Вадим2026

Если пробило изоляцию и потенциал на корпусе, то пользоваться нельзя никак. Искать, где КЗ, прозванивать мультиметром, измерять сопротивление, может быть где-то провод касается сердечника и т.д. или дальше сушить. Аналогичный "аппарат" я видел вроде в 90-е годы (если память не изменяет), но там был вообще просто трансформатор без конденсаторов - варили от бытовой сети. А может, "электроника" была с другой стороны.

На случай зимней сварки изначально была идея приобрести "обычную" маску со стеклом.

Это вы использовали дополнительные очки, чтобы конструкция сильнее затемняла?

Ок, сегодня прочитаю эту тему...

Вот, да - тоже столкнулся с солнцем сзади - лучи под маску и из-за бликов ничего не видно. Натянул сзади капюшон от куртки, стало нормально, без бликов. Думаю, что надо заиметь обычную маску со стеклом, чтобы сравнить видимость и затемнение, а то есть переживание на счет "а правильно ли работает маска". Почему-то после сеанса сварки каждый раз в левом глазу ощущал давление и сухость, а в правом все нормально. На следующий день все проходило.

Интернет у меня не по талонам, маска хамелеон Фубаг за 4,5 килорубля, в инструкции там есть таблица настроек. Смысл вопроса был в том, что у каждого глаз по-разному видит через стекло, поэтому на одном токе разные сварщики используют разные уровни затемнения. Я, например, не заметил особой разницы между 9 и 11 уровнем. Ну, может, чуть потемнее.

Спасибо, посмотрю. Этот усатый мужик попадался, кстати, в поиске на ютубе.

А какой уровень затемнения используете на маске в зависимости от тока, чтобы хорошо видеть ванну? У меня возникло такое ощущение, что при 95-100 амперах 11DIN вроде мало - дуга так нормально светит фиолетовым.

Спасибо за инфу про сварочную ванну - этот процесс напоминает в некотором роде вождение авто - синхронно работают руки, ноги и голова. Да, если что-то делать полезное для хозяйства, то процесс познания пойдет легче и будет заинтересованность. Мне пока нужно учиться варить в нижнем положении, чтобы прочувствовать все стадии процесса. А то получалось так - "вот, вот сейчас зажгу, а блин, залипло, вот загорелось, вроде пошло - бац и шов закончился, а что это было - фиг, знает)))". За эти 3 дня я только 1 раз хорошо видел ванну и бегающий шлак - в остальные "проходы" - только фиолетовое свечение дуги - то ли наклон электрода мешал, то ли что (просто каждый раз находился в неудобном положении).

Трансформатор все же оставлю на хранение на случай ядерной зимы))). Да, цены на инверторы посмотрел, думаю от 5 тысяч можно что-то выбрать.

Скорее всего в будущем держак придется заменить - во время сильных залипаний, когда не получалось покачиваниями оторвать электрод, я его отсоединял, проскакивала искра и подгорели губки вдоль электрода. На ВБ есть в районе 800 руб с латунными губками на 315 ампер нашего производства по Госту. А этот китайский массой 0,5 кг. Так-то хожу в качалку, вес особо не чувствуется, просто координации нет :-). Провод у аппрарата короткий - 1,5 м, омедненный алюминий 14 кв. мм. Есть идея наростить его до 3 м нормальным медным кабелем на 16-25 кв.мм. По рассчетам калькулятора дополнительное сопротивление этого куска вроде около 0,01 Ома + некоторое переходное сопротивление от соединений. В теории не должно заметно повлиять на падение напряжения.

Спасибо за информацию! Да, я планирую оборудовать место для тренировки (на фазенде сколотить стол, огородить место от искр) и пробовать варить в сначала в нижнем положении, разжигать дугу, манипулировать током. Ну, и надо также найти побольше железок для опытов. В прошедших опытах пока не пробовал сварку с отрывом, т.к. были явные проблемы с розжигом дуги, да был ограничен во времени, типа, "давай сейчас заварим, а там потом научишься".

Мало тока - сколько примерно нужно сделать для 3 мм электрода? И на первых порах нужно ли корректировать ток в зависимости от пространственного положения? Да, я заметил, что там, где шов получился условно более-менее, то электрод как-то хорошо разгорелся и кончик был не впритык к детали, а на расстоянии - дуга была хорошо видна.

Еще заметил, что шкала на аппарате какая-то странная - большие токи соответствуют электроду меньшего диаметра, чем принято. Т. е. электрод 3 мм начинается со 120 ампер. Скорее всего это ерунда какая-то, т.к. заметил что даже при 100 амперах торец уголка 3-4 мм начал течь (прошелся электродом прямо по торцу уголка в горизонтальном положении). Да, забыл добавить - сваривал уголки 3-4 мм, пластины для усиления 2,5 и 3 мм.

День 3

День 2.

Здравствуйте, товарищи сварные. Прошу оценить результат и дать совет со стороны, что получается (а точнее, что не получается) и в какую сторону нужно двигаться. В общем, в одной из тем я ранее писал, что имеется сварочный аппарат-трансформатор. Произвел ремонт и обслуживание - вскрытие, проверка проводки, пайка, обжим силовых проводов на силовые наконечники под болты + контактная смазка, новая латунная масса на 315 ампер + китайский электрододержатель на 600 ампер (потолще и помощнее) + месяц на теорию - прочитал/пролистал пару учебников для ПТУ по РДС, просмотрел сварщиков-ютуберов. Пришло время пробовать. Проверил напряжение в сети - 225 вольт, напряжение холостого хода трансформатора - 42 вольта (по характеристике аппарата 44-48 вольт), замерили еще токовыми клещами силу тока на кабеле держателя - сам не видел - помощник сообщал результат - сделал вывод, что в шкала трансформатора дает верное значение, даже занижает на 5 ампер (плюс минус, т.к. ток плавал). На 3 мм электродах использовал затемнение маски 10-11, но все равно потом левый глаз немного чувствовал какую-то тяжесть - странное ощущение - то ли глаз не привык, то ли первые вспышки при розжиге дуге незаметно проникают. При устоявшейся дуге и равномерном движении электрода - только и виден кончик электрода и бегающий шлак. Использовал рутиловые электроды 2 мм МР-3с, 2 мм АНО-21 и 3 мм МР-3 (разных производителей). 2 мм не понравились, т.к. лягались как макаронины. А тем более первый раз еще и не попасть в деталь. 3-мм МР-3 в первый день вообще была проблема зажечь - липли. На второй день я их прокалил при температуре 180 град час + подкрутил току и стал зажигать чирканьем на себя - дело пошло заметно лучше. Естественно, результат сварки крайне нестабильный - зашлаковка, непровары, кривой шов и т.п. Вроде бы как току хватает, просто не умею еще держать короткую дугу (все время втыкаю в сварочную ванну, иногда от этого дуга гаснет) либо слишком быстро веду, либо в неустойчивом положении начинает вести руки и электрод уходит в сторону, нарушается равномерная подача электрода и явно не умею еще разогреть металл в начале шва. И самый главный вывод - это у блоггеров все красиво и ровно, а в реальной жизни приходится варить чуть ли не вниз головой в самом неудобном положении. В общем, здесь фото 3-х дней с моими комментами. Буду благодарен обратной связи.

Спасибо за разъяснение! Посмотрел на лампу под разными углами, явных искажений изображения не заметил. Вроде бы вообще все четко, однородно, как на хорошем мониторе. Если поставить 5-й уровень затемнения, то хорошо видно мерцание светодиодной настольной лампы переменного тока. Если отодвинуть маску от лампы примерно на 1 метр, то экран начинает мигать (осветляться/затемняться), отодвинул чуть далее - полностью осветляется - видимо, мало излучения, электроника уже не срабатывает. Посмотрел на апрельское солнце через стекло окна и балкона - светофильтр с частотой примерно 0,5 сек темнеет/осветляется, слышно как электроника щелкает.

Здраствуйте, форумчане! Вроде бы в эту тему вопрос. Купил себе первую маску-хамелеон FUBAG IR 4-13N M на маркетлейсе ВБ, чтобы что-то при необходимости приварить по хозяйству. Стал вопрос как проверить. Нажал на кнопку "Тест" - включился зеленый индикатор заряда батареи, стекло потемнело на секунду (совпадает со временем задержки) и снова перешло в светлое состояние. Потом для интереса взял светодиодный фонарик и включил его - светофильтр обработал, затемнил, но через секунду перешел в прозрачное состояние (фонарик при этом остается включенным) - естественно, меня ослепило. Я расстроился - брак, что ли? Потом взял настольную лампу со светодиодной лампой примерно на 100 ватт, врубил ее - светофильтр потемнел и остался в затемненном состоянии, как и полагается. Выключил лампу, фильтр осветлился. Вопрос - маска рабочая? Она реагирует по-разному на фонарик и на лампу - это так и должно быть? На сварку-то нормально отработает, не осветлится вдруг?

Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении.

Не, в нем мало меди. Рядом у меня лежит статор электромотора, в нем 10 кило медяхи - все нет времени выжечь и сдать))).

Я посматриваю на досуге канал "100Ампер" - вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо (конечно, на взгляд человека не в теме как я), по крайней мере заинтересовал меня сваркой.

Вроде как на фото детализация не потерялась - первоначальный размер 75 мб, поэтому пришлось сжать.

Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли.