A L E X

Я думаю чтона лазерной резке не получится так как в данном случае резьба не по плоской поверхности.

ЧПУ без разницы в каких плоскостях работать. 

https://www.youtube.com/watch?v=knuz38oT2kc&feature=youtu.be&list=FLvn6L3Wz_N1vxFFw0n3RYzw

Просто ёмкость любая, только что бы вход и выход были расположены так, что бы газ преодолевал максимальное расстояние, и в эту ёмкость засыпается прокаленный силикагель  (в крайнем случае медный купорос, либо просто обычная поваренная соль), эта приблуда после редуктора ставится, чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление движения газа и качественнее осушение.

Крайний вопрос, просто чтобы понимать что читать - подскажите, подобный сварочный трансформатор - он ведь варит дуговой сваркой?

То есть, обычным электродом - можем варить сталь и нержавейку, как стандартным, "классическим" сварочным трансформатором.

А если вместо электрода поставить MMA-электрод, который для алюминия, ОЗА-2 диаметром 2-3мм - можно им варить алюминий?

Электроды для алюминия конечно есть, но только вы никому не покажете результат сварки этими электродами, для сварки алюминия лучше всего подходит тиг сварка, либо миг/маг пульс, для обоих защитный газ аргон.

Есть возможность брать такую смесь бесплатно в неограниченных количествах. Вопрос можно ли использовать такую смесь при сварке полуавтоматом.

Попрошу не пинать много так как только учусь.

Азот как и водород является паразитным газом для металла.

@selco, Подскажите, а может ли пайка заменить сварку трудносвариваемых сталей (которые требуют последующей термообработки), например спаять раму для багги или мотоцикла из тонкостенных трубок.

Здравствуйте уважаемые мастера.

имею сварочный аппарат

СВА-180В Калибр

Подключение к сети - 220\380 В - 50 Гц

Ток сварки - 40-180 А

Потребляемая мощность - 1,1 кВт

Максимальная мощность - 7.7 кВт

Напряжение контура - 48 В

Диаметр электрода - 2,0-4,0 мм

 

Подумал и решил сделать к нему выпрямитель, вычитал что если все делать правильно, можно добиться минимальной просадки в сети, соседям думаю не очень нравится когда напряжение прыгает.

вообщем приобрел диоды В200 и какой-то дроссель заводского исполнения.

я в этих делах чайник, поэтому обращаюсь к опытным людям за подсказкой, что да как, куда где и когда.

вот сам дросеель

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifдр.jpg

сердечник 5х5х17см

обмотка: медная жила 8х4.

16 витков, два слоя, две катушки итого 64 витка на двух катушках.

Скажите пожалуйста к каким концам на дросселе мне нужно подключать Плюс или Минус от диодного моста?

что еще необходимо докупить и смонтировать для полного комплекта?

http://moyakovka.ru/wp-content/uploads/2014/09/elektricheskay-shema-viprymitely.gif

http://polezniysayt.ru/wp-content/uploads/2012/04/34.png

Хм. И что же в УНЧ работает на гигагерцах? Наводится-то огибающая. И слышится в динамиках именно она. Непропай может работать как приемник широкого спектра. Или любой другой плохой контакт при "удачном" стечении обстоятельств - принцип грозоотметчика Попова.

 

А вот, товарищи электрики, как вы объясните такой спецэффект?

Ангар металлический длиной метров 60, шириной 20. Корпус заземлен ( заземлен качественно ещё в СССР в 60-х годах) Стоит в промзоне. Лежит на полу в ангаре наполовину размотанная бухта кабеля квадратов на 16 общей длиной метров 50. Никуда не подключенная. На стене висит щит питания с заведенным туда промышленным вводом, расключены от него пилорамы и станки. Корпус щита заземлен (приварен к стене ангара) Касаемся корпуса щита этим кабелем(второй конец в воздухе) - видим оранжево-красную низковольтную искру. Чешем репу. Берем стрелочную цешку, смотрим и видим 20 вольт напряжения. Подключаем автомобильную лампу  12 вольт в разрыв и она светится вполнакала... с никуда не подключенным дальним концом кабеля-то ) Наводиться на кабель как бы нечему - ангар цельнометаллический и заземлен. Хотя снаружи и ЛЭП 220 и трансы неподалеку, не был бы ангар металлическим и заземленным - загадки бы не было. Да ещё уточнение забыл. При этом всем оборудование в ангаре не работало и рубильник ввода был разомкнут.

Дак у вас конденсатор, между ангаром и кабелем разность потенциалов, они же польностью разомкнуты, тем более рядом 220кв.

@Виктор 69, спасибо. Так подробно про биметаллическую пластинку не надо было.

 

п.5 - ноль вроде можно, землю (PE) нельзя.

 

Не так ?

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifTNScheme.gif честно своровал.

 

 

п.8 - слышал про такое, денег стоит, но в случае чего выходит дешевле сгоревшего оборудования в доме.

Всё правильно на схемах, кстати да чёт я нигде не написал что заземлённый ноль это PEN проводник, все линии 0.4кв у нас идут с PEN проводником, по ПУЭ он обязательно заземляется в щите как на схеме выше.

Кстати схема с рубильником более грамотная, но сетевики не разрешают ставить рубильник.

Можно ссылку, где прочитать.

Вот из ПУЭ, страницу не помню.

При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

@A L E X, спасибо. А счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт "компенсация" ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще "грамотно", заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Со счётчиком всё будит в порядке ничего лишнего нагорать не будит, нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль, это очень опасно, при высокой нагрузке которая приведёт к срабатыванию автомата вырубит не оба, а один из них и не факт что вырубит фазу, если вырубит ноль то можно нехило взбодриться) 

30 миллиампер достаточно, на ввод ставят 300ма, на розетки свет и тд. 30ма. 

С узо главное помнить что ноль и фазу вы берёте из узо, если у вас 4 узо то у вас появится дополнительно 4 нулевых шины, тоесть нельзя взять например фазу с одного узо, а ноль с другого, или нельзя взять фазу с узо, а ноль с вводного ноля.

@A L E X, ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй - после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Ноль с землёй соединяется обязательно, в самой тп ноль трансформатора сразу заземляется и на столбах через столб и всегда на столбах к которым подключаются потребители.

Это не чем не чревато это нормы. По поводу опасений, всё вы верно подумали, если на столбе отгорит ноль, то нагрузка от других домов пойдёт через ноль и ваше заземление, поэтому у вас и стоит автомат разрывающий ноль, если пойдёт нагрузка то вырубит автомат.

Соединяйте после автомата.

Ещё узо добавьте, если его нету.

Вот вводной щит на моём участке 

Тут фазы заходят в водной автомат (который был 63А стал 25А ) ноль заходит в счётчик и из него сразу на шину заземления, где он соединяется с землёй, ноль на узо берётся с этой шины заземления, фазы понятно, после автомата входят в счётчик и из него в узо.

@Виктор 69,

п.1 - несколько месяцев,

п.2 - почва мокрая глубже 0.5 метра, практически на болоте,

п.3 - почти по правилам,

п.4 - вот это и смущает, на моём столбе есть спуск, столб от меня в 15-20 метрах.

 

тут рассказывал: http://websvarka.ru/talk/topic/537-zazemlenie-svarochnykh-istochnikov/page-6?do=findComment&comment=171677

Это у вас наводка, у вводного кабеля, который со столба идёт ноль с землёй надо соединить, и ещё убедиться что бы на вашем столбе ноль тоже был заземлён, в крайнем случае на следующем столбе.

Кстати мультиметром не определить что это наводка, так как у него очень большое внутреннее сопротивление, подключите лампочку.

Вот схема ввода 

@A L E X, Выходные реле какого типа стоят на Орионе?

 Нам посмотреть не дали, та ячейка за зоной работы находилась, мы устанавливали новую ячейку и нас попросили телефоны вырубить, сказав что у них в одной ячейке срабатывает орион дз, вот и думаем, что он в принципе не может срабатывать от сотового, то ли какой то бракованный  орион то ли прихоть какого нибудь начальника на подстанции.

@A L E X, Как быть, если батареи закрыты шторами? 

Шторы не отражают ик излучение, оно проходит насквозь, если конечно они не металлические, ик излучение будит даже просто от стены если её греть, тёплый воздух поднимаясь в верх скапливается под потолком и если у вас железобетонные плиты перекрытия, то этот воздух нагревает плиту, а плита перекрытия в свою очередь возвращает тепло вниз посредством ик излучения.

И сразу про окна скажу, вот для окон как ни крути нужны конвективные потоки тепла иначе на окнах будит постоянно конденсат, поэтому под окнами надо ставить обогреватели конвекторного типа, что бы постоянно происходило движение воздуха около окна.

@A L E X, расскажите про Идею (чтобы знать), чем инфракрасные лучше конвективных. Из плюсов тех что на фото знаю, что пыль с них просто стирать, ну и бак в доме места не занимает, плюс его в одноэтажном доме используют и как расширитель. 

Началось всё с момента большого взрыва, когда водород начал скапливаться и образовывать звёзды) всё живое изначально греется от ик тепла, летом земля и поверхности теплее чем воздух, зимой кстати тоже земля теплее чем воздух, в норме тело должно нагреваться излучением, а воздух должен быть холодным, это самый комфортный температурный режим. В то же время при нагревании воздуха (например воздушное отопление) часто бывает ситуация когда зябко и при этом душно, нечем дышать. Можно почитать про это в книге немецкого учёного В.Блази Справочник проектировщика. Строительная физика.

Сам всегда чувствую разницу, когда работаю с тепловой пушкой, это просто 3.14здец, холодно и душно, но когда на объекте тёплые полы уже подключены это просто рай, воздух холодный, а самому очень тепло и дышать хорошо.

@A L E X, Можно с фотографиями. А то читать, читаю а представления не имею.  

Вот прибор Орион-ДЗ и оптоволоконные датчики рядом, они довольнотаки длинные, их тащишь через всю ячейку.

http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/files/2014/07/23/CAM00232.jpg

Расположение датчиков, тут на фотке не все датчики, ещё один располагается в отсеке выключателя.

http://images.myshared.ru/4/59256/slide_14.jpg

Ячейка с выдвинутым вакуумным выключателем 

http://moselectro.ru/upload/iblock/e58/e580b0c020be3b38875f1f57f4c549ca.jpg

@A L E X, и такой

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5098.JPG

Внизу бак в стену литров на 400. 

Такие радиаторы идут уже как инфракрасные, по идее должны быть лучше чем конвекторного типа.

@A L E X,  А, модераторы ругаться не будут, по поводу обсуждения ПС в разделе ручная дуговая сварка? Орион ДЗ с волоконно-оптическим датчиком которое?

Да это он, оптоволоконный датчик по сути оптоволокнный кабель с петлёй в конце, которая устанавливается в шинном отсеке и на этой петле снята изоляция, оба конца оптоволокна входят в прибор, в один конец пускаются импульсы со второго они считываются, как к ним подмешивается спектр излучения дуги, срабатывает прибор. (это я для тех кто не знает о чём мы)

 @copich, боюсь сейчас вас травмировать.

 http://teploguru.ru/wp-content/uploads/2015/08/ff1-460x243.jpg

И такой вид радиаторов работает.

А теперь по пунктам:

100  дали в систему. Она не рассеяла. Следовательно система (котел) просто стоит и ждет ... когда же рассеится все. Конечно от этого расход топлива не увеличивается. Вам холодно, вы подымаете температуру в системе и пытаетесь на более горячей системе согреться. Тогда ваши изделия и клапана и насос находятся немного в худших условиях... ИМХО.

 

Если взять нержу 409... Она столько же простоит как и 309? Вы серьезно так думаете? И она меня переживет? Не думаю я так.

А система не статическая, она динамическая но с большим гистерезисом. И правильная электроника управления должна учитывать все это. Это сказано только для экономичных систем. А не стандартно-резьбового варианта. Где температура системы одна, а регулировка идет по батареям.    

100 градусов в систему не дашь, бойлер взорвётся при 80, это во первых, не хватает тепла при максимальной температуре теплоносителя, увеличиваете площадь радиатора или количество радиаторов, это во вторых, ну и в третьих все отопительные системы как правило сварены из обычных металлических труб и некоторые стоят по 50 лет, если вы не знали то объясню, металл ржавеет не от воды, а от кислорода растворённого в воде, в отопительные системы добавляют добавки которые уменьшают растворённый кислород в воде, если  система отопления будит из нержавейки она будит служить вечно.

Такое ощущение как будто вы никогда ничего не делали и я просто разговариваю с диванным теоретиком.

Во первых спасибо за идею. Займусь реализацией.

 

 

Ну и в догонку, в расчете радиатора отопления вы можете пренебречь большей частью параметров, такими как теплопроводность стали и пр. посчитайте вертикально омываемую воздушную плошадь ребер и получите число. Потом берете паспорт на любой промышленно изготовленный радиатор из магазина сантехники и смотрите площадь его секции. Вот вам и приблизительный расчет. Если сняли батарею в 10 секций значит площадь примерно должна равнятся Х*10.

Всю погрешность вам скомпенсирует ТРВ. Ведь закон термодинамики прост, если в жижу закачали 100кДж тепла, то они однозначно рассеются на радиаторах. а +-20% в отоплении для вас роли не сыграет. Система то статически стабильная.

Нержа, какую бы вы не взяли один фиг вас переживет если более менее по правилам сварите. Тоже заморачиваться смысла нет.

Вот как-то так.

 

 

Еще раз благодарю за идею нового направления в бизнесе.

Поддерживаю, красивых радиаторов можно сказать вообще нету в продаже, очень хорошая идея, тем более для нашего климата.

 И главное, что сделать большую площадь, не факт что будет много отдачи тепла, т.к. может циркуляция воздуха не эффективно проходить и следовательно батарея кипяток, а отдача не важнецкая.

А то как полотенце сушители будут лопаться через год.  

Слава богу не в Москве живу, полотенце сушители лопаются через год (моему уже 16 лет), на радиаторах постоянно пыль скапливается, да ещё и законы физики нарушаются (площадь радиатора не влияет на теплоотдачу))))  

А в тёплых полах вообще воздух не циркулирует, у них преимущественно инфракрасный обогрев помещения, конвективного тепла там намного меньше.

 

Но вот... смотря на все это, возникает вопрос: а какая тепло отдача при таких ухищрениях? Это как то вычисляется? Или что можно ожидать? А то есть помещение, квадратура известна, а что на выходе будет? 

Зная удельную теплопроводность материалов и площадь поверхности радиатора всё можно посчитать, а если у вас свой дом то у вас появляется возможность регулирования теплоотдачи радиаторов ещё и изменением температуры теплоносителя и изменением скорости движения теплоносителя в трубах, естественно в своём доме не зависимо от конструкции радиаторов каких то потерь тепла в системе не будит, сколько вы нажгёте калорий тепла, столько по дому и распределиться, простой пример тёплые водяные полы, сшитый полиэтилен имеет плохую теплопроводность 0.3Вт/м*К, а например теплопроводность стали 58Вт/м*К, у меди 384-407Вт/м*К, и тем не менее водяные тёплые полы хорошо отдают тепло, тепло которое не отдалось за первый круг, отдаст на следующих.

Я в Ярославле живу и пыли на радиаторах нету.

А вообще тема очень классная, в любом интерьере как не придумывай самое убогое это радиаторы, а тут такая красота, вари да вари, а из нержавейки они ещё и вечные будут.

Привет Алекс , не трудно догадаться, что вы работаете в электоросетях, за вашей спиной головная подстанция напряжением 110/10 кВ изоляцию на фото не видно, можно было бы сказать по подробней, из сетей я ушёл в 2007 году, до того момента было всё по старинке , на саленойдах и релюшках, позже паренёк из РЗА расказал что новое оборудование поступать начало.

Причина я думаю лежит на поверхности, если телефон у вас лежит возле компа с динамиками не подалёку, то когда проходит звонок вы узнаёте раньше чем зазвонит телефон, (не очень приятный треск в динамиках), это полупроводники, они чувствительны к радиоволнам, так и на выключателе 10кВ управление современное на полупроводниках + качество отечественного изготовления ( один выключатель отключается, а другой стоит в работе, если бы вся секция 10кВ отключилась бы из-за телефонного звонка , а это 5 - 10 фидеров 10кВ , то я думаю у вас там был бы оврал(больници , детские сады, котельные, и всё это без предупреждения на отключение), и пропускной режим на подстанцию, у всего персонала вытряхивали бы телефоны из карманов при заходе на территорию подстанции) у данного выключателя микросхеме расположена может не совсем удачно( нет экрана, либо сильно близко к корпусу оборудования, который является не плохой антенной , ну ...) выводы делать вам у вас больше информации, даже эксперименты есть возможность провести. 

Сигнал сотового телефона не оказывает общего влияния на полупроводники, сотовый сигнал может повлиять только на компоненты работающие на той же частоте, Орион-ДЗ полностью экранированный прибор, сигнал проникнуть во внутрь не может, поэтому и размышляем в чём причина.

А вакуумный выключатель от срабатывания УДЗ не выключается, что бы выключился вакуумник должен ещё и трансформатор тока, показать скачок тока, без этого просто ошибку выдаст.