АВН

Чтобы давать подобные советы,надо досконально знать нюансы и возможности пр-ва.К примеру,кантовка у меня имеет больше сложности не по весу (до 30 т),а по "полётным деформациям".Когда полотно имеет не только пазы,но и стык-есть над чем задуматься.В Вашем случае продольную усадку при сварке труб возможно снизить жёстким закреплением?

Миха 75, пункт 4.5 всегда выполняете или всё таки кантуете ? Особенно умилила последняя страница,про расположение сварщиков. Всё то,что я расписывал про стыковую сварку листов (ГОСТ 14 771-76,С-7 УП и ГОСТ 8713-79,С-7 Аф) в технологии умещается в две строчки: "Разложить листы на сборочной палубе,проверить диагонали и габариты.Собрать,прихватить и произвести при необходимости подварку стыков для сварки АДСф.Перекантовать и заварить с двух сторон согласно РД5Р.****-**"

Пару недель назад встретил тот самый "Рилон",которым пробовал варить.Обшарпан и испачкан цементом,варит УОНИИ13/45 в основном скобянку для энергетических магистралей,но жив и вполне доволен хозяевами.

15-18 мая 2012 года в ЛенЭкспо будет проходить XV выставка по сварке,резке и др.технологиям: http://welding.lenexpo.ru/node/20025

Byp,достойно выглядит.Вчера искал в архивах по этой теме,ничего подходящего не нашёл. p.s. Почитал ссылку Лепилы про погружённую дугу,стойкое чувство:"либо я дурак либо лыжи не едут"--какая-то чушь про вертикалы написана.

Не буду,такие предложения и попытки были.1)ОТК не поддержали такого "мозгового штурма".2)Технологически трудно и долго собирать такой "домик" вверх вершиной на всей длине,до 12 000 mm и толщинах от 4 до 40 mm.

Трудовую Книжку предприятию подарите или с собой возьмёте?

Это по науке.На практике в "лабораторном варианте" варится погружённой дугой напроход.Потом отделывается трактором напроход или п/а обратноступенчатым способом.Поведёт по-любому,но есть и другие способы снизить деформации. В случае когда зазор посередине шва,сначала заваривают края по нормальным зазорам,а уже потом на жёстком режиме добивают центр,чаще врасброс и обр.ст от центра.Сложнее третий вариант,если зазор по краям.Вот тут только обратноступенчато и в один проход.После долгих наблюдений и опытов пришёл к выводу,что большое значение имеет то,как нарублено железо.Вдоль проката или поперёк,особенно если на полотне есть Т-образные и крестовые (+) пересечения.Намного интереснее,если имеются ласки и разные толщины на одной переборке.

Разбивается плаз.По крайним линиям выставляются "сухари" вертикально и перпендикулярно.К ним прихватывается первый лист,чтоб не ползал по палубе.Второй лист выкладывается к первому и стыкуется с ним (про габарит и сухари уже сказано).По периметру выставляются остальные обушки-раскрепления,чтоб не увело внешний размер.Допускаются и прихватки по периметру и теплодомкраты для натяжения листа вдоль стыка.Листы прихвачены и не имеют (пока) видимых "домиков" и "амурских волн".Сборка принята,далее "ваше слово,товарищ маузер". Возьмём для наглядности: один зазор посередине двух листов и второй случай,когда зазоры по краям листов.Третий-лабораторный,собрано без зазоров.

На нашем жаргоне "ножницы" это оба варианта.Когда по центру шва "0" ,по краям едва допустимый и когда по краям "0",а середина до толщины металла в зазоре. Если Вы начнёте от "дырени" в центре варить в одну сторону,а потом в другую-будет лучше? p.s. Не позволяет,есть габарит и припуск +30 мм,который "не для вас".

А теперь вопрос о "ножницах".Это когда края листов в нулях,а посередине шва (2 листов) зазор максимально допустимый.Что делать в этом случае?

Прихватки выполняются со стороны обратной первому проходу.Обычно 10-15 mm через 100 или в местах,где есть (в смысле была) наибольшая разностенность.Очень часто приходилось стыковать листы под АДСф без зазора.Чтобы трактор не прожигал,необходима подварка с обратной стороны.Вот тогда и возник вопрос:как снизить деформации на первом этапе сварки полотнищ.

Обратноступенчато,на большом токе,чтоб проварить "до донышка",но без зазора? Вообще-то предполагается сначала прихватки сделать по всей длине листа.Вы как делали?

Надо понимать я один в мире сваривал стыки на s=3-4 мм длиной более 2 метров?

Не буду комментировать выше сказанное.Что касается лично меня,то иногда читаю своим друзьям небольшой курс лекций,но только по одной специализации.Цель-не научить,а лишь напомнить и объяснить практические действия в фактических условиях на конкретных примерах.Никогда не претендовал на что-то большее.По опыту многих лет могу сказать,что чаще всего споры и интересные темы возникают спонтанно и иногда длятся годы.Вот например:"Что приведёт к меньшим деформациям при сварке стыкового шва на участке более 2 000 mm и толщине 3-4 mm.Сварка на заниженном режиме напроход или обратноступенчатая сварка форсированным режимом?" Думаю,что многие делали подобные швы и могут сказать своё мнение.Необязательны научные формулы,достаточно теоретических размышлений и практических примеров. Величина "бонуса" (кто сегодня мне сунул 140-й плюс?) не имеет значения в этом диалоге. p,s,Gas_90,Вы тоже не правы.

Потому что неправильно выбраны режимы сварки.Это очень хорошо видно на фото Вашего шва и на переключателях аппарата.

Добавлю,что есть ролики с канавкой,но без насечки.Мы их меняем в зависимости от типа проволоки: сплошного сечения/порошковая.

На сегодня "под килём не протащены": Миха 75 и Pofigist (за плюсики и глумление). Вопрос к ним такой:"Случаи применения способа погружённой дуги в сварке плавлением" и желательно фото.Тогда и тема "Сварные швы" будет соблюдена и я кровью сыт.

Не стоит.А есть другие варианты?Трубы "под гамму" и УЗК?Нет таких вариантов?И опыта,квалификации маловато?Бывает... Тогда СТОИТ виртуозно освоить сварку без отбивания шлака и заодно научиться уверенно держать дугу на форсированных режимах.Гнильё быстро учит...

Важно как это делают,внахлёст или в стык.Svarnjuk или Блазен 79 явно владеют этой секретной информацией по допускам на "нахлёст".Могли бы и фото выложить по ГОСТ,ТУ и без них.

Есть два варианта "без сварки":вязка объёма (вязальной проволокой и крючком) без сварки или длину арматуры нельзя наращивать?

Прежде Вам нужно определиться:подбирать напряжение под клапан или клапан под напряжение.Есть ещё тонкость,что газовые клапаны могут быть под постоянный или переменный ток.Вариант,предложенный Миха 75,более предпочтителен и дешевле при замене горелки на тип V.

Есть ГОСТ 2246-70 (от стр.18 и ниже) где всё указано.Есть методы очистки св.проволоки от загрязнений.Слушать же подобные разглагольствования долго,дорого и не практично. На катушках и бухтах часто бывает допустимое кол-во остатков мыльного раствора,задиров и царапин.Окислы тоже можно удалить и запустить проволоку в дело.

Св.08ХН2М низколегированная,а Св.08Г2С-малоуглеродистая проволока.По моим размышлениям,в случае первых проходов 08ХН2М и остальные нужно делать такой же.Такая вещь как корневой проход н/легированной,а остальные м/углеродистой для меня просто является недопустимым технологическим нарушением .На порах в шве конечно не отразится,а вот при эксплуатации в низких температурах возможны последствия.Тем более что поковки.Странные требования у НАКС,во всяком случае для меня.

Знаю и видел такие пульты.На таких как мой бывает доп.потенциометр баланса.На горелке у меня есть клавиша для регулировки тока. Только всё это отключено и не будет подключено никогда.Проще запустить в работу два-три ESAB Origo Tig 4300i AC/DC (TA24 AC/DC),чем восстановить эти функции на MARKe.