трэш скульптор

Сложилась такая ситуация: нужно сварить две разных по составу алюминиевых детали. Одна деталь - литейная, ее я бы варил присадкой 4043. А другая деталь - штампованная, для нее я бы выбрал 5356. Но задача в том, чтобы приварить к этой литой детали лист штампованного алюминия. Как быть в этом случае, какую присадку использовать ?

Спасибо, заказал там одну, форма - язычок пламени, 12мм. Посмотрю как будет металл грызть

Кто нибудь знает где в Питере можно купить борфрезы для пшм в магазине? Так, чтобы на них вживую посмотреть Интересуют, в первую очередь, борфрезы по алюминию, с крупной насечкой, но можно и с мелкой. Обошел все магазины в московском районе, везде только абразивные шарошки, а твердосплавных - нет.

Спасибо! Я так понял, на тонком алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше, иначе кромки начинают оплавляться, и убегать в разные стороны. Потом придется попотеть, чтобы зазор закрыть.

@Алексей Семенов, с провалами как раз на днях и столкнулся, на тонкостенной алюминиевой трубе. Пока не знаю, что с ними делать. Единственное, что я пока придумал, но пока не опропробовал - поставить частоту под 200герц, и снизить ток, чтобы уменьшить тепловложение в трубу. Мыслю так: если снизить ток и увеличить частоту, оксидная пленка будет пробиваться быстрее и скорость сварки увеличится. Следовательно труба будет греться меньше, и провалов не будет, правильно? Вообще, как лучше варить тонкий алюминий, например трубочки от кондиционера, или трубы диаметром в районе 50мм, с толщиной стенки примерно 1мм?

@Cactus78,  боюсь этот трухлявый профиль прожгу электродом 2.5мм

@Cactus78, скажите, а какие лучше всего электроды для этого подходят ? Марка, обозначение Поеду и поищу тогда такие.

 

update: нашел вот такие - esab OK 46.00 2,0*300, рутиловые. Пойдут ?

@ARGONIUS, понял. Предгаз у меня был 1 секунду, постгаз - 5 секунд. Буду пробовать дальше с большим постгазом.

Скоро поеду туда же еще раз. Обязательно проверю! Значит электроды менять не буду, попробую без удлинителя. А вообще, можно угробить аппарат таким образом ? Если это так, то я буду отказываться в следующий раз от таких работ, или куплю качественный удлинитель метров 20, с толстым проводом.

Варил сегодня первый раз на выезде Собирал калитку из профиля, приваривал к ней петли, и еще много всего. Использовал электроды ESAB OK 48.00 (E7018) диаметр 2 мм, ток - 40-55А, обратная полярность, профильная труба с толщиной стенки 1.5мм. Запитался от удлиннителя 40м.

 

Упарился насмерть. Зажигаю дугу - через пару секунд она гаснет, я чиркаю электродом по застывающему шлаку - электрод прилипает. Ставлю ток больше 45А - профиль начинает прожигаться, потому что зазоры на нем были выставлены не идеально, да и запилен он тоже был кривовато. В общем, заварил все с горем пополам. Но после работы задумался... Вопросы следующие: почему при сварке постоянно гасла дуга, причем абсолютно произвольно ? Это могло быть связано с таким длинным удлиннителем ? Или это хреновая дачная сеть ? Болгарка 1.5 киловатта работала как обычно. Может нужно попробовать другие электроды в следующий раз ? Если да, то какие ?

@blazen79, да, вольфрам чем то напоминает кисточку на конце. Идет маленькими трещинками и откалывается кончик.

 

@Max77, @AMBIVERT42, спасибо, узнал много нового. Завтра увижу показался ли керосин и чуть чего все переделаю.

Попробую другой вольфрам. Внутренние поры - это понятно Вопрос, как их избежать при сварке таких изделий.

Варил сегодня первый раз масляный поддон. Вообще, алюминий варил только на курсах, когда только только начал учиться сварке, этой осенью. Так что тут я новичок. На основной работе варю только 304 нержавейку и сталь3, а тут халтуру подогнали, я не стал отказываться, взял аппарат, приехал, заварил. Пришлось купить вольфрам 3.2, хотя обычно использую 2.4, так как нержавейку я варю на 70-90А, а поддон варил на 150-175А.

 

Так вот, вопрос у меня насчет вольфрама, почему у него кончик не скруглился как это обычно бывает на алюминии, а как то растрескался ? Вольфрам 2.4 у меня esab, с окисью лантана, золотой кончик электрода, а этот, который я купил для сварки поддона, (3.2 мм), с синим кончиком, но в магазине сказали что это тоже лантанированный электрод. Точил его на иглу с небольшим притуплением, примерно на два диаметра электрода, второй конец заточил просто на иглу, без притупления, на 2-2.5 диаметра электрода. Поддон варил на 150-175А, частота примерно 110герц, баланс менял от 20 до 40 (аппарат grovers wsme -200), горелка Агни 03-07М, расход аргона - 10 литров, сопло - 12мм, присадка - 4043, 2мм. В начале приноравливался, положил материала, затем добавил тока и разогнал шов, добавляя присадку. Были поры. Пришлось сделать несколько кругов, чтобы по возможности их разогнать. Не знаю насколько все хорошо заварилось, с технологией сварки поддонов незнаком. Купил на рынке мел и керосин, завтра буду делать пробу.

 

Вот фото вольфрама:

 

 

Вот фото поддона:

 

 

@BelaZZ,@blazen79 точить нужно под углом, или перпендикулярно к поверхности наждачки ?

 

т.е. первый вариант или второй ?

 

 

 

 

Вроде разобрался нужно точить перпендикулярно к наждаку, чтобы кромка была острая, правильно ? По идее нужно будет периодически перетачивать сопло, так как такая кромка должна легко скалываться...

@Константин Краев, Благодарю вас! Когда приблизительно ждать окончания ремонта и возврата маски в магазин, чтобы я мог забрать ее ?

@Nub, спасибо за совет, но я все же хочу, чтобы эту проблему решил производитель. Я заплатил деньги и мне нужно работоспособное изделие. Тем более, если все так просто, почему сервисный центр сам не может решить этот вопрос ?

@Константин Краев, Здравствуйте! Я купил маску Aurora A-777 CARBON DESIGN. При сварке маска самопроизвольно открывается и я постоянно ловлю "зайцев". Изменения настроек маски ни к чему не привели. Я сдал ее обратно в магазин, где мне сообщили, что эта проблема достаточно распространенная среди этих масок. К сожалению я узнал это от магазина уже после совершения покупки. Магазин сказал что сам ничем помочь не может и остается только сдать маску на экспертизу производителю в компанию Aurora. Все это было 8 дней назад. Сегодня я получил ответ от магазина, в котором он сообщил мне, что производитель не нашел никаких дефектов и брака и я могу получить маску в пятницу. Честно говоря я не представляю зачем мне нужна бракованная маска, которая слепит глаза и таким образом не позволяет нормально работать.

 

В связи со сложившейся ситуацией, у меня к вам следующий вопрос: возможно ли мне все таки обменять бракованную маску на хорошую, а еще предпочтительнее, возможен ли обмен с доплатой на aurora sun 7 ? Или же я бы хотел просто вернуть свои деньги.

Название магазина и скан чека я могу вам предоставить.

Спасибо!

@Dmitry N,@ARGONIUS

 

Спасибо ребята Буду греть газовой горелкой, трещинка 2 см.

@ARGONIUS, Спасибо, теперь все прояснилось

 

Еще вот такой вопрос: где то на форуме упоминалось, что для сварки колесных дисков необходим ток 200-250А. Чем обусловлена такая сила тока ? Толщиной алюминия ? Такой ток нужен чтобы за один проход заварить разделанную трещину ? А как быть, если, к примеру горелка хилая, и держит скажем до 120А, а диск нужно варить. Лучше отказаться от такой затеи ? Или можно выполнить глубокую разделку и заварить диск например в три прохода (корень, заполнение, облицовка).

Хочу сварить стеллаж для дома. Профиль 20х20 уже нарезал. У меня в наличии есть присадка по нержавейке, 308. Вопрос следующий: можно ли стеллаж из Ст3 варить нержавеющей присадкой ? Видел в одном цеху стеллаж, сварен как раз при помощи 308 присадки. По идее так делать нельзя, но стеллаж стоит не один год и еще не развалился. Вот и думаю, купить специально подходящий пруток, или варить 308 нержавеющей присадкой ? В чем разница ? 

Кто бы подсказал, как делаются такие швы ? Чешуйка к чешуйке. Очень интересно

 

 

Надеюсь что скоро стану обладателем grovers wsme-200 ac/dc, и я подумываю о том, чтобы купить к этому аппарату другую горелку, взамен стандартной. В связи с этим у меня возник следующий вопрос - может ли кто нибудь подсказать горелку обладающую вот такими характеристиками:

 

1) воздушное охлаждение

2) горелка должна обеспечивать работу на токах до 160А, в крайнем случае можно и меньше

3) самое главное, у нее должна быть поворотная голова, обеспечивающая поворот относительно продольной оси рукоятки на угол ±180°

4) если головка будет обеспечивать поворот помимо продольной оси, еще и относительно поперечной оси, будет просто замечательно!

 

Увидел в посте МИХА75 горелку АГНИ 03/07м (4й пост) и она, если честно, мне очень нравится именно по той причине, что имеет все вышеперечисленные мной достоинства, вертится куда угодно, работает на токах до 200А, при этом у нее воздушное охлаждение. Короче говоря, на мой взгляд эта горелка просто отличная. Единственно, что меня смущает, так это то, что я не знаю, продается ли она в Питере, можно ли оснастить эту горелку газовой линзой, я не в курсе, как у нее с эргономикой, (то есть насколько удобно она сидит в руке) и самое главное, я не понимаю, можно ли ее будет подключить к гроверсу или нет ?

Буду признателен за ваши советы

@di4, Спасибо за совет с датчиками  Я правда не разбираюсь в этой области, так что скорее всего ставить их не буду. Насчет экономии понял. Она не стоит того. Просто у меня пока один личный баллон на 10 литров, и мне хотелось растягивать его подольше. Дело в том что на работе, в 40 литровом баллоне, когда стрелка падает на ограничитель, еще можно спокойно заварить несколько стыков 80 трубы с поддувом. А с моим маленьким баллоном я рисковать так не хочу. Думал правда, что баллон нужно менять когда стрелка падает на ограничитель, а не когда она опустится до предпоследнего деления, или замрет на нуле. Просто газа то еще прилично остается по крайней мере в 40 литровом баллоне, даже когда стрелка уже на ограничителе. Насчет 10 литрового я не в курсе.

Регулярно отдавать манометр давления в баллоне для проверки и всегда оставлять минимальное давление в 5 кг/см²  в баллоне.

 

Простите, что значит "отдавать манометр давления в баллоне для проверки"

И как мне оставить минимальное давление в 5 кг/см²  в баллоне, если шкала на мамометре у меня размечена до 400 bar ?

Редуктор вот такой, только шкала у меня не до 315, а до 400:

 

@трэш скульптор,так нельзя до конца, сами же написали, на манометре же видно, осталось 2-3 кг. и на замену, что тут сложного? Или вы хотите так сэкономить, чтоб прямо в балоне почти ничего не осталось? С таким подходом тогда и присадку между собой сваривайте, чтоб отходов меньше было.

 

Да нет же, я не хочу сэкономить. Тем более что баллон мой личный, и в обмен я его не сдаю, только на заправку. Просто я не пойму, как на моем манометре узнать где же эти 2-3 кг.

У меня вот такой вопрос по аргоновому редуктору, оснащенному двумя ротаметрами: варю я значит, варю, и у меня заканчивается аргон. Стрелка опускается на ноль. Но газ еще есть, поддув дует, горелка реагирует на кнопку, и оба шарика в колбах парят на заданных мной отметках. То есть вообще то говоря можно еще несколько стыков заварить, но стрелка уже лежит на нуле. Как узнать когда нужно остановиться ? Нужно ведь и газ не до конца выпустить, чтобы в баллоне немного аргона оставалось, кроме этого можно прозевать момент и мало того что закончится баллон, так еще и газовая защита в трубе прекратится и вылезут ежи.

 

Как же узнать, когда нужно менять баллон, и при этом точно израсходовать газ почти до конца, без риска испортить шов ?