road64

смотрел видео про кедр мма 200 говорят что он какойто умный на микропроцессоре .вроде как понравился.

Для ММА сварочника все эти процессоры нужны как зайцу стоп-сигнал )) У них ровно одно-единственное предназначение - вывести цифровую индикацию на "показометр тока" )))

Вот тоже своего рода "трап" )) Пол гаража поднят на метр от уровня тротуара , пришлось для джипа такой пандус соорудить , длина 5.4м ширина 2.8м , настил лиственница пятидесятка . У примыкания к тротуару внизу швеллер забетонирован и подняты опорные стоечки на которые ложится пандус концами ферм и фиксируется шарнирно четырьмя болтами . В гараже выштроблены в стене пазухи и уложены упорные пятаки из листа десятки , концы ферм на них просто ложатся без закрепления и могут смещаться . Так сделано потому что грунт глинистый и сильно пучит зимой , чтобы уйти от всех деформаций и напряжений вот такой вариант посчитал простым и эффективным .

Заводские рычаги с листа штампованы только потому что это технологично и дёшево . При штучном изготовлении какой смысл таким путём идти ? Все делают трубчатые рычаги , с усилением косынками , полистайте в инете , хоть для трека хоть для гонок хоть багги - все рычаги подвески трубчатые .

Ну а по сути это бессмысленная возня , основная масса помимо колёсного диска и покрышки это не рычаг , это ступица/кулак и тормозной диск с суппортом , на фоне этого облегчение рычагов и прочего детские слёзы .

Проще купить баллон 200л от ГБО , он новый меньше 7тыс , на отоплении его хватит очень надолго .

 

Мактек - это не клон, это и есть оригинальная макита. Торговая марка для какого-то там рынка, побюджетнее. Интересные вещи там попадаются.

Дрели мактековские эээ... как-бы так поизящнее сказать "не очень" , две дрели имею , с маленькой наработкой уже у обоих подшипники вала гуляют - патрон в стороны люфтит .

Робяты, поделюсь-ка с вами небольшой хитростью, чем пользуюсь сравнительно давно.

Когда монтируется СО типа "ленинградка" батареи врезаются в главную трубу посредством отводов 3/4. Отверстия для них как правила, прожигается.

Для этой операции я пользуюсь огрызками отрезных дисков как трафаретом, чей внутренний диаметр 22мм. Кладу на отметку сверху и по отверстию прожигаю без боязни "съехать" ненароком.

Ну это вообще от лени сваркой трубу дырявить ))

Я коронкой сверлю но не до самого конца , чтобы чуть перемычки оставались и этот пятак отвёрткой выламываю , там где были перемычки остаются ступенечки которые не дают трубе внутрь провалиться , трубу в отверстие ставишь и варишь .

 а зачем третий кран?    Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?

 

Если большой перепад по высоте то даже через насос естественная циркуляция есть )) Клиент звонит и говорит чего-то на третьем этаже фигово греет отопление , радиаторы чуть тёплые . Приезжаю начиная смотреть а у насоса за лето вал ротора закис и не крутится , и тем не менее через улитку насоса естественная циркуляция идёт по полипропиленовым стоякам d32 и напольному кольцу "ленинградки" )))

 В арендованном надо ставить то, что потом легко с собой забрать.

+много

всё должно быть демонтируемым с возможностью применить в другом месте или распродать для минимизации затрат .

@Георгий 11,

У каждого свое понимание нормальности ... два диска БМВ (те же) в одном 15 трещин в другом 4..часть заклеена смолой..конечно,нормально 

Не понимаю я этой странной маниакальной любви к широким дискам и низкопрофильной резине . На свой "запорожец" специально нашёл купил штампы R13 и на ямы-кочки-переезды вообще пофиг ))

@Lohus но повторюсь, мастерская-в аренде и жахнуть туда материала и сил, за которые платить из своего кармана-нет таких возможностей.

 

Если на 23м2 сварка то классическое отопление там нафиг не нужно . Чисто над рабочим местом и снизу у ног ИК-нагреватели электрические и аллес . Будешь варить вентиляция всё тепло выдует . Задача отопления в мастерской просто не замёрзнуть а не обеспечить комфорт как дома .

Кстати на насосе, амереканки были без прокладок и где они не кто не знает, из чего их вырезать лучше на горячую воду из резины или паранита.

Резиновые прокладки на всех комплектах присоединения .

1600 кг это нагрузка кровли и снега (250 кг снег +50 кг вес кровли на метр кв.)

Вот поэтому минимум 1600кг а если снега выпадет больше 250 кг на м.кв то значит будет больше 1600 кг.

А проварить корень и заполнить ( со снятием фаски с двух сторон, притуплением 2 мм и щелью между пластинами 2 мм) электродом 4мм разве нельзя ?

на вашу толщину металла катеты швов в 5-6мм с обоих сторон заведомо прочнее с запасом озвученных нагрузок . Лично я бы не морочился ни со сквозным проваром ни с разделкой ни с зазором .

Самое главное это то чтобы в этих двух соеднениях стыковых и тавровых, пластины были проварены полностью на 100% т к будет на них упор как минимум 1600 кг.

 

Для такого небольшого нагружения и просто катетов шва хватит без провара насквозь на тавре .

@road64, а нельзя закольцевать горячую воду обратно на бойлер? По типу котла, подача сверху а обратка внизу бойлера, чтобы она протекала мимо крана до тех пор, пока кран закрыт. Будет ли вода, таким образом идти самотёком...

Самотечно работать не будет , вода прокладывается всегда без учёта естественной циркуляции ))) На бойлерах есть дополнителmный для рециркуляции выход горячей воды и к нему и цепляется обратка циркуляции и насос . Насос для ГВС специфичный , латунный и недешёвый , есть даже с таймером-задатчиком режима работы чтобы ночью не гонял воду . Ну вот например такой насос

Значит кроме мелочей, которые Вы озвучили особых проблем нет?

Ну кому как , для себя я не считаю такой бытовой дискомфорт мелочью , но отчётливо понимаю что не все могут себе легко позволить потратить +30..60 тыс на отдельный бойлер и напольный котёл и всякие облегчающие жизнь приятности в отоплении которые не кажутся очевидными .

в целом не критично .

То есть, я поставил на одноэтажный дом со вторым этажом мансардой двухконтурный настенный котел 24 квт с гидрострелкой-это неправильно?

Это простое малобюджетное решение . На втором этаже пока откроешь кран и полъётся тёплая вода проходит такая немаленькая пауза верно ? )) И без рециркуляции ГВС ничего не сделаешь , а рециркуляцию можно организовать только на бойлере , на контур рециркуляции можно и полотенцесушители цеплять .

Я сейчас на съёмной квартире с автомномным отоплением живу , от котла до душа метров шесть , меня даже эти секунд пятнадцать-двадцать пока запустится котёл и тёплая вода начнет бежать из крана подбешивают )) а чего уж говорить о клиенте у которого котельная в подвале а ванна на втором этаже ))) Вот такая вот цена простых решений подешевле )) нервы , перерасход воды в септик .

Я немного не понял, вы про одноконтуртный котел говорите про круглый год?

Ну да , когда на доме 2-3 этажа то настенник или двухконтурник не очень хорошо , на них не сделаешь рециркуляцию ГВС . Поэтому или одноконтурник и бойлер косвенного нагрева или отдельный газовый бойлер-накопитель .

А расход топлива не запредельный?

А с чего-бы ? Горелка включается редко и ненадолго , котёл почти сам себя и греет , на бойлер один фиг расход тепла идёт а так сам котёл в более щадящем режиме работает . Я и на настенниках через меню включаю подогрев теплообменника чтобы на разбор ГВС сразу стартовал .

Батарею надо поставить перпендикулярно трубе. Ленинградка с насосом.

Какое минимальное расстояние между трубами для подключения батареи.

Контур 32 трубой, на батарею 20-я.

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifминимальное расстояние для батареи.JPG

Можно и практически без разрыва , подающая сверху врезка а обратка сбоку , вынужденно раз так делал , надо было в существующее кольцо радиатор добавить , работает . Радиатор правда всего на шесть секций но циркулирует греет .

пластину под ступень думаю мм8 что-ли?

или же с косынками.

сталь в даном случае -дешевый прокат с рынка.

Если ступени неширокие то наступать примерно по центру будут и жёсткости хватит и без косынок . На широких ступенях можно растяжки из мелкого квадрата или полосы ставить , они не на сжатие а на растяжение с противоположной стороны работают и смотрятся ажурненько . Если балясины на каждой ступени то получается перевязка перилами и тоже можно без косынок-растяжек .

Зарегьтесь на Pinterest там много вариантов посмотреть можно .

Про отпотевание.

Ранней осенью и поздней весной котёл накручивают на минимальную температуру , с топочного воздуха влага начинает конденсироваться на теплообменнике - температура теплообменника низкая конденсат не успевает испаряться , внизу топки даже лужицы бывают , не один раз видел .

Стальной котёл может за три сезона проржаветь насквозь , менял такой лично .

А с гидроразделителем выставляешь котлу 65-80 градусов и он круглый год и на отопление и только на бойлер летом работает , разбор от температуры котла никак прямо не зависит - на каждом контуре или конечные термоголовки или трёхходовики термостатирующие .

Все советы дельные  не спорю . но вопрос задан по моему не корректно . Хотелось бы знать знать что на той стороне стены куда уходят трубы . Какая труба конкретно подцеплена к обратке котла .

Сдаётся мне что труба вдоль стены это кольцо обратки а отвод более тонким диаметром уже непосредственно вход обратки в котёл .

А поподробнее?

А про что конкретно ?

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.png Я насосы врезаю примерно так,извиняюсь за маляку.Вся фишка такой врезки в том что насос не препятствует естественной циркуляции ,а ещё и  разгоняет поток.А если вваривать под прямыми углами то поток тормозится и нужно будет ставить кран или байпасный клапан что бы не гоняло по кругу.По такой схеме ставил насос в местах десяти и везде работает без нареканий.Если когда буду в тех местах то сфоткаю.

Тоже так врезал , нормально функционирует .

Я так понял гидрострелка позволяет увеличить кпд и экономит потребление топлива. Можно и без нее.

На чугунном котле позволяет температуру котла высокую держать даже на минимальном отборе теплоносителя . Ресурс котла увеличивает , для стальных котлов это тоже актуально - у них на низких температурах теплообменник снаружи активно коррозирует из-за конденсата .

Если кто хочет сам гидрострелку сварить вот простая схема , делал на двух домах нормально работает . Для удобства пересчитав по сечениям варил из толстостенных квадратных труб - из большой трубы сам гидроразделитель и из прямоугольных со сдвигом вперёд-назад отводящие коллекторы , чтобы врезки подачи и обратки не пересекались , подача и обратка получаются на 60мм раздвинуты вглубь и не мешают друг другу .