A L E X

Там судя по всему вода только по круглым трубкам циркулирует.

Почему срабатывает УДЗ (Орион-ДЗ, ячейка 10кв) при звонке сотового телефона?

еще какие у кого варианты?

с одной стороны хорошо, что выяснили способ соединения, с другой не очень... хотел отковырять горловину и приварить фланец обратно, сделать канистру из сосуда....

Можно приварить через биметаллическую вставку.

Правда ли что Техас варит от 120 В в сети? Кто пробовал... Хочу приобрести сварку, Техас ТА-00-012 250 ампер. http://master.com.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarka-invertory/svarka-invertory-tex-as/tehas-mma-250pn-ta-00-012.htmlВ магазине заверяют, что работает от 120. Может у кого есть? просто в деревне напряжение слабое... 150-160 всего...

Но ватт вы будите потреблять столько же, и если у вас в 2 раза понизится напряжение, то в те же 2 раза повысится ток, выдержит ли ваша проводка этот ток, а если выдержат, значит ток не повысился и аппарат у вас никогда не выдаст заявленных характеристик. Все обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, это значит что в сети 240в она выдержит 3840 ватт постоянной нагрузки и не расплавится, а теперь при напряжении 120в мы получаем уже 1920 ватт, этого не хватит даже для фена для волос, какая уж тут сварка.

А баллон куда крепится?

Немного недопонял. Т.е. если сжечь дрова быстро, на на дне печки останется лужа (от влаги, что была в дровах)?

При нормальном горении когда печь не задушена и к дровам поступает достаточно кислорода из воздуха, выделяется значительно больше энергии чем при длительном горении/тлении, при таком горении энергия затраченная на испарение влаги незначительная, а полная жесть это что при длительном горении не происходит полного сгорания дров, недостаток воздуха для горения, как и в пиролизных котлах, вызывает появление в отходящих газах горючих газов, которые бесполезно улетают в трубу, увеличивается расход топлива, а кпд котла уменьшается.

Про конденсат в трубе при работе печи в режиме длительного горения я промолчу)))

Полагаю в длительности топления есть некий максимум КПД. Внутренняя энергия при горении идет не только на тепловую энергию. Еще даже применяется понятие энтальпия, а не теплота сгорания. В процессе сгорания энергия уходит в тепло и на "превращение вещества". Я могу с терминологией попутать. Когда топливо сгорает, образуется газ, то кроме теплоты газ обладает потенциальной энергией.

Двигатель внутреннего сгорания. Вся теплота не уходит на нагрев самого двигателя. Часть теплоты превращается в кинетическую энергию и уходит за пределы ДВС. Тепло "оседает" вне двигателя. И это не за счет теплоты газов. а за счет потенциальной энергии сжатого вещества.

В печке выделяющиеся газы тоже расширяются, и за энергии теплоты, преобразованная в потенциальную и кинетическую уходит через трубу. Не успевает энтальпия газа вернуться в тепло внутри печи.

Вот и температура газа в горелке. Если гореть в воздухе малая и да скорость горения невысокая - факел большой. Если же окислителя подать - то температура большая и скорость большая - факел маленький. Но температура большая в малом объеме, далее расширяется и температура опять низкая.

Объемно-пространственная модель.  Возможно и в горении дров температура высокая вплоть до тысяч градусов, только эта температура в точке окисления молекул. Чуть далее, уже энергия "преобразовалась" в энтальпию. Захватить энергию у самой точки окисления молекулы и отдать в тепло.

КПД процесса горения зависит от того достаточно ли энергии что бы испарить воду из дерева или нет, в котлах длительного горения температуры горения только только хватает на то что бы испарять влагу из дерева, так как большая часть энергии уходит на разогрев и испарение влаги в дереве, при таком процессе горения выделяется очень мало тепла, отсюда и низкий КПД.

У себя в мастерской залил примерно 7 см бетона с арматурой. Если утеплитель то только перед заливкой делать. У бетона правда "пыльность" есть, может пропитать чем? 

Не один дешовый и средний утеплитель, а может и дорогой не выдержит частых механических повреждений. Что нить уроните, что нить перетаскивать будете, болгаркой чиркните, железку кинете со злости...

У меня когда пол был деревянный, с щелями ещё, то клал большой лист жести. 

Есть какие то относительно большие коврики, термостойкие. Похожие на стеклоткань. 

Есть налевные покрытия для бетона, например наливной пол плитонит p200, и различные пвх пропитки для бетона, только для пропиток надо бетон шлифовать.

Утеплитель так и так перед покрытием ложится, в случае плиты по верх утеплителя укладывается пароизоляция и на неё и выливается плита, а в случае тротуарной плитки, наоборот пароизоляция кладётся до утеплителя, а утеплитель уже сверху, потом на него насыпается с тромбованием не меньше 50мм песка, на который кладут плитку и тромбуют.

7 сантиметров бетона не достаточно для пола, так как противоречит нормам по организации защитного слоя бетона для арматуры, для фундаментов и полов по грунту минимальный защитный слой бетона 70мм, для плит перекрытий 30мм, проще говоря в плите от нижнего края бетона и от её торцов до арматуры должно быть 70мм.

Защитный слой бетона для рабочей арматуры: 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. СП 50-101-2004  пункт 12.8.5

А что за утеплитель, пенополиуретан?  

Экструдированный пенополистирол, с сопротивлением сжатию 40кг на 1см2, пенополиуретан в земле не применяется, в земле применяются только паронепроницаемые утеплители с высоким сопротивлением на сжатие, а это пеностекло и экструдированный пенополистирол. Плиты эппс имеют четверти и при стыковки плит на четверти наносится пенаклей, похожий на монтажную пену.

@медведь69, Пусть заказчик, начнёт мягко так намекать арендадателю, что в квартире мало места и он может за свой счёт сделать антресоли, а у антресолий каркас будит металлический и с резьбовыми местами крепления, для различного спорт инвентаря)

Как бэ тема не о полах, да и помещение не сварочная, обычный гараж с ямой, полы на 70 см выше уровня земли, свайно ростверковый фундамент

Варю изредка там, чаще на улице, но сейчас зима, навеса нет, помещения нет

Просто этот пол имеет перепад от угла до угла 3мм и иногда используется как сварочный стол, просто укладываешь на пол метал прижимаешь и свариваешь.

А положить?(работа)

Спору нет, крепко, но не дешево.Также щели,не очень хорошо. 

 

 

Думаю есть, тема хорошая,может кто и подскажет... 

 

А без щелей даже плиты не бывает, дефармационные швы положено делать с шагом 3м, тоесть квадратами 3х3м нарезать плиту что бы она на грунте не лопнула, в плитке швы заполнены песком(цементом не рекомендую, цемент тут вообще не используется) и потом швы проливаются просто грунтовкой глубокого проникновения, песок связывается и не пылит, становится твёрдым но при этом в случае необходимости плитку можно вытащить.

По цене работы, тут всё зависит от того кто смотрит в нивелир, а трамбовку катать и плитку ложить сможет кто угодно, но это опять же дешевле чем плита, для плиты надо: заказать арматуру, она 11м и придётся длинномер заказывать, связать арматуру, собрать опалубку, установить маяки для виброрейки, залить и растаскать бетон, отшлифовать бетон, залить финишное наливное покрытие.

Естественно плита наливается на точно такое же подготовленное основание как и под плитку.

@A L E X,Но это не совсем как бы дешевое покрытие.... 

сама плитка у нас стоит где то 500р за квадрат, у меня ламинат в квартире стоит 3000р за квадрат, бетонная плита выйдет дороже так как необходимо много арматуры и так как бетонная плита это не чистовое покрытие, то потребуется последующая шлифовка либо заливка пола различными покрытиями, а плитка это сразу и несущий элемент и декоративный(чистовой), она не пылит не пачкает как голая бетонная плита.

Дешевле ничего нету, я эту технологию полов по грунту подсмотрел в производственных помещениях.

@A L E X,Что то не пойму, из чего пол то? 

Снизу в верх, засыпка с тромбовкой до нужного уровня песком, уплотнение щебнем не меньше 40мм в нутрь песка, гидроизоляция, утеплитель, слой уплотнённого песка, и сверху тротуарная плитка из бетона, толщина плитки подбирается в зависимости от эксплуатации, для грузовых автомобилей не меньше 70мм.

Самое главное забыл, в данном гараже пол был поднят на 50см и стоимость материалов составила 900р с копейками за м2

@BelaZZ,я знаю, но ничего лучше нет(((...

перед сваркой не подметаю, пыль песок и прочая грязь не горят 

Вот пол который выдержит любую эксплуатацию и при этом очень дешёвый, главное всё делать по нивелиру и обязательно с тромбовкой, плитка тоже тромбовкой проходится, киянку не использовать.

Может Кто поделится таким опытом.

Прорабатываю возможный вариант подключения плазмореза 380, 18кВт через трансформатор к 220.

Вариант трансформатора

http://voltmarket.ru...gc2_20k_20_kva/ 

Дак еслы вы собираетесь подключить плазморез к 3х фазному латру, который линканули, не проще ли подключить сразу плазморез к сети, ведь этот латр подрозумивает что у вас есть 3 фазы 380.

А так с одной фазы снять 18квт, это какая розетка должна быть, что бы в неё вошёл кабель 25мм2)))

А самое интересное как с имитировать вращение фаз если задача подключиться к 1 фазе)

Это обычный импульсный паяльник, он нагревает только когда зажата кнопка.

http://tool-land.ru/image/vidy-i-vybor-payalnikov6.jpg

Да, добрые вы, и я вас очень люблю.

Дом из супер материалов, миллионов на цать.

И тема уже есть, и аккумулятор, это хорошо, только  не куда 2 м. куб. в пихнуть.

Я свой котёл за 1,5 часа вскипитил, ну так получилось, это 300 литров кипетка, 2000 литров часа за 3 думаю осилит,если аккумулятор в тёплом помещении и утеплён то на сутки должно хватить.

А в общем наплевать, как хотите, так и живите.

Крупные бойлеры косвенного нагрева обычно не в помещении стоят, их утепляют и закапывают в землю.

А по поводу цены материалов стен я бы поспорил, у нас в ярике самая убогая древесина стоит 6800р за м3, а например пазогребневые силикатные блоки( это не газосиликат ) стоят 3400р за м3, экономия в 2 раза, а если вы обратитесь в фирму которая строит дома из бруса то разница будит ещё больше, простой пример, мой клиент которому делал кровлю, он для 2х этажного дома 8х6 заплатил только за стены с монтажом 780т.р. это брус 200мм, лес из вельска, я ему посчитал сколько будут стоить тяжёлые силикатные блоки язск, получилось без вычитания окон и дверных проёмов 153т.р, учитывая что блоки кладутся на клей и имеют паз гребень, их выложить может абсолютно любой рабочий, самое главное ровно выложить первый ряд блоков, работа стоит намного дешевле, чем при строительстве дома из бруса.

Зачем утеплять под террасой, если и под домиками не какого утепления до подшивы пола нет? Т.е. ветер гуляет под всем сооружением, следовательно и грунт замерзает-оттаивает практически равномерно под всей постройкой.

Каркас из трубы 60х40крепкий, но половые доски на 2 метрах будут прогибаться, или внутри каркаса с каким то шагом что то типа лаг наварить например из 60х25?

Под домом не промерзает земля из за теплопотерь самого дома, но если перекрытие первого этажа высоко над землёй, а грунт в который закручены сваи не утеплён и промерзает, то их поведёт, какие то сваи провалятся какие то поднимет.  

https://www.forumhouse.ru/threads/200613/

Ещё бывает просто сдвигает сваю со стороны более холодного участка, это когда отмостка не утеплена и под домом тёплое пятно и грунт не замёрзший, а по периметру дома грунт подмерзает и давит в центр дома, сдвигая сваи к центру дома.

Ещё важно помнить что сами металлические сваи увеличивают глубину промерзания.

Кстати фирма которая рассчитывала вам сваи под дом, нарушила свод правил: СП 50-102-2010 Свайные фундаменты, смотрим пункт 15, вы можете на них в суд подать, так как здание не является безопасным, но если оно идёт как временная конструкция то ваши сваи проходят. Диаметр свай в первую очередь направлен на сопротивление изгибающему моменту, вызванным давлением грунта.

15 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 15.1

Особенности проектирования свайных фундаментов распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания (фермы, склады, навесы и т.п.), гаражи и др.

15.2 Рекомендуется применять следующие виды свай:

- забивные призматические сечением 30 × 30 см;

- короткие пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без поперечного армирования;

- буровые сваи диаметром 30 - 60 см длиной до 3 м с уплотненным трамбованием забоем;

- набивные сваи диаметром 30 - 60 см длиной до 3 м, устраиваемые в пробитых скважинах;

- буроинъекционные сваи диаметром 150 - 150 мм;

- трубчатые металлобетонные сваи диаметром 159 - 325 мм;

- сваи-колонны.

Уважаемые! Хочу сварить металлический каркас пола террасы. Пол между домиками. Под домиками и по середине пролета между ними винтовые сваи с оголовками 200х200 , диаметр свай 108, толшина прим 3-4 мм. Из под обвязки домиков оголовки не выступают. Сваи между домиками хочу обрезать пониже, но они залиты бетоном. Вопрос? Как конструктивно и из какого размера металла сделать каркас? И надо ли антикор применять? Фотку построики попытаюсь прикрепить. Размер свайного поля под террасу получается4х4 метра, т.е. 9 свай. Если не в той ветке спросил, то перенесите пож-та.

Если вы будите соединять сваи терассы и сваи фундаментов домиков то не забудьте утеплить землю под терассой экструдированным пенополистеролом, толщиной не меньше 100мм и отмостка не меньше метра, это необходимо для того что бы земля под терассой не замерзала и не было морозного пучения, под домиками земля не замёрзнет, если не утеплить землю сваи начнёт выдавливать морозным пучением и порвёт места сварки, обычно фундамент терассы делают отдельным от фундамента дома, в таком случае его не надо утеплять.

Печи длительного горения это больше маркетинговый ход, при длительном горении низкое кпд самого процесса горения, проще говоря печь длительного горения что бы отдать ту же мощность что и обычная печь, сжигает больше дров, правильно сказал selco, надо не топить дольше, а аккумулировать тепло, например с помощью бойлера косвенного нагрева, объёмом от 2м3, либо используя инерционные материалы при строительстве дома, например кирпич или бетон, дома из материалов с высокой тепловой инерционностью, являются самыми комфортными по микроклимату, стены сначала накапливают тепло, а потом отдают его в виде ИК излучения, так же очень эффективно использовать водяные тёплые полы в которых теплоаккумулятором является цементная стяжка, а в случае УШП, теплоаккумулятором является весь фундамент(но этот тип фундамента подходит не всем домам).

Проблема большинства отопительных систем в том что они пытаются нагреть воздух, это самая большая ошибка, в помещениях где конвективное отопление, а именно нагревается воздух, всегда душно, даже бывает одновременно душно и зябко, а если открыть окно то сразу же весь тёплый воздух вылетает и в помещении дубак (болезнь домов из бруса и каркасных домов), и совершенно другая ситуация с инфракрасным обогревом, нагревается тёплый пол, плиты перекрытий, сами стены, главное условие что бы материалы обладали высокой удельной теплоёмкостью и были тяжёлыми(так как считается она кДж/(кг*К)) в этом случае основной нагрев идёт в пол, стены, потолок, часть тепла уходит в воздух но тёплый воздух поднимается в верх, скапливается там и греет плиту перекрытия и от неё тепло возвращается назад в виде ИК излучения, в таких домах температура воздуха намного ниже, при этом в них тепло и не душно, а в случае открывания окон ничего не происходит, так как основное тепло в стенах и перекрытиях и воздух там не является теплоаккумулятором.

Если рассмотреть деревянный дом например из бревна, то в классическом домостроении в таких домах всегда присутствует инерционный элемент в виде кирпичной печи в которой несколько кубометров полнотелого кирпича, если в современном деревянном доме не предусмотрен аналог такого объёма кирпича, то такой дом будит холодильником.

п.с. Газосиликат не является инерционным материалом так как его плотность ниже плотности дерева, а просто силикатный кирпич, обладает очень хорошей тепловой инерционностью 0.84кДж/(кг*К), но бетон вне конкуренции 1.13кДж/(кг*К) плюс к этому добавим его высокую плотность 2500кг/м3, а у воды 4.187кДж/(кг*К) но вода лёгкая и её надо где то хранить.

Кот притворился мертвяком.

https://www.youtube.com/watch?v=f7T6_XJWknk

У кошачьих срабатывает рефлекс если достаточно сжать холку, он не может двигаться, у друга та же ерунда когда на кота надевают шлейку, а с ошейником норм.

На аватарке фотка после сушки?  (Шутка)

Это ячейку ставил, а сзади силовой транс под напругой, 110000в входит, 10000в выходит.

Сегодня разобрал свой сварочник, проработавший чуть больше месяца - в кишках куча пыли от абразивов и металлов.

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-11 17-18-39.JPG

Для первого раза все решилось с помощью баллончика со сжатым воздухом, но не будешь же каждый месяц разбирать и продувать. Есть мысль сделать с приточной и вытяжной сторон некое подобие карманов для установки фильтров, наподобие компьютерных, которые ставят в корпуса. Может есть у кого нибудь наработки на эту тему? Был бы признателен.

Поставить фильтр это ерунда полная, если так сильно хотите избавится от пыли, я вам более надёжный способ предложу, берёте внутрянку аппарата, устанавливаете её в герметичную ёмкость и заливаете трансформаторным маслом, ну и в зависимости от того какое количество тепла нужно рассеять либо просто делаете эту ёмкость ребристой, либо ставите наружный масляный радиатор и кулер на него, органы управления естественно надо выносить отдельно и с таким аппаратом хоть под воду можете лазить. 

А облепить аппарат утеплителем, это сильно снизить его ресурс, лаком намного лучше залить, фильтр не препятствует образованию конденсата в аппарате да и насекомые тоже легко пролезут, а вот лак, как минимум, не даст им, там ченибуть коротнуть.

Перед заливкой лаком, главное помнить что все катушки и трансформаторы имеют внутри влагу в виде конденсата, их надо сушить перед нанесением лака, мы после тех. обслуживания, либо ремонта, силовые трансформаторы на подстанциях сушим контролируемым коротким замыканием.