Виктор 69

Если у вас в подъезде воровства нет то на лестничной клетке в щит можно будет установить и УЗО и АЗМ-40А, а автоматы в маленьком щитке дома., всё правильно думайте . для информации, розетки провод ВВГн 3*2,5мм .кв., расчёт 2,5 мм.кв. это 25 Ампер нагрузки практически без изменения температуры провода. освещение провод ВВГн 2*1,5мм.кв. или 3*1,5мм.кв.( может быть и больше жил если светильники супер навороченные) до 15 Ампер нагрузки на этот провод, берётся комната и ставиться вопрос, что будет в этой комнате из электропроборов, на приборе написана его мощность в кВт, кW( Амперы не всегда указываются,) суммируйте кВт и переводите в Амперы(амперы нужны для выбора автомата для защиты этой линии, ну и на одну розеточную ветку можно посадить несколько комнат) (отталкивайтесь от того что, всё оборудование может быть включено одновременно, у нас жёны и дети, а это почти апокалипсис) 1кВт= 4,54 Ампера (5 Ампер). если что пиши. P.S. кухня- стиралка , посудомойка, водонагреватель, электро плита, нужен более мощный провод ВВГн 3*4мм.кв или 3*6 мм.кв. в первый 35 Ампер второй 50 Ампер , работать не совсем удобно, я делаю по другому беру два провода 3*2,5 мм.кв. их спариваю наконцах и получаю 50-60 Ампер ( ток, это движение электронов в проводнике, переменный ток электроны бегут по наруже проводника, постоянный ток - по всему сечению провода) формула длинны окружности ну ... вводной автомат должен учитывать всю мощность квартиры, если УЗО защищает всю квартиру(а не только розеточную сеть) то наминал автомата= наминалу УЗО (А)

в вашем случае просто узо на всю квартиру на 25 ампер, про замену проводки вы не упоминали, значит старая лапша стоит, с совковых времён, следите за контактами на нулевом проводе(окисление, подгары, ну ....) и всё будет нормально.

Там на короткое отработает автомат (может быть), но и УЗО на линию освещения никто не запрещает ставить,(много ньюансов возникает, люстры, одни заземляются другие нет, три провода люстра на 5 лампочек 1 ноль, и две фазы если разбивать на двухклавишник, вот эти мелочи мешаю, или проводов надо больше либо, двухклавишники не ставить.) ведь в деревне живу , дом свой, надомной никого нет, вот и мыслю соответственно....

по приборам на линий 110кВ и выше не определить, такую маленькую утечку как один дом, в линий высокого напряжения закладываются потери до 11%, для информации под линиями 110 и выше находиться больше чем полчаса не РЕКОМЕНДУЕТСЯ( 11%), у меня раньше хорошие волосы были, а сейчас внучки платочком протирают. а вообще действие электормангнитной состовляющей тока , действует как радиация, только ЗНАЧИТЕЛЬНЕЙ медленние.

Привет, вопрос понятен, если делать всё по нормальному, УЗО на розетки, трёх проводная система , это косается в основном розеточной группы, на освещение нет смысла ставить УЗО, или диф. защиту, Не все знают принцип действия УЗО, в двух словах, рассмотрим УЗО на одну фазу, два контакта с верху два снизу, фаза с нулём зашли , и вышли (с УЗО), допустим работает холодильник , это грубо 5 Ампер (4,54А), значит через фазу пройдёт 5 Ампер, и через ноль должно пройти ровно столькоже 5 Ампер, (допустим изоляция двигателя прохудилась, и пошла утечка тока на корпус холодильника, но он на пластиковых ножках и продолжает работать), вы подошли и решили открыть взялись за ручку, и через ВАС пошёл ток утечки, через руку- тело- ноги, (в этом случае через фазу 5 Ампер а через ноль допустим 4 Ампера, ), вот тут и вступает в работу УЗО, 30м А вы даже не почувствуйте, что попали под напряжение.(останитесь живы), он отключиться. группа риска по приборам водонагреватели(через тен на воду- на ВАС когда моетесь, стиралка ,посудомойка, ну ...) Был случай в моей практике,(давно живу) мужик- сварка- ёмкость нормальноя -он в ёмкости- варит- настольная лампа- лампа падает и разбивается- усики на корпус ёмкости. испугаться не успел всё обесточилось.(УЗО с работало). Решать вам надо или нет УЗО. Когда для себя делают и что бы копья в судах не ломать, по поводу высокое- низкое- плохое напряжение, кто прав кто виноват, дам совет устанавливаите в щит следующее: 1 ОПС- грозазащита защищает от напряжения грозового разряда 2 Автоматические выключатели- защищают от короткого замыкания и перегрузки отходящих линий 3 УЗО- ваша безопастность 4 Модуль защиты от повышенного/пониженного напряжения - ваша аппаратура дома стоит на много дороже эти приборы стоят денег, но ваша безопасность и ваших детей, а потом уже всё имущество, делайте вывод. есть желание поговорить о каждом приборе в отдельности пишите. Да комп, системник при 30 мА срабатывает на пыль, при 10 мА каждую пылинку сдувать будите.

где рыбу ловишь? я не о еде , а о рыбалке.

Привет парни, в 2003 варил таким , у газавиков они трассу делали на газовую котельную, варит не плохо, позднее ремонтировал у родственника (диоды полетели на диодном мосту) ,сердечник это тероид, пару дросселей стоит , и большая куча диодов, (мелкие диоды в место одного на 300 А), и так 4 ряда диодов шт по 20 в ряду., человеку нравиться значит хорошо, у газовиков спрашивал эти сварочники у них аттестацию проходят, (синусойда, напряжение, регулировка, ну ....). в интернете "картинки дуга 318 ма" там всё видно.

Нормальный у вас трансформатор. Дооборудуешь потихоньку, и как говорят для дачи хватит.

первый раз, зашёл на эту тему, кто есть кто, зовут меня Виктор, 45 лет, трудовой стаж начинал с 8 клаасса на Ирбитском мотоциклетном заводе, (мотоциклы урал делал), много воды утекло с тех пор, умею всё кроме большегрузной техники и электроники, официальных профессии подтверждённых корочками около 20, сейчас свое ИП работаем потихоньку, зимой пусто, летом густо. как то так.

отправляю схему на 220 вольт(на крышу каждый раз в лом ползать значит варить будите на 220), и схему подключения конденсаторов, там на разное напряжение кондёры нарисованы, читайте внимательно, кондёры можно сделать в чемоданчик, и на корпус сварочника вывести розетку и от чемоданчика вилка, только подключайте так что бы после отключения сварочника кондёры разряжались на обмотки сварочника, дроссель попробуйте поставить на переменку вдруг намотка витков совпадёт., ну если нет то постоянку пускай до выпремляет. напряжение холостого хода по приборам, на вторичной обмотке , надо поменять, при 220 и 380 , если оно выше 65 вольт, то элетролитические кондёры надо подключать по другому.

от транса до моста по 2 метра это многовато, делай так что бы перемещать было удобно, сверху на транс закрепи диодный мост стационарно (там на изоляторах и что б самому не замкнуть, что нибудь) ну и кабеля из 2 метров сами превратятся более короткие( ну конечно с твоей помощью), если задаёшь вопрос про 380 значит есть возможность перейти на 2 фазы, в этом случае и кондёры практически не нужны. схема подключения аппарата на 380 должна быть в паспорте, а по низкой стороне остаётся всё так же. по вопросу кондёров пришли фото, внешний вид, и надписи ( а то будем я про фому , а ты про ерёму) увижу, покумекаю, либо на словах попытаюсь объяснить либо рисовать буду.

при установке дросселя на переменку надо учитывать один фактор совпадение намотки витков дросселя с намоткой витков сварочника правило "буравчика", дерзай.

Этот процесс так просто не остановить, сказав спасибо и пока , люди думать начали . через день два идей ещё больше будет , почитайте.

Всё получиться в смысле плавно, первые два блока кондёров, которые ставятся на переменку, они и будут замазывать глаза соседу , а третий блок из электролитических кондёров, это для вашего удобства работы, (зажигание дуги - пробой, от залипания электрода- типа форсаж). и дросель надо ставить по идее на низкую сторону(выход сварочного тока со сварочника) на переменку до диодного моста. толку больше будет. принцип дросселя на постоянке это до выпрямить ток после диодного моста. принцип дросселя на переменке ну что бы понятнее было простой пример лампа ДРЛ без дросселя не загориться, а схема подключения такая же и тот же дроссель, нет смысла перечислять различные законы , приводить расчёты, если говорить проще: то магнито провод дроселя дополнит магнито провод самого сварочного аппарата, это по простому.

парни правильно пишут, что с просадкой сети вам ничего не сделать, а блоки конденсаторов позволят вам "плавно" просаживать сеть , поясню соседи у вас не увидят моргание лампочки "резкого", (а это основной фактор конфликта с соседями) например в сети 220 вольт, начали работу только электрод зажигает дугу напряжение сразу 190 вольт(лампочка на моргание) , а с кондёрами , будет так , в сети 220 только электрод в дугу, и напряжение в сети плавно (1-3 секунды) на напряжение 195-200 вольт, моргание лампочки будет только глаз уже не сможет так реагировать как в первом случае. грубо говоря замажите глаза соседям, и варить вам будет комфортнее постоянкой, вот и всё. посмотрел на этот аппарат в интернете вес 18 кг, вывод сам напрашивается, магнитопровод малого сечения, электрод 4 мм наверно с огромным трудом и хорошим нагревом. купите инвертор, для работы при низких напряжениях, до 5 кВт, ампер 160-180 и забудьте про этот кашмар с трансом.

да вы правы , заземление, для чего заземляется ВСЁ оборудование, вот эти все рамки фарадея и другие приблуды, наведённое напряжение, статическое, вы даже не поймёте от куда прилетит. когда человек подходит к любой ну скажем сборке, эта сборка имеет напряжение на корпусе не смотря на хорошую изоляцию и т.д ит.п.(она допустим не заземлена) когда человек задевает сборку, то через тела человека к земле устремляется это напряжение(человек труп), контур заземления(КЗ), позволяет токам утечки, наведённому напряжению, статическому, уйти в землю и рассеяться, но что бы человет не попал под шаговое напряжение котур имеет свои геометрические размеры и параметры и по сопротивлению, растеканию напряжения, количества штырей зазеления, глубине заложения в зависимости от состава почвы.

я практик, индуктивность и все параметры вообще не расчитываю, сварочники мотал на круглых тероидах, потерь самый минимум, если круглый тероид то сечение от 35-50 см.кв. аппарат будет буть здоров, если брать П - образный, или Ш- образный сразу сечение на 2 умножайте (вес увеличивается) , первичка мотается проста пока на холостом ходу 0,2-0,4 Ампера клещи (токоизмерительные)не покажут, сверху через изоляцию вторичку, 15 вольт выход для запуска машины зимой, 25 вольт выход, 35 вольт выход, ну и так до 60 , силу тока при сварке напряжением меняешь. можно спиралью или баластником как хочется.

У меня такая же проблема была, сам мотал сварочник 220/15/30/45/60 на 60 вольтах электрод 5 мм резал, улица на коленках, по напряжению стояла, перемотал на 380/30, погшешность в сеть всего 4 вольта, соседи не знали что я варю, для зажигания дуги хорошего играл ёмкостью кондёров, мощьность сварочника не замерял приборами, но электрод четверка до конца не догорал 1/3 треть отпадывала от держака в раскалённом состоянии, стоит без дела правда весит 40 кг (обмотки+корпус+ 12 литров трансформаторного масла для охлаждения 2 часа на резке без проблем), приезжай забирай даром отдам.

Тему понял так маленько если что то поправите, у вас трансформаторный сварочник, вы хотите получить постоянку, если я всё правильно понял, и избежать просадки напряжения из-за соседей. получить постоянку просто: 1 сварочный трансформатор(СТ)- на его вход 220/380 блок конденсаторов 100 - 200 мкФ(переменка) первый блок 2 на выходе со СТ- блок конденсаторов 50-100 мкФ(переменка) второй блок 3 после второго блока диодный мост из 4 диодов на 200 Ампер с радиаторами 4 после диодного моста - блок конденсаторов , третий блок (постоянка , кондёры электролитические) 30000 - 100000 мкФ (способствуют очень хорошему зажиганию дуги и стабилизации) 5 после третьего блока кондёров - один и контактов уходит прямо на держак. 6 другой контакт уходит на ваш дросель и проходит через все 64 витка, так как на дросселе 2 катушки, и на фото не сильно разглядишь, смотрите что б катушки не работали против друг друга. 7 и с ваших 64 витков он уходит на массу. 8 попробуйте установить дроссель точно так же в промежуток , между вторым блоком кондёров и диодным мостом, на один из проводов. разница есть, вы её почувствуйте. а там как понравиться. не знаю поймёте или нет, напишите нарисую схему.

@psi, В чём вопрос?

Дело не в том что ты видишь, шина заземления, большая толстая , и не совсем заржавела, дело в том что в земле вертикальные заземлители уже умерли, (отпали от сварки, сам заземлитель изтрух, порой одни иголки от них остаются, где то трактором наехали и часть контура вырвали ну...) поясню что такое наведённое напряжение, эта величина может достигать больших величин(вольт), промерять практически не возможно (очень опасно), в правилах точной формулировки нет, пока работал в сетях это понятие меняли в правилах раза три. Суть: линия большого напряжения 110 000 Вольт и выше (220 000, 500 000, ....), если параллельно с этой линией проходит линия например 10 кВ на протяжении 1000 метров, и на расстоянии 100 метров то данную линию (10кВ) считать под наведённым напряжением, так что бы сменить изолятор на линий 10кВ , то заземляется на этои линий место работы , т.е три провода на данной опоре, не включаются заземляющие ножи на головной подстанции, и не ставятся закоротки в других местах на линии, если отойти от места выполнения работ пролёта 4 (150-200 метров) и взяться за провод и стоять на земле , уверяю вас вы вспомните как звали вашу про бабушку со стороны матери и отца. и это только разряд проидёт через вас, а потом можно держатся за провод, а минуты через три опять как линия зарядиться. тут много составляющих(силовое поле от одной ЛЭП на другую, долбаные законы конденсаторов, статическое электричество они крепко переплетаются, у наведёнки не знают сколько вольт, переменный это ток или постоянный ну...) в отключенном положении эта линия(10кВ) имеет ну скажем 500 вольт наведённого напряжения, поставили закоротку, и именно в этом месте напряжение равно нулю, а на концах линии оно будет примерно 600-700 вольт, площадь проводов во много раз меньше площади ангара, делайте выводы господа , я там писал как лампочки в саду умельцы зажигали.

интересно кабель одно жильный , или более, чем больше жил тем больше ёмкость этого "конденсатора", соответственно разряд сильнее.

Алекс я так понял, что линия 220 Вольт ,значит 0,4кВ, если предположить что 220 кВ то расклад совсем другой огромное наведённое напряжение, и природа наведённого напряжения совсем друга. и методы защиты очень отличаются в данном случае.

Постараюсь объяснить, для того что бы точно сказать где собака зарыта, надо делать ряд замеров, я этого сделать не могу , по понятным причинам, суть на что обратить внимание: 1 контур заземления , через 6 лет ревизия 2 через 12 лет полная замена 3 рубильник отключен, но верхние концы кабеля под напряжением, соответственно нулевой провод с линии прикручен на корпус рубильника, 4 фактически ангар имеет плохое заземление, отсюда и разница между нулём линии и корпусом ангара(не надо забывать что геометрические размеры предмета так же влияют на разность потенциалов, т.е. чем больше предмет, тем больше вольтиков.) ( ангар выступает как антена которая за счёт своей площади, улавливает наведённое напряжение.) 5 кабель 50 метров, по сути вы в руках имеете конденсатор, кабельные линии имеют свойство заряжаться, что надо сделать : отсоедините нулевой провод с линий от корпуса рубильника , и проведите замеры, какие только на ум придут, 1 ноль линии(НЛ) на корпус рубильника 2 НЛ на корпус ангара 3 корпус рубильника на корпус ангара ( приварен всё понимаю, но.. ) 4 НЛ на ваш кабель 50 метров 5 корпус ангара на кабель 50 метров 6 напряжение между фазами в рубильнике 7 напряжение трёх фаз на НЛ 8 напряжение трёх фаз на корпус ангара 9 напряжение трёх фаз ка ваш кабель( только второй конец кабеля за изолируйте. когда сделайте замеры можно будет говорить , где собака по рылась, да что бы замеры считать что они сделаны в полном объёме , надо заколотить штырь заземления свежий ( арматура 12 мм на 2-2,5 метра) не далеко от места замеров , и не забыть провести замеры с участием этого штыря. для замеров используйте токоизмерительные клещи, с возможностью измерения вольт, лампочка не подойдёт, нужны точные цифры. и записывайте замеры.

Чувствуется что вы эти схемы откуда то взяли не понятно, две схемы, и обе не верные , первое на схеме всегда показано стрелками от куда пришло напряжение и куда уйдёт, но ведь это не генератор, стрелки в обе стороны. нельзя ноль и главную заземляющию шину объединять(ГЗШ) допустим на ноль с линии попала фаза, автомат( рубильник со вставками плавкими) на подстанции не срабатывают, на практике даже провода плавятся(зрелище), и эта фаза через ваши 4-6-10 мм.кв. меди устремляется к вашему контуру, смотря что протяните до контура заземления, на линии провод А-35 или А-50, 35,50 мм.кв. аллюминевый против ваших 4-6-10 мм.кв., я видел как контур парит, (та ещё картина), так же не стоит забывать, что любой контакт имеет микро сопротивление и может окислятся , КЗ и сила тока возрастает до 1500-2500 Ампер кратковременно, потом, идет пробой слабового места , как следствие дуга гуляет где может, в итоге вся сборка в саже, подгарах, дай бог что б пожара не было, не надо забывать , что напряжение так же попадёт на корпуса оборудования с ГЗШ( холодилькин, водонагрейка ...) случай из моей практики, дом частный , над входными дверями счётчик, сборка всё как положено, ввод кабельной линии в дом через потолок, в потолке металическая труба, вот через неё и кабель, зима, туба не сильно утеплёна, конденсат, ну тут объяснять, не надо кап-кап, но труба зараза окажись над сборкой, в счётчике испарина, сборка полчаса, пластала, в ТП автомат держит, пока электрики приехали линию госанули, хозяин возле сборки с бубном, и дуга не утихает горит по тихоньку, и хозяин вокруг водичкой плещет, прихожая над дверями хорошо выгорела. этот паренёк, в проводах по лучше меня разбирается, инженер РЗА, в Москве работал одно время, вот так как то ...