Вадим2026

Окончание

Сегодня протестировал электроды АНО-21 3 мм (Риметалк) и 2,5 мм (Гудел) на разных токах на пластине 8 и 4 мм. Полярность везде прямая. На толстой пластине на 100 амперах пробовал делать широкий шов с помощью колебательных движений. В конце шва для заполнения усадочной раковины вносил металл точками, но давая больше времени на остывание - вроде бы кратеров стало меньше, но совсем не исчезли. АНО-21 загораются заметно лучше, чем МР3. У электродов 2,5 мм первые примерно 2 см было много брызг, шипения и чихания, затем горение стало стабильным - наверное, сырость. Вот как перешел на пластину 4 мм так я и прикурил))). Сразу стало понятно, что 100 ампер - это катастрофа, много тока, край потек, пришлось заделывать дыру точками. 90 ампер тоже много, убавил до 80 ампер - стало заметно, что кончик электрода захлебывается в шлаке. На пачке вообще диапазон токов был указан 100-140 ампер. Поэтому перешел на электроды 2,5 мм. Пробовал 80, 75, 70 ампер. 80-75 тоже много, шов и край еще долго светился (маска уже высветлилась, глазам было ярко). В общем, только на 70 амперах стало более-менее, край не проваливался, шов не раскалялся до бела, остывал более-менее быстро. В общем, надо поставить в следующий раз обратную полярность и попробовать повторить. Я-то думал, что 4 мм - это толстый металл, но оказалось, что электродом тройкой он уже режется, а если даже и проварил, то хорошо видно, что металл перегрет и поверхность коробится, прочности здесь не будет.

А еще, товарищи, подскажите, пожалуйста - есть ли разница в рутиловых электродах - наших диаметром 3 мм и зарубежных 6013 диаметром 3,2 мм в отношении скорости сгорания и кол-ва наплавляемого металла? Хоть и разница диаметра составляет всего 6,6%, но, наверное, изменится диапазон токов, возможно, и сам электрод нужно будет подавать медленнее. И по поводу электродов диаметром 2,5 мм - в каких случаях его используют? В книгах пишут, что условно 2 мм металл сваривают электродом 2-кой, а 3-4 мм -электродом 3-кой. Получается, что электродом диаметром 2,5 мм можно пробовать варить как металл 3 мм, так и 2 мм? На ютубе по этому вопросу стоит бахвальство, что "я такой опытный даже автожесть варю 5-кой".

Когда я разглядывал эти кратеры, то тоже заметил, что они имеют вид как будто лопнувшего пузыря. Значит, наблюдательность не обманула.

Спасибо, теперь буду знать об этом приеме. Получается, что без выводных пластин - кратеры на краю шва - это практически неизбежный дефект?

На днях протестировал разные варианты окончания сварочного шва. Попробовал даже "круговое движение" на конце шва как советовали выше - скорее всего это некая авторская технология, это надо чувствовать. Оказалось, что у меня кратеры образуются именно на кромке металла и при проставлении точек (для заполнения усадочной раковины). Лучше всего усадочная раковина заполнялась в вариантах остановки и при добавлении точек. Если вести шов с отрывом и заканчивать не на кромке, то кратеров нет. В общем, надо еще пробовать, тренироваться.

Скачано и изучено, но ответа не нашел. Лично сам я предполагаю, что дело в разнице площади сечения электрода и детали - на конце электрода напряженность ЭМ поля выше, поэтому идет перенос металла преимущественно в одну сторону. В плазме дуги движутся и электроны, и ионы в обе стороны (т.е. нет такого однонаправленного движения каким является ток в проводнике).

Возможно. На концах некоторых швов я с удивлением замечал, что нет шлака, видимо, он стекал с кромки после проплавления ее края, оголяя металл.

О, кстати, а почему дуга дует именно от электрода к детали и металл всегда переносится с электрода на деталь? И не бывает такого, чтобы рос электрод?))). Я искал ответ в интернете, но не нашел внятного обьяснения.

Спасибо, на днях попробую этот вариант, потренируюсь. Сегодня, когда я пробовал вариант с просто остановкой в конце шва, то заметил что кромка пластины сильно раскалялась, казалось, что металл провалится. Но, возможно, "долго" держал (поэтому и раскалилась).

Товарищи, подскажите, почему в конце сварного шва образуются кратеры - часто, но не всегда. Сегодня тренировался в завершении шва - заполнял усадочную раковину 2-мя дополнительными точками. Также пробовал ставить 1 точку, либо возврат электрода на 1,5 см обратно. На фото в данных швах ставил по 2 точки.

Как раз теорию и изучал). В кодировке рутиловывых электродов стоит цифра 3 - обратная полярность.

Еще заметил, что на моей пластине присутствуют брызги металла. Вообще - это "много" или "нормально"? Такое ощущение, что на 115 амперах от электрода мр3 брызг меньше, чем на 100 амперах. Но и пластина к тому моменту раскалилась.

Спасибо, понял. Как закончатся у нас дожди, выйду на улицу, протестирую сварку на обратной полярности электродами мр3, посмотрю разницу визуально хотя бы. На сайтах разных производителей есть разная информация по данным электродам - то варить на прямой, то на обратной полярности, то это рутиловый, то это рутилово-основной. Такое ощущение, что каждый производитель меняет рецептуру обмазки. На моей пачке вообще ничего не сказано про полярность.

Да, я тоже думал об этом, что свет отражался от оцинкованного металлического забора и заныривал под маску.

вот тут крупны планом, на всякий случай. Кстати, от сварочной деформации пластину завернуло дугой - я прям удивился. И как тогда варят, чтобы конструкцию не перекосило?)))

Здравствуйте! В общем, купил я себе современный инвертор вместо старого трансформатора - Оберон ARC-200, напряжение ХХ по паспорту - 92 вольта, по наклейке на дне аппарата - 83 вольта))). Что сказать - небо и земля конечно - электрод вспыхивает как спичка, жарит только в путь, дуга не рвется, амперы можно выставить точно. Сегодня варил на пластинах пробные швы. Пластины 8 мм и 4 мм. Полярность прямая, ток изменял, чтобы посмотреть, что получится. Электрод АНО-21 диаметром 2 мм при 60 амперах становился мягким, начинал дымить. При 55 амперах - держался нормально. Пластины 8 и 4 мм явно он прогреть не мог, не проплавлял, валик просто наплавился сверху. Электрод МР-3 диаметром 3 мм пробовал при токе 100, 110 и 115 ампер (на пачке для нижнего положения указан диапазон 90-120 ампер). При 115 амперах для МР-3 вроде как многовато - заметно, что шов стал шире, есть брызги, примерно 1,5 см конца электрода раскалились до красна. Ток 100 ампер для МР-3 вроде бы в самый раз. На 4 мм пластине МР-3 при 110 или 115 амперах - точно было много - край пластины потек. Фото результата прилагаю. Да, кстати, на маске выставил затемнение на 12-й уровень - в этот раз в левом глазу не было ощущения зайчика. В следующий раз попробую даже 13 поставить - глаза у всех разные, видят по-разному. У знакомого товарища сын варит на 10-м уровне затемнения, а он сам на 11-м (обычное стекло) - говорит, что 10 - слишком светло. Хотелось бы еще узнать про полярность. В литературе пишут, что на тонком металле 2 мм и менее нужно ставить обратную полярность для уменьшения вероятности прожога. Что скажете, на какой полярности работаете вы?

На случай зимней сварки изначально была идея приобрести "обычную" маску со стеклом.

Это вы использовали дополнительные очки, чтобы конструкция сильнее затемняла?

Ок, сегодня прочитаю эту тему...

Вот, да - тоже столкнулся с солнцем сзади - лучи под маску и из-за бликов ничего не видно. Натянул сзади капюшон от куртки, стало нормально, без бликов. Думаю, что надо заиметь обычную маску со стеклом, чтобы сравнить видимость и затемнение, а то есть переживание на счет "а правильно ли работает маска". Почему-то после сеанса сварки каждый раз в левом глазу ощущал давление и сухость, а в правом все нормально. На следующий день все проходило.

Интернет у меня не по талонам, маска хамелеон Фубаг за 4,5 килорубля, в инструкции там есть таблица настроек. Смысл вопроса был в том, что у каждого глаз по-разному видит через стекло, поэтому на одном токе разные сварщики используют разные уровни затемнения. Я, например, не заметил особой разницы между 9 и 11 уровнем. Ну, может, чуть потемнее.

Спасибо, посмотрю. Этот усатый мужик попадался, кстати, в поиске на ютубе.

А какой уровень затемнения используете на маске в зависимости от тока, чтобы хорошо видеть ванну? У меня возникло такое ощущение, что при 95-100 амперах 11DIN вроде мало - дуга так нормально светит фиолетовым.