АндрОв

Отлично!

Это под заказ или себе, вопрос к тому что следующий будет?

Вот здесь по шагам подробно рассказано как сделать на Arduino.

Ничего сложного, в принципе по картинкам всё понятно, реально человек очень подробно всё написал, собираешь и работает.

https://www.homemodelenginemachinist.com/threads/arduino-rotary-table-for-dummies.26744/

У китайцев есть готовые решения, "тестер шагового двигателя", платка за 3-5$ для управления драйвером шаговика с крутёлкой скорости и кнопкой реверса. Первое попавшееся видео, всё можно не смотреть, а мотать до основных моментов, я даже не слушал толком насколько там ценная болтовня, просто общий принцип подключения и управления шаговиком:

Именно эту плату и взял для этих целей, болтовня там как выбирать драйвер полезная, много ещё лишнего, а брать надо то что он использует в последний момент драйвер DMA860H  ( в видео там всё есть у него под конец), как всё соединить у него там всё показано, ничего сложного, я ещё поставил зубчатый ремень и получилась передача 1/3 и при этом получилось 1,85 оборотов в минуту, а хотел ещё меньше.  ( Шаговик взял вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32798053451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIQzUcz)

Можно взять вот такой редуктор под шаговик 23 https://ru.aliexpress.com/item/32817707616.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45553c00KFd8KR  И там уже получить ещё меньше, близкое к 0. Но я на этом остановился,  сам знаешь как бывает, пришла в голову новая идея, может и соберу, так как практически всё есть уже.

Теперь хочу вращатель с 350 патроном, у него проходное 100 мм... мне приятель привёз пол метра трубы толстостенной ф127/ф100 ( нашёл у себя в огороде, во как бывает  ), теперь вот думаю каким путём всё это зафиксировать, варианты опять же разные. 

А на Ардуину ты зря катишь, я здесь собрал себе на базе Ардуины к делительной головке управление и вращение, в принципе пару вечером и всё можно освоить, а там возможностей куда больше.    

Двигатель уж очень большой, какой мощности? Какие обороты? Бери не больше 1000.

редуктор червячный и + частотник.!

Редуктор с каким передаточным? У меня для этих целей лежит 1/110 и то думаю мало будет, хотелось бы получать снижение до 1,5 оборотов в минуту.

Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие  и к нему плату с регулировкой оборотов?

Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент.

Щёточный узел можно взять от стартёра, если там вал позволяет, упрощает решение с креплением щёток.

Шестерёнки тоже лазером вырезаны и собраны в большую?

Шпилька может изгибаться, её ничего не будет, резьбу совать можно только елси добавить рычаг на ручкуи то маловероятно.

Дело в том, что в этом месте нельзя без люфта, иначе оно будет закусывать, что хуже при работе.

Затягивайте сильнее! 

А посильнее затянуть не пробовали?

Высверливая я редко, обычно подгоняю под сварку когда рамы строю для багги, хотя высверливать тоже приходится иногда.... так вот редко когда то что высверлил куда то отваливается, по большей части в коронке затсревает.... возможно как раз потому что не боюсь ( так как всё равно когда раму делаешь куда кусок отвалится) и давлю до конца нормально, и он в коронку и залезает.

Я не спорю, у каждого вероятно по разному получается... но иногда затрахаешься этот кусок от туда выковыривать, а ещё хуже когда забудешь его там и второй рез делаешь и его туда ещё и затолкнёт и разопрёт

Кстати снимал видео про работу другого устройства, надо было показать его возможности, где как раз высверливал отверстия в трубе... видео само получилось нудное и длинное... на 14 минуте где-то как раз у меня застрял кусок и я его от туда выковыриваю...и так было с каждым куском, который я тогда высверлил.

https://www.youtube.com/watch?v=2WTjzmvn3JI

Мусор/опилки будут сыпаться, а вот когда высверливаешь, этот пятак застревает обычно в коронке так, что его иногда вытащить то проблема... так что если магнит ставить то только ради опилок/мусора.

Про "кривой" клэмп, зря я переживал, достаточно ослабить и ровно затянуть, без всяких шайб, всё супер.

О чём я и писал, только если слабо затянуть, он через какое-то время может разболтаться, а самое вредное, что он разбалтывается в самый ненужный момент ... как-то когда ещё их испытывал, приехал на площадку к одной монтажной организации... когда они мне его принесли, всё болталось, тогда ещё шайба стояла...спрашиваю: А чего не затяните, оно же так не удобно?... А зачем, говорят, оно и так работает хорошо .... после этого стал затягивать сильнее и выкинул шайбу, но часто не получается его выровнять, как сильнее затягиваешь, так обязательно провалится в прорезь в раме, а сделать прорезь меньше, тоже не совсем правильно... вроде мелочь, но надо искать решение.... иногда решение простых мелочей тянется долго...пока его найдёшь, испытаешь... ну вообщем как-то так...     

Клэмп оказался кривоват, сначала думал шпилька, разобрал, оказалось нет, на качество работы не влияет. Думаю исправить, подложив под гайку клэмпа слегка сточенную шайбу.

Это основа клемпа своей фаской проваливается в прорезь, раньше клал там шайбу, которая предотвращала перекос ( шайбу именно между корпусом и упорной пластиной не под гайкой), но эта шайба позволяла разрабатываться данному соединению, насколько бы сильно его не затяни. В результате испытаний пришли к мнению, что эту шайбу убрать, а если возникает перекос ( как у Вас) то на работу он не влияет в любом случае.

Трещины на швах да косяк, буду проверять, их видно становится только после гальваники...  данный узел работает на сжатие, этот узел вообще под вопросом ещё... тоже был добавлен уже в готовую конструкцию по причине увеличения диаметра зажимаемой трубы, жёсткости не хватало.... кстати о диаметрах и врезках, я бы не стал так однозначно про ограничения по размерам... может быть у сантехников это да, а у монтажников, у них вообще иногда запросы другие...часто спрашивают про 76 трубу и СТН60... СТН 60 тоже встаёт на 76 и можно врезаться, но это уже на пределе.

Была задумка сделать маленький, только для врезок в трубы от 20 до 43 трубы, с ходом штока 20 мм ( для врезки больше не надо), зажим сделать регулируемый в пределах 25 мм, но посчитав затраты на изготовление и непонятный спрос пока отложил это проект "в ящик"... т.к. по стоимости ничего не выиграешь, все основные затраты те же, только работы в два-три раза больше и некоторые сложнее, а совсем упростить не получается или получается г__но...  ну вообщем пока думаю что с этим делать.

Интересовался у пользователей СТН, это монтажные организации и сантехники, чаще всего они используют мощные шуруповёрты, и обороты маленькие и розетки не надо. В случае с СТН хорошо то что обороты низкие и крутящий момент большой.

В любом случае если бы делал бы то делал бы ЧПУ резку, с шаблонами заморачиваться стал бы по другому.... устанавливал бы шаблон вместо дрели на каретку, каретка всегда в одной линии, относительно длины трубы для места врезки позиционирование тоже контролируется на каретке.

Плазма удобна, спору нет, но возвращаясь к публикации, в данном случае не применима была!

при сварке возникнут некоторые сложности

Думаю на этом можно закрыть эту дискуссию в данной теме!

Как накоплю денег, то закажу нотчер у АндрОв.

Я тоже куплю плазму, только денег надо накопить в десятки раз больше.

Подобных приспособлений в мире очень много.

Примеры в студию, желательно с фото!

Если у вас есть деньги, то лазерный уровень, аккумуляторный файн и вперёд.

Были такие примерки - неудобно. Для сверления использовалось устройство Ридгид для сверления труб с цепным зажимом, очень удобная штука кстати... но по скорости выполнения работ проигрывала, т.к. на каждой точке сверления надо выставить два положения, в ручную это занимает время.

Всё универсальное хорошо когда надо сделать одну или две таких трубы, а когда разговор идёт о сотне труб, уже лидирует специальные приспособления.

Если есть деньги ..... лазерная резка трубы на ЧПУ в наше время не фантастика ....

Если есть уже деньги - сравним по деньгам... плазма нормальная типа Хипотерма 150 т.р. уже в два раза больше по бюджету, я не говорю про лазер , а главное учимся читать вводные..  для кого писал

Сначала пытался уговорить их сделать плазменную резку, и механика такого проста и опыт какой-то уже был, но как оказалось, что при изготовлении разводки пожаротушения нельзя использовать плазменную резку, как и сварку труб, трубы между собой соединяются специальными муфтами.

о шаблоне... очень простое решение и главное очень удобное при серийном изготовлении сотни одинаковых деталей, когда труба небольшая ( не 6 метров) и всегда отверстия на одной координате во всех трубах... а когда 2 листа формата А1 и там мелким шрифтом координаты сотни труб по номерам и с размерами на каком месте сверлить, как в этом случае, сотни шаблонов? потом аренда склада шаблонов, учёт, лучше компьютерный с маркеровкой каждого шаблона и автоматическим складированием.... я думаю понятно к чему эти шутки. В последствии данное устройство переделали сверлить в трубе 12 метров, такая возможность у него есть, что ещё сократило время на работу...

Кстати готов поспорить, что туже работу как вы сделали с помощью шаблонов я выполню быстрее на своей приспособе! вырезать такое отверстие коронкой быстрее чем плазмой...плазма в данном случае выигрывает по универсальности и расходникам.... хотя если учитывать стоимость самой плазмы то столько можно купить коронок что сверлить можно всю жизнь :-))

Плазма конечно вещь!!! Но я бы сделал для серийки что-то вот такое

https://www.youtube.com/watch?v=-SYfcveqCx4

Я не претендую на гениальность решения, опубликовал аля может кому пригодится...

Лучше 22 мм, это под 1/2 трубу.

Какой будет винт, главное с каким рычагом?

А вы какие подшипники применяете для передачи линейного и вращательного движения?

В нотчере вал установлен в игольчатых подшипниках с сальниками, всегда использую японские NTN.

А по направляющим-ездят втулки из полиацеталя, его там вполне достаточно.

Хорошая работа, для похожей задачи применил советский сверлильный станок, двигаю трубу, до ума довести , чтобы примерно как у вас было, времени нету. Единственный совет: внедрить частотник, даже у низкооборотистой дрели (450 об\мин) оборотов многовато, на 250 живучесть коронок сильно возрастет. С ув.

С коронками работаю не первый день, вы абсолютно правы чем ниже обороты тем лучше. Есть такая же дрель но с регулировкой оборотов ( частотник к коллекторному двигателю не поставишь), я предлагал её с самого начала. но там смущала марка ( заказчика, для меня и так было понятно что это всё китай)... так вот сгорит, поставят с регулировкой оборотов.

Изначально планировал поставить обычный 3-х фазный двигатель с редуктором и частотником, но это немного испугало заказчика и он попросил делать всё как можно ремонтнопригодней и доступней по частям. К тому же это бы увеличило срок изготовления и усложнило конструкцию.

Если трубы не длинные ( метра по 4, длиннее не удобно уже становится), то делал другую штуку уже давно, ручную... принцип перемещения трубы, что бы сохранялась одна ось, очень простой.

https://www.youtube.com/watch?v=VSBFPXLU2yU

Даже интересно  стало ... лезем не глубоко в указанный @kirogaz ГОСТ и читаем:

"1.2 Конструкция деталей и сборочных единиц СРПС должна обеспечивать точность собираемых в приспособлениях металлоконструкций по 11-му квалитету"

Хорошо бы собрать калитку или забор хотя бы по 15-ому квалитету - было бы идеально.

Да и думаю при изготовлении рамки для калитки допустим высотой в 1,5 м трудно будет поймать 0,5 мм рулеткой у которой допуск 0.2 мм на 1 м ( ГОСТ 7502-98)  

Это я всё к тому, что знания великая сила, но применять надо к месту... а то получается как шутка не к месту...вроде и смешная может быть, но никто не смеётся.

АндрОв, прикрепите рядом направляющую трубу, и через неё вставляйте вал, тогда он не будет касаться спирали.

Это я случайно зацепил, неудобно на процесс через телефон смотреть :-) А так сколько делал ещё не разу не цеплял... в принципе там не к чему направляйку делать, или надо тогда его стационарно устанавливать....

Когда обзор (это к 

Обзорчик обязательно сделайте

АндрОв, подумалось о влиянии поля на пользователя - микроволновки не спроста имеют защитную металлическую сетку на дверце.

Там сам прибор весь в экране, а от индуктора уже не "фонит". Работал студентом на инженерной практике на ЗиЛе в лаборатории ТВЧ закалки 3 года, чуть-чуть представление имею с чем имею дело... главное что бы на пальцах ничего не было металлического типа колец, а то быстро очень разогревается,  как видели...

Если честно, то сам доволен как слон, пусть не дешево, но это решило то чего не мог решить в своей мастерской...  закалка вещь нужная. Конструктор аппарата, сделал мне ещё 3 индуктора разных буду экспериментировать по возможности и потребностям.

может попробую подзакалить горелкой.

От идеи закаливать горелкой отказался, всё же там хром и непонятно как себя поведёт при нагреве.

Стал смотреть в сторону ТВЧ. Кого не спрашивал из знакомых не у кого нет...даже попробовать негде было.

Посмотрел аппараты ТВЧ ( Китайского производства все)...цены ну уж очень кусачие, минимальный аппарат стоит как хороший сварочный, цены от 100 тыс.

Увидел публикация одного человека на чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/179752/ (он экспериментировал в строительстве таких аппаратов мощностью 2,5 Квт и обратился к нему за помощью...естественно не безвозмездной. В результате недолгого обсуждения он согласился собрать мне аппарат по новой схеме ( я в схемотехнике не силён, так что точно сказать не берусь что там было нового).

Через два месяца я получил аппарат, аппаратик маленький, к нему прилагается насосик для циркуляции охлаждающей воды (если кому интересно сделаю обзор конструкции) ...аппарат полностью  решил мою проблему, и теперь я могу закаливать хвостовики валов где место крепление дрели.

Снял небольшое видео процесса на телефон.

https://youtu.be/hFw8CWGZs9Y

Диаметр роликов должен быть от 6 до 10 диаметров трубы, в зависимости от толщины стенки и материала.

Что бы особо не заморачиваться , если труба ВГП со стенкой 2,5 мм, то можно брать 8-9 диаметров трубы.

Для примера для 20 трубы - 120 мм ( если ВГП то она скорее всего 21,3 мм), диаметр считается по центру/оси трубы. Ручей вытачивается в соответствии с диаметром трубы с допуском не выше +0,5 мм, что бы входила плотно. Можно ручей немного утопить на 2-3 мм, что бы стенки были выше центра трубы, но не обязательно.

Если труба шовная, то гнётся швом внутрь гиба.

Если стенка тоньше 1.5 мм, то во-первых надо увеличивать радиус гиба, т.е. ролик 10 диаметров трубы не менее, во-вторых лучше использовать дорн.

Ну типа вот такого надо делать, эскиз для примера.

В общепринятом понимании углы и прочие места резкого изменения геометрии являются концентраторами напряжений, началом, так сказать, для зарождения трещин. И вдруг квадратные отверстия. Если память мне не изменяет на способы образования отверстий есть СНиП (он кажется конкретно к опорам ЛЭП относится). Допуски там есть, чистота поверхности даже (все на память),. Квадратных отверстий не помню.

Естественно квадратное со скруглёнными углами - это и ежу понятно. И мы говорим о разных конструкциях с разными нагрузками, от этого зависит и что используем... в данном случае отверстия делались для сборки рамы для теплицы из профилей, как это относится к опорам ЛЭП?... не помню что бы опоры ЛЭП собирали из профилей... я никогда опоры ЛЭП не собирал, может и СНиП есть на такие опоры?  

Не, Андрей.... там и так отверстие в +2 мм. )) Так что зазор есть!

Я не против :-)) Просто рассказал как делают для облегчения сборки таких конструкций/соединений. Просто все привыкли сверлить - соответственно получают круглое, а когда штамп есть, то конструкторы рекомендуют оквадрачивать отверстия :-) Это не критика, просто делюсь чему научили...у тебя как всегда всё классно получилось

Про заточку пуансона и пробивного стержня ( клапан используется?) можно подробнее?..интересно никогда не делал