brat_h
-
Постов
790 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Сообщения, опубликованные brat_h
-
-
@Георгий 11, цветоперача у Сентинеля "как есть", он практически не искажает цвета. цвет, вернее свет от дуги - холодный, т.е. ближе к синему оттенку. по этому и кажется, что сниевой отдаёт.
если у старших текменов как у 715го, то там просто лёгкий зелёный оттенок.
Надо бы еще во время сварки заснять картинку... а так - похоже на их стандартный аквамариновый полноцветный оттенок, который при затемнении более синел... а надо чтоб немного желтел
-
1
-
-
Это когда монополистам надо сделать один и тот же товар подешевле, но при этом не снижая цену на основную модель, они занимаются такой ерундой как урезание функций - последний такой пример у Speedglas это модель 9002NC. Но если 9002NC является как бы младшей моделью 9100XXi, то Speedglas 100 S 10 это просто более дешевая модель для корпоративных покупателей, желающих сэкономить на СИЗ для своих рабочих. была еще версия S 11 для разнообразия.
-
и тогда получим обычное стекло, без покрытия. Плюс тоньше стекло становится. Кто полировал авто стекла (фары) тот поймет. Эти тоже, если начать полировать, то видно как снимается пленка. А потом без пленки стекло становится быстрее мутнеть и брызги легче устраиваются на плоскости стекла.
Да, и таким "макаром" можно 4 стекла растянуть на пару лет даже на ПА...
Покрытие есть только на царапиноустойчивых "SCRATCH" стеклах.
Кстати, термостойкие "HEAT" стекла после нескольких полировок/"сроков службы" покрылись трещинами, после чего их можно было разломать как плексиглас.
-
1
-
-
У вас есть возможность провести небольшое исследование на тему совместимости этой маски и полумаски 3M с трапецивидными фильтрами типа 6057? Буду очень признателен.
http://websvarka.ru/talk/topic/10848-polumaski-3m/?p=323227
Трапеции без предфильтров влезут, но маска уже будет давить на лицо.
-
Полировал я. Микроцарапины превратились в микролинзы. Глаза начали ощутимо уставать.
Ну на ПА все стекло полируется, просто от помутнения, меховыми и поролоновыми насадками/кругами 3-4 стекла можно растянуть и на пару лет до появления заметных искажений. При наличии глубоких царапин стекло проще выкинуть наверное.
Я изачально так приучил себя аккуратно обращаться с маской, что у меня только одно стекло было поцарапано, совсем забыл даже о таком
-
В общем, чтобы на одной фазе варить на ПА железяки потолще, нужно варить в углекислоте, варить струйным переносом тонкой поволокой в смеси 90%Ar/10%CO2, или брать аппараты с режимом импульсного переноса металла, с двойным импульсом...
Однофазные "250 Амперники", по идее не сильно сложно переоборудовать под "3-фазы с рабочим нулём", это как-бы 1,5-фазный аппарат получается. Или сделать вариант аппарата с двойным питанием для универсальности...
Тут некоторый пример реализации есть (в Украине) - аппарат уже вроде способен на "несинергетический" импульсный перенос металла (есть ручные настройки импульса/скважности/частоты) - осталось совсем "чуть-чуть" - внедрить синергетику, которая на импульсе как раз и нужна.
-
1
-
-
Теперь жалко на полуавтомате в спидгласе варить
Можно полировать фирменные "рельефные", если дефицит... Для ускоренной полировки лучше подходят термостойкие, не мутнеют от самой полировки как обычные.
-
Латунь - это медь+цинк, если деталь нужно резать/точить/фрезеровать, то еще плюс свинец.
-
Когда подключил вентилятор к шлангам, имеющим гофрированную поверхность внутри, послышался сильный, раздражающий свист.
Это гофра дает такой эффект. У меня на пылесосном спиральном все тихо. С другой стороны, если скорость воздуха небольшая, то и на гофрированном свиста нет. Остается дело за подачей воздуха в самой маске - если подача как в "Speedglas 91000 FX Air", когда воздух подается сразу в зону рта/носа, то в таком случае даже небольшого напора хватает для эффективной защиты от внешнего дыма, с надлобным обдувом не пробовал, но напор наверное должен быть заметно мощнее.
Материал ткани для наружно рубашки в таком малом количестве найти будет не просто. Может кто знает какие нибудь пропитки для снижения горючести?
Обычная джинса, особенно если сделать без складок, тоже неплохо - основная задача не дать брызгам остаться на одном метсе и прожечь дыру.
Из огнеупорных бывают комбинезоны для пилотов, танкистов, техперсонала для этих самых танкистов и пилотов - это про сэкондхенды скажем так. У американцев номекс/кевлар, у немцев ХБ с пропиткой, типа пробана. Приоритетней наверное ХБ с пропиткой, так как ткань более плотная, номекс/кевлар мне показался слишком тонким для сварочных работ... Шланг в принципе можно "отремонтировать" при помощи скотча, если что, да и за спиной он находится, у меня чехлы не прогорали на ПА. Наиболее нежным элементом является сам фильтр
-
Опять полюбопытствую. Угловой шов, нижнее положение, какой максимальный катет реально сформировать за один проход? 10? 12? из реального опыта у кого как получается?
В книге на фото указано 7-8 мм катета для одного прохода многопроходного шва и не потому, что больше невозможно физически, а как раз для любителей наплевать на "технологию", которые с удовольствием сварят за раз, но при этом металл шва будет черезмерно окислен, или шов будет просто "присран" большим толстым слоем, но без качественного провара, или деталь покрутит от чрезмерного нагрева и появится риск трещин - некоторые из этих проблем описаны на этой же странице.
Но так как сварщики не сильно ученые, и не сильно разбираются во всех этих нюансах - дефектах, химии, физике и т.п., им дают инструкцию "технологию", которую им тоже не хочется понимать, но хочется заварить все побыстрее и сделать все за один проход.
По нормальному в технологии учитываются все нюансы - и качество, и скорость, и затраты, и трудоемкость, если что.
PS: а что за книга на фото?
-
2
-
-
Такой шланг как на фото - неправильный - слишком жесткий, . Обматывать шланг скотчем - значит делать его еще более жестким.
Более подходящие варианты шлангов
Вариант от пылесоса похожий на такой:
Стальная или какая там спираль с широким шагом, с полиуретановой оболочкой с армирующими нитями - достаточно легкий, с большим и гладким внутренним диаметром, и уже достаточно гибкий.
Или вариант похожий на такой:
Это гибкий резиноподобный пластик с достаточно глубокими гофрами - гибкость лучше, вес потяжелее будет, внутренний диаметр заметно меньше чем внешний, да и гофры еще добавляют сопротивления потоку воздуха.
Есть похожие шланги на алиэкспресс для пылесосов Dyson 78 cm:
Plastic 78cm Replacement Extension Pipe Hose For Dyson Vacuum DC35 DC44 DC59 V6
Далее - патрубок на выходе из турбоблока должен выходить под наклоном - самый естественный вариант наклона - назад, как на фото:
Такой наклон позволяет поворачивать/наклонять голову без проблем, у фирмачей наклон шланга на выходе из турбоблока в основном просто в бок (вправо/влево) - у них шланги очень гибкие и это для них не проблема, такой наклон также нужен для "ранцевого" варианта ношения турбоблока.
По поводу защиты шланга - просто чехол, желательно из огнеупорной ткани (например костюм из совдепии для танкистов - весь из хлопка с огнеупорной пропиткой), достаточно широкий чтобы не стеснять подвижность самого шланга:
-
2
-
-
У какого производителя такой тефлон можно раздобыть?
Комбинированные каналы делает и сам Бинзель, "номера запчастей" можно найти в более подробных каталогах. Вот пара скриншотов:
PTFE = тефлон
PA = полиамид
В следующем каталоге запчастей есть еще несколько наименований по этой теме
скриншот с переводом на русский
-
2
-
-
Наконечник Fronius Contec - основная задумка - постоянное поддержание хорошего контакта и быстрая компенсация износа наконенчика, сам наконечник стоит около $50 и его держатель где-то столько же, рекламируется как отличное решение для сварочных роботов, которые не будут сами махать молотком и восстанавливать контакт с наконечником, и уменьшать "дупло износа"
чтобы в него не влетали брызги приводящие к заклиниванию/подклиниванию проволоки, как-то так... Ну а у спирали основная задача - беспрепятственная подача проволоки сквозь рукав, и защита внутренностей от износа проволокой. И плотно поджиматься к наконечнику спираль должна для того чтобы она не смещалась относительно наконечника, чтобы проволока четко входила в наконечник без всяких смещений, затираний, перегибов, дерганий...
А ток - если контакт с проволокой в самом наконечнике плохой, то в таком случае даже золотая спираль не поможет, наверное
. Все супер-пупер навороты сварочного аппарата (источника тока), подающего механизма, горелки - это все сходится в наконечнике, и плохой наконечник с легкостью похерит все предыдущие навороты. Почему латунь для алюминия - латунь более "скользкая", более мягкая - меньше царапает алюминий, что меньше вызывает проблем с контактом в наконечнике, латунь не содержит железа - которое является загрязнителем при сварке алюминия, ну и не боится перегрева который вреден для тефлона...
-
2
-
-
действительно шланг пакет бикокс лайт вэйт- люминий!Кому же теперь верить,если не немцам?Це ж повна дупа!
Ну да, "copper-clad aluminum" - "алюминий, покрытый медью"...
При тяжелых нагрузках легкий кабель сэкономит сварщику много сил - экономия
, при выходе кабеля из строя - купил новый и продолжил. Как в немецких авто сейчас - экономичный мощный двигатель, откатал 200 тыщ - выкинул старый, а на сэкономленные на бензине деньги купил новый и поехал дальше .Для дома наверное лучше брать медные кабеля, конкурировать с роботами наверное не предполагается и лучше взять более неубиваемый вариант.
-
@brat_h, по-моему очевидно то, что сама пружина упирающаяся в наконечник (по крайней мере я так делаю, чтобы он плотно прилегал) проводит ток, следовательно происходит и токосъём, хотим мы этого или нет. Или есть инструкция, где указано изолировать эту латунную пружину от наконечника?!
Токосъем происходит по пути наименьшего сопротивления - то есть через наконечник, а к наконечнику ток подходит через намного более мощный контакт в виде резьбового соединения с держателем наконечника, далее с гусаком, далее с кабелем и далее с аппаратом.
Я не знаю что там опять за "пружина", но насколько я понимаю речь идет о таком способе упаковки горелки:
Тефлон это вообще-то пластмасса
, и она тоже плавится/разлагается при перегреве, а если еще и добавить трение проволоки изнутри в перегибе гусака, в перегретом состоянии, то наверное можно догадаться что и тефлоновый кабель быстро выйдет из строя и именно в районе гусака горелки, ну вот и спираль, специально латунная для алюминия, нужна для того чтобы направлять проволоку там где тефлон долго не сможет.А фантазировать про подвод тока через "пружину" потому что она латунная... - ну да, какая-то микродоля эл. тока проходит и по спирали, по закону Ома, то да сё, но для самой спирали лучше чтобы ток по ней не проходил - из-за перегрева, там, и закоксовывания и т.п.
-
1
-
-
@Schlosser, на работе была RF GRIP 36, а в магазине AT LW - ну так вся LW (Low Weight - Малый Вес) весила меньше чем половина RF 36 - я как бы "не мог поверить своим глазам, что немцы добились такого чуда"
, но потом вспомнил о редком (в фирменных изделиях) чудоматериале, который и китайцы пихают во всё , да и по гибкости кабель был заметно менее гибким и вроде более "толстым" - для полуавтомата может как раз самое то, чтобы не было резких перегибов, но длину рукава надо брать с запасом. Продавец тоже был такого мнения (про алюминий).Немцы в рекламных описаниях рассказывают про
облегчение страданий сварщиков
мощь и легкость
гибкость
(в смысле - поворотные головки серии AT LW добавляют гибкости в работе)облегчение веса до 50% по сравнению со стандартными горелками
материало-затрато-экономичность по сравнению с конкурентами
Даже приводят медицинские исследования о том какие полезные для здоровья их LW-горелки.
Про алюминий конечно ни слова...
Но как говорят англо-американцы:
"Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка"
В общем LW-горелки лучше брать с некоторым запасом как по длине, чтоб потом сильно не перегибать, так и по диаметру, наверное, чтоб не допускать перегрева. Они там может и сделали супер-пупер соединение внутри кабеля, которое сильно не окисляется, но наверно лучше не злоупотреблять...
-
2
-
-
@brat_h,Я сказал.При прочих равных условиях большее сопло требует большего расхода.Особенно на улице.
Сопла - сопла можно разные поставить, даже вместе с гусаками - невелика проблема,
Общая теорема такая:
шире сопло - больше зона защиты (100% защита равняется всего лишь пол-диаметра сопла, дальше уже смесь с воздухом)
Чем спокойнее и равномернее выход газа из сопла - меньше завихрений и перемешивания струи с воздухом - больше зона защиты.
Для сварки на ветру нужно и расход газа увеличивать, и диаметр сопла, и сопло держать максимально близко.
Вот например краткая статья:
http://weldering.com/sites/default/files/tig/31.jpg
http://weldering.com/sites/default/files/tig/33.jpg
Ну а люди для улицы советуют - совок для мусора в качестве локальной защиты от ветра
Теперь о кабелях в различных горелках судя по каталогу Binzel:
Для горелок серии "RF GRIP", не сложно догадаться какого сечения кабеля в этих горелках (Тип 16, Тип 25, Тип 35 и т.д.). Кабеля классически медные.
Для серии "MB EVO" видать идут экономные кабеля с уменьшенным сечением, вероятно тоже медь.
Для серий "MB EVO PRO" и далее идут уже алюминиевые кабеля с несколько большим сечением чем у медных аналогов. Кабеля легкие, но не такие гибкие...
Трудно представить насколько это удачное решение. Во-первых, не будет ли алюминий упираться в подпружиненный токосъемник? Его и без того по рукаву не всегда просто протащить протяжке, а тут еще и эта приспособа. Во-вторых, не попилит ли алюминий этот токосъемник?
Вот более детальная картинка:
Верхний "сапожок" для проволоки с закруглением, (со странным символом гусака через который проходит проволока закручивающаяся в спираль) в этом случае проволока сама создает подпружиненных контакт с наконечником, главное развернуть наконечник так чтобы проволока сама упиралась в его контакт.
Нижний сапожок для выпрямленной проволоки - два контакта нужны для создания подпружиненного контакта.
Такие наконечники разрабатывали в совдепии не потому что не могли в медном прутке просверлить отверстие и нарезать резьбу, а наверное в попытке сделать наконечник которым можно было спокойно варить неделями, а не пол-дня.
-
1
-
-
Есть где достать бинцелевские 25-е и 36-е,но я думаю,что очень для дома расход большой будет газа.Можно к ним приделать 15-й гусак,но тогда жирное сильно не поварить,от горелки можно будет прикуривать.
Газу много жрет по сравнению с 15-й?
Кто сказал что при увеличении размера сопла горелка начинает "жрать газ"?
При сварке внутренних углов расход газа можно сделать минимальным и газовая защита все равно будет отличная.
При сварке внешних углов широкое сопло наоборот сэкономит газ и даст лучшую защиту чем узкое и даже на небольшом расходе. А на узком или перекошенном в неправильную сторону, можно сопло даже реактивным сделать и все равно не будет нормальной защиты.
25-я горелка - минимум что можно назвать горелкой
, по моему, и то с широким соплом на внешних углах (имеется в виду Бинзель).Экономию ж дает не только уменьшенный расход - скорость сварки тоже.
Кто сколько оставляет латунную пружину, что упирается в наконечник?! С одной стороны вроде лучше подлиннее-для токосъёма, с другой, чем длиннее тем больше трения и хуже для стабильной подачи проволоки. Да, речь о тефлоне. Поставил и на стальную проволоку, оставив сантиметра полтора пружины, при продолжительной нагрузке что-то не так с подачей.
Токосъема там никакого нет или не должно быть. Спираль ("пружина" из какой оперы?) в гусаке нужна для того чтобы тефлон не перегревался в этом самом гусаке, и чтобы быстро не "съедался" самой проволокой, ну и как дополнительный бонус - чтобы проще было почистить участок спирали в гусаке, а не весь направляющий канал, потому что именно в гусаке происходит основное закоксовывание спирали.
Спираль нужно оставить почти на весь гусак - чтобы стык был еще в начальном прямом участке, но после всех "узких мест" соединения гусака с кабелем. Если горелка с поворотным/съемным гусаком - то по инструкции к горелке.
-
Вот еще одно видео про "восьмерки":
https://www.youtube.com/watch?v=UVD89O9IhVw
В этих видео для избежания появления подрезов рекомендуется не делать слишком широкие швы, не перегревать металл (давать остыть между проходами), держать присадку ближе к верхней части сварочной ванны, в некоторых случаях не рекомендуется подводить дугу слишком близко к вертикальной кромке.
-
Какая там еще подготовка деталей, какая зачистка - человек восьмерки крутил старался.
Вот как например "крутят восьмерки" там где их и изобрели
: -
Тут в соседней теме человек писал о создании турбоблока собственного исполнения для сына. И что он (сын) работал на заводах в Европе, так там в цехах стоят автоматы с выдачей фильтров для блоков подачи воздуха. А у нас, в великой России, даже если выдали турбоблоки для сварки алюминия, так экономят на фильтрах, сварные говорят что они уже подзабиты, а новых что-то не выдают.
В этой же теме о создании турбоблока я привел вариант самого дешевого турбоблока, с самыми дешевыми фильтрами -- 3D-принтера не понадобится даже
. Дешевой вентилируемой маски у меня пока не получилось пока... хотя если взять просто корпус от 9100 и вставить в него картридж для стеклянного светофильтра, то может и получится то что вам хочется - дешево и сердито, и даже удобно.Ладно здесь тема о Tecmen, пора мне уже и норму знать
-
P.S. А что не так с масками Оптрель? Вроде как швейцарское качество, все дело. Даже поговаривают, что их маски вне конкуренции и прямо таки вершина в этой сфере.
Если смотреть на вентилируемые маски...
Осталось слегка представить что происходит со шлангом при наклоне головы.
Как эта проблема решается:
Как оно в итоге выглядит чтоб удобно в нем работать:
Ну и осталось посчитать сколько весит "полметра" шланга и приплюсовать к весу маски, ну и потом уже можно сравнивать с другими.
-
Был в Украине такой себе "Заводфильтр", выпускал респираторы и фильтрующие элементы "местного разлива" в советском "дешевом и сердитом" стиле:
Были варианты с классом фильтрации P2 -- ПФ-1А диаметром 90 мм для респираторов Пульс, а также в номенклатуре значился вариант ПФ-4 диаметром 104 мм для респираторов Ф-62Ш или для коробок противогазного формата.
Сейчас наверное вместо "заводафильтров" какой-то "Стандарт" предлагает респираторы РПА-ДЕ (типа китайский 3М), но с такими же по размеру фильтрующими элементами ФРПА Р2 R (на 90 мм) и таким же классом защиты. Может имеет смысл спросить у них или кто их продукцией торгует почем их "Элефлен".
Единственно что можно сразу сказать, что такую площадь фильтрации как у Adflo (что-то до 3500-4000 см^2) с "элефленом" впихнуть коробочку не получится
-
1
-
-
Вот я и пытаюсь найти качественное, заводское исполнение простой маски и хорошей системы подачи воздуха.
Нету такого, простая маска "заводского исполнения" с хорошим удобным дизайном подачи воздуха сразу патентуется и таким образом частично временно монополизируется и начинает стоить сотни зелени, капитализм на дворе
Респираторная защита - это еще один нормируемый/сертифицируемый набор защитных характеристик помимо просто защиты от сварочных излучений. И стоит она дорого наверное из-за того что "правильно сделана и сертифицирована" и только такие системы можно предлагать рабочим, или требовать от работодателей - то есть цена на них, это цена скорее для бизнесов обязанных снабжать своих рабочих защитой...
Да - мне нужна система с максимально качественной фильтрацией воздуха и с обычной маской. А почему-то продавцы предлагают вместе с турбоблоком дорогие и абсолютно бестолковые для меня Хамелеоны. То есть значительную часть стоимости такого комплекта формирует топовая маска.
Ценообразования иногда бывает таким что дешевле купить все в сборе чем "без хамелеона".
Чтобы сэкономить лучше просто заранее хорошо представить себе, что вам действительно будет нужно, чтобы сразу это и купить и потом не страдать из-за "мелочей", которые решены в маске подороже, но которые фиг решишь в маске подешевле.
А в системе с обычной маской (не забральной) хамелеон нужен и наверное побольше, чтоб не было клаустрофобии, или чтоб не быть в полной темноте пока с трудом не снимешь маску, или чтоб не подымать/опускать ее по сто раз и не дышать дерьмом.
а можно ссылку на такой комплект с забральной маской?
Это было пока что гипотетическим вариантом, а стоит ли оно или нет по деньгам это еще один вопрос.
PS: Если Оптрелевские системы стоят 100 тыщ с их мизерным светофильтрами - то может уболтайте начальство на дешевенький "в два раза" Текмен всего лишь за 56 тыщ. - пусть может "крутые сварщики алюминия" почувствуют себя л@#ми для разнообразия
-
1
-
Сварочные маски Tecmen
в Маски/очки
Опубликовано
Если по бокам/сзади есть хоршо отражающие поверхности то лучше "капюшон" к маске купить/приделать. Видимость будет намного лучше без засветов сзади, плюс защита от брызг.
Ну и прихватки при монтаже тоже делать в маске, если что.