремонтировать его приятно, хоть и тяжелый, Зараза!

Конечно. Соберу достаточно информации, проанализировать надо будет. Меня некоторые вопросы мучают, но пока ответа нет. Недостаток информации и, наверное, знаний.

То что в чушках идет, это я в курсе. ПОС40 тоже идет в чушках, в свое время мне немного перепало, машина его везла в Шадринск, я водителю радиатор чинил. Знаю как они выглядят и даже как с чушек пробу берут. Мне презентовали чистое олово тоже в чушках, человек раньше работал в лаборатории по анализу металлов и сплавов. Вообще мне интересен состав материала трубок из последних выпусков радиаторов. Латунь материал достаточно разный, но на радиаторные трубки материал должен идти достаточно пластичный. Я собирался отдать несколько трубок на спектральный анализ на завод, но такая возможность у меня закончилась. Тот специалист уволилась. Меня просто раздирает любопытство, слишком велика разница в качестве. Вот ищу причину. Буду весьма признателен, если поможете разобраться. Да, и потом, лишние знания не помеха. Чтобы не засорять форум можно мне на почту [email protected] или в сообщении в л/с.

Ну, это как должно быть. Приблизительно по своим характеристикам эти припои имеют одинаковые свойства. Некоторая разница в температуре плавления. К примеру пайка трубок припоем 18-2, а пайка бачка радиатора 40-0,5 существенно облегчает сборку и разборку радиатора из-за разницы в температуре плавления. Собственно говоря я так и поступаю когда сам изготавливаю радиатор. Читал соответствующую литературу. А что касается до заводов-изготовителей, так они вольны создавать свои техусловия для изготовления изделий. Даже использовать вместо латунных трубок стальные. Чуть-чуть припоя и очень много краски. А припой ПОС 40 наиболее распространен и больше подходит для ремонта радиаторов, чем ПОС 61, хотя им тоже ремонтируют. Сегодняшние трубки радиатора изготавливают далеко не из Л63 и они отвратного качества. Имею дело с такой работой порядка 25 лет и мне есть с чем сравнивать. Кстати, трубки очень хорошо паяются оловянносвинцовым припоем с добавлением цинка. Есть такой, я нашел его в справочнике. Точка плавления поднимается до 360 градусов, но излишний цинк придает не нужную хрупкость припою. Ну, а насчет ПОС 40 стало быть у меня неверные данные, спасибо за дополнительную информацию. Я не раз замечал, что при разборке радиаторов трубки на некоторых подтекают (припой), а на других спокойно выдерживают температуру. Условия разборки были одни и те же.

Это называется теплоотвод. Он выполнен из медной фольги. Да, ее нужно приподнимать, но не высоко. Она припаяна к трубкам и иногда с донье для улучшения теплоотдачи. Смотри устройство радиатора и ремонт трубок. Там я подробно рассказывал про теплоотвод. Плейлист называется "Устройство различных теплоотводов автомобильных радиаторов".

Про пайку снаружи и изнутри трубок. Для пайки предусмотрены технологические углубления возле трубок в донье. Вот с этой стороны и производится пайка. У большинсва радиаторов она находится снаружи. Исключение среди отечественных является отопитель на ВАЗ (классику), изготовитель ШААЗ. На одной стороне доньи углубление снаружи, а на другой - изнутри. Что касается трубок по краям, вовсе необязательно что они повреждены при демонтаже бачка. Практически на всех автомобилях от вибрации страдают трубки стоящие по краям. А когда радиатор освобождается от грязи и сухой, то такое явление проявляется более четко. Наличие влажной взвеси в радиаторе усложняет поиск утечки. Для этого в антифриз (тосол) добавляют ультрафиолетовую добавку, дабы облегчить поиск утечки. Она после себя оставляет характерный след. В каких-то видео я об этом рассказывал.

Достаточно 1 кг на кв.см, при большем давлении есть риск повредить радиатор. Чтобы этого не произошло на радиатор при ремонте и проверке ставится стяжка. На радиатор Газели можно не ставить, ибо завод-изготовитель уже сам их ставит. А вот это как раз обратная сторона медали под названием рыночная экономика. Производителям некуда девать свои изделия. Заграница перенаполнена была своим товаром, получила новый рынок сбыта в России, которая вступила в ВТО, предварительно уничтожив ряд своих предприятий, а то целые отрасли. На сегодняшнее время о хорошем якобы качестве товара сплошная болтология со стороны производителей, рекламный ход. А на деле получается, так - после нас хоть потоп. Говорю об этом потому что свою трудовую деятельность я начинал в ОТК. Моя первая специальность слесарь КИП и автоматики в центральной лаборатории электроизмерений. Я знаю к каким результатам приводит излишняя погрешность. В крупных компаниях есть инженеры которые просчитывают срок службы деталей. Поэтому не стоит удивляться, что при конце гарантии изделию приходит кирдык. Об этом я узнал еще в начале 90-ых годов когда обучался на курсах по ремонту и пусконаладке японских Камацу и американских Катерпиллеров. У них все четко просчитано. На Катерпиллере болт потерял, покупай. Ибо там резьба дюймовая наша, ну никак не подойдет. Только японцы пошли навстречу по просьбе они оставили метрическую резьбу. Большое количество техники закупили когда тянули нитку газопровода Помара - Ужгород. То есть получается так, что деньги стали основным товаром, а не промежуточным и вспомогательным. Элементарная жажда наживы. Производителю наплевать на качество своего товара, главное, "чтоб костюмчик сидел". Зачем мне покупать отечественный ШААЗовский радиатор, я возьму иранский, потому что по качеству и тот и другой - кака. Просто чуть-чуть стоит дешевле.

По большому счету я это и имел в виду. Просто Вы большое внимание уделили последней строчке. Из кучи предлагаемого нам дерьмовых изделий будем играть в лотерейку. Выбирать из всех бяк хорошую каку.

Вот как правильно демонтировать верхний бачок. Я уже отправлял Вас к себе на канал смотреть кино. Там все предельно ясно. Насчет ремонта трубок тоже кино имеется. На задаваемые Вами вопросы я давно ответил с помощью видео, потому что другие люди задавили подобные вопросы. Там также есть и некоторый простейший инструмент которым можно зачищать меж трубок радиатора. Изготавливается из подручных материалов очень легко и немудрено. Также есть кино про то, как не надо ремонтировать трубки и как устроен радиатор. ШААЗ наконец занял свою нишу в рыночной экономике. По всей видимости он пересмотрел технические условия материала при изготовлении радиаторов охлаждения. Если раньше на трубки шла латунь марки не ниже Л90, то сейчас из "не пойми чего", кстати, по качеству материал схож с иранскими радиаторами, такой же хрупкий и ломкий. После года-полтора эксплуатации его трудно починить. Зато дешево...для завода-изготовителя. Если пока еще по привычке люди покупают из-за марки ШААЗ, в свое время продукция была качественна и предприятие специализировано на автопром. Если пока еще и сохранилась местами качественная сборка радиаторов этого завода, правда, из поганого материала, в дальнейшем и это сойдет на нет. Полагаю, что таким образом людей пытаются отучить от ремонта разного рода изделий, мол, вышло из строя - меняйте на новый. Такой вот философский ответ.

Если это то, что я думаю, то начало берет с отсутствия брызговика. Из-под колеса с дороги летит в аккурат на нижнюю часть сердцевины радиатора. Трубки начинают корродировать снаружи из-за реагента на дороге, который попадает на радиатор.Этим страдают КАМАЗы, кажется 4-ых тонники. Причем страдает правая сторона по ходу движения машины. Для наглядности прилагаю фото или для точности. Ремонт заключается только в удалении трубок. А по поводу охлаждайки. Так при ее выходе наружу коррозия идет ускоренными темпами, ибо в воздухе большое количество кислорода. Борьба с этим заключается в устранении корня причины. Изголиться и повесить брызговик на переднюю часть колеса, но это уже дело эксплуататора авто. Я все собирался поднять эту тему, но как-то конкретики не было. Еще есть один момент по поводу отопителей на эти же автомобили, но пока не достаточно материала для выводов моего наблюдения. Наблюдения мои заключаются в выходе из строя трубок в одних и тех же местах. Предпринял некоторые шаги, но говорить пока еще рано. Результатов мало. Будет достаточно, расскажу.

Так я думал что уже посмотрели. На канале продолжение имеется, где все поправил. Клиент с моими доводами согласился и дал добро на такой объем работы. Донья поправляется обычным стекольным молотком, без фанатизма только. Зазор в пазу доньи обычными клещами. Условие! Чтобы паз был чист от припоя! Звучит немного странно, но тем не менее результативно. Правка бачка от нагартованного металла сродни распутывания узелков на нитке. Расправлять в горячем виде, но греть не до красна. Стоит один-два раза сделать, уже дальше проще будет.

Тему эту мне, можно сказать, клиент подсказал. А как часто вы обращаете внимание на геометрию радиатора? Мне принесли в ремонт радиатор с китайского автомобиля. Нижним бачком наскочил на препятствие, естественно с вытекающими последствиями, в прямом и переносном смыслах. Меня попросил заделать только большую пробоину, в остальном, мол там все хорошо. Радиатор же требовал более серьезного вмешательства. Требовался демонтаж нижнего бачка с его правкой и рихтовкой. Правка доньи и ремонт деформированных трубок. Я вместо фоток приложу видео. Хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет. Еще добавлю, что у меня в ремонте побывало немало деформированных радиаторов, причем и таких, которые продолжали эксплуатировать в деформированном состоянии. Так что мне есть что с чем сравнивать. https://www.youtube.com/watch?v=aanpIFGOgqQ

По технологии сборки радиаторов охлаждения применяется припой марки ПОС-40. Главное в пайке, это чистота паяемых деталей и правильные зазоры.

Можно использовать, да и нужно использовать старый припой. Его достаточно переплавить и отлить в уголок металлический (уголок в качестве формы). Аккумуляторная кислота для пайки непригодна. В аккумуляторе в качестве электролита используется серная кислота. При пайке же используются соли соляной кислоты (хлорид цинка). Ортофосфорная для пайки сгодится. По поводу всего остального почитай сообщения на форуме, про флюсы тоже найдешь, я выкладывал картинки с составами ингредиентов.Видео можешь посмотреть у меня на канале. Практически на многие вопросы есть ответы.

Правильные твои наблюдения. Это плохо работает теплоотвод. Промывка теплоотвода снаружи входит в техобслуживание,но мало кто это делает. "Смещенные" соты называются шахматным расположением, в ряд - коридорное расположение. Об устройстве радиатора смотри тут. На многие вопросы найдешь ответы.

Будет работать как при едва приоткрытой шторке (жалюзи), которые раньше ставили перед радиатором охлаждения для эксплуатации в зимний период.

Посмотри у меня на канале, возможно найдешь необходимую для себя информацию по изготовлению таких вещей. Я особо не снимал и не вкладывал такого рода видео. В видео с названием "Как устроен радиатор" я как раз на изготовлении отопителей рассказывал об их устройстве. Вот пример изготовления радиатора на 401-ый Москвич. Еще есть плейлист с названием "Изготовление радиатора отопителя на автобус Мерседес". Принцип переделки радиаторов одинаковый, что больших, что малых.

Закончил и сдал в эксплуатацию три радиатора отопителя на автомобиль МАЗ. Попросили сделать из латуни, ибо завод такого формата радиаторы отопителей выпускает только из алюминия.Качество изготовления не очень хорошее, хватает в среднем на год эксплуатации.Поэтому и решили их поменять на ремонтнопригодные. Собственно я озвучили пожелание заказчика. Радиаторы я сделал все разные. Мне как-то на канале задали вопрос об устройстве радиаторов, вот таковой заказ и пришелся к месту. Саму технику изготовления я не снимал и не расписывал, полагаю что в том нет необходимости. Пилить, резать, кроить и паять все умеют. Первый радиатор я сделал двухходовой, он на видео не попал. Да, и большой надобности не было, они распространены сплошь и рядом. Показан трехходовой и с продольной перегородкой. Если двухходовые и трехходовые радиаторы имеют практически любое расположение (у них продольные перегородки), то для радиатора с поперечной перегородкой крайне желательно только горизонтальное рабочее расположение и вход (подача горячей ОЖ) в верхний отсек радиатора. В принципе, во все отопители кипяток должен подаваться в верхний патрубок. Чтобы соблюдать правило, горячее наверх - холодное вниз, тем мы создаем помощь водяному насосу. Отверстие входного патрубка я слегка заузил, чтобы увеличить скорость ОЖ, но без фанатизма. Водяной насос тоже имеет свои пределы. А на слив оставил таким же. Фото прилагаются, видео тоже. Старая алюминиевая и изготовленные. Двухходовая в эксплуатации, а эти еще не поставили. Я попросил измерить температуру выходящего воздуха на всех трех вариантах. Буду ждать результатов. Впрочем, по двухходовой мне уже сказали, что от нее тепла больше, чем стояла алюминиевая. Но по мне лучше все же цифирки с температурой. Кстати, с одной стяжкой это с продольной перегородкой, она была сделана уже из остатков, по ширине пару-троек трубок не хватило, а мне стало жалко выбрасывать хороший материал, вот и слепил. В видео я слегка подробней рассказал об изделиях.

Согласен. Однако бывают непреодолимые силы. Нарушилось уплотнение меж гильзой и блоком двигателя или пробьет прокладку под головкой. При нынешних запчастях, да еще в некоторых "очумелых" ручках изгадить системы охлаждения просто плевое дело, в особенности еще обильного использования герметика. Да, и так называемый "человеческий фактор" никто не отменял. Увы! Кстати, я знаю одну речку в горах с дистиллированной водой, это Муруджу, что в Карачаево-Черкесии. И перед заменой антифриза систему охлаждения положено промывать водой. Это по ТО. В учебнике так раньше было писано.

Вообще-то всю систему надо бы промывать. Старый "дедовский способ" прочитан мной в одной из книг учебника шофера 3 класса. Суть заключается в том, что полкило каустической соды растворяется в 10 литрах теплой воды. Если в системе 20 литров, то соответственно уже килограмм соды. Затем заливается в систему охлаждения двигателе и нагревается двигателем до градусов 70, работает 10 - 15 минут, а затем все сливается. После чего промывается чистой водой также нагрев двигатель до 70 градусов, 2 - 4 раза. Можно еще воспользоваться трилоном Б. Трилон Б разлагает накипь, но его нужно долго "гонять", чтобы достичь нужного эффекта. При такой беде мне помогает обычный стиральный порошок.

Слишком уж много от чего зависит эксплуатация самого радиатора. Первое, это из какого материала сделаны сами трубки, не факт что соблюдается технология, множество тому примеров. Про иной радиатор можно сказать и так, что "новый - это не значит, что хороший". Затем идет охлаждающая жидкость, ее качество. Наверняка многие сталкивались с невероятно агрессивной жидкостью. Затем фактор внешнего воздействия дорожных реагентов на внешние части радиаторов. Ну, и еще немаловажная деталь, это отношение человека к самой эксплуатации автомобиля. Одним еле-еле хватает на сезон, это год. Другим - до 10 лет. Скажу что радиаторы где-то с 2015-ых годов изготовления вряд ли прослужат пять лет. Максимум года три. Но еще встречаются и качественного изготовления, но теперь это уже скорее исключение, чем правило.

Нужно объяснять и доходчиво аргументировать. То что завод изготовитель выпускает "кривобокую" продукцию это не делает ему чести, и тем паче не дает ему основания принимать такие изделия как некую основу от которой можно отталкиваться. Для наглядности пример можно привести, мол ковчег строил Ной любитель, а Титаник строили профессионалы, результат всем известен.

Который раз уже сталкиваюсь с радиаторами нового "поколения". Чем тоньше металл, тем лучше теплоотдача. Против физики не попрешь. Тонкий металл я согласен отдает тепло лучше. Но нельзя этот факт использовать до фанатизма, причем напропалую нарушая правила крепления патрубков. Мало того изготовили бачок из совсем тонкой листовой латуни, так еще и припаяли патрубок нижнего бачка абы как, но зато на твердый припой "посадили". Задача бачков соединять трубки радиатора, а не остужать. В процессе охлаждения жидкости участвуют трубки, разделяя поток жидкости на многочисленные ручейки. Бачки только соединяют их и имеют соответственно вход и выход для жидкости. Экономия тоже сомнительная, а вот качество соединения такого бачка с доньей радиатора весьма отвратное. Тонкий металл корежит очень сильно. Донья имеет широкие пазы и нижняя часть бачка в пазах "гуляет как карандаш в стакане". Сегодня приводил в порядок радиатор с МАЗа. Завод изготовитель город Бишкек (Фрунзе). Киргизия. Завод входит в компанию "Композит Групп". Я не первый раз исправляю такого рода неисправности. Причем одна и та же. Патрубок нижнего бачка. Радиатор был в эксплуатации три месяца. Изготовлен в январе этого года. Патрубки ремонтировал твердым припоем. Ничего нового в ремонте нет. Вернулся к старому способу крепления, к задней стенке бачка. Фото прилагаются. У меня создается постепенно впечатление что заводы соревнуются "кто хуже сделает". Впаивание сетки на трещину в бачке, а также накладка из латуни на трещину не поможет. Оторвет ее. Сам я их даже и не пытался ставить, смысла не видел, а вот за другими исправлял. Так что берите на заметку.

Внешняя очистка радиатора входит в ТО. Но мало этот пункт кто выполняет.

Речь пойдет от том как лень "убивает" радиатор. Зачастую чтобы устранить небольшую течь имеет практика насыпать в систему охлаждения так называемую "стоп-течь". Я могу это понять когда речь идет о случившейся поломке, допустим, на трассе. Камень влетел, либо что-то еще. Крупную течь можно устранить, воткнув спичку, деревяшку, разумеется при ее доступности, деревяшка разбухнет и течь если не полностью, то сократится в разы. По крайней мере можно будет доехать до ближайшей мастерской. Также может помочь обычное яйцо. Разбить его и запустить его в горячую систему охлаждения, предварительно его размешав.Такого рода засоры удаляются достаточно просто и безболезненно. В крайнем случае горчица, какао порошок. Но это на трассе. Важно!!! При необходимости таких действий обязательно!! Закрыть кран отопителя! Ну, и разумеется, по прибытии домой следует принять меры по ремонту радиатора. При внешнем осмотре радиаторе следует быть внимательным при наличии на теплоотводе пятен обильно покрытых слоем пыли, грязи. На место утечек из трубок пыль и грязь оседают мгновенно, являясь своего рода знаком для пристального внимания. Охлаждающая жидкость проникшая наружу радиатора с ускоренной скоростью начинает процесс коррозии. Прилагаю картинки. На них есть серьезно поврежденные трубки. И то что находилось внутри радиатора. Так называемая "стоп-течь" Даже при устранении больших утечек остальные мелкие отремонтировать крайне проблематично, находящийся внутри мусор-взвесь не даст это сделать. Внутренняя же очистка при таких повреждениях смысла не имеет по причине необратимой коррозии трубок. Напрасная трата времени. Так что будьте внимательны. .Радиатор разобран для сдачи в металлолом. Бачки и рамка с боковыми стойками на запчасти, припой снова в дело