LamoBOT

Я бы сделал разъём на корпусе аппарата, поставил бы реле с 2-мя группами контактов на переключение. Подключил бы разъем через реле к регулятору св. тока аппарата... "Сигналом" к переключению реле являлось бы наличие штекера горелки в гнезде (5контактное гнездо: 3 контакта - регулятор и остальные - определение подключенного штекера). В разъем втыкать педаль или регулятор тока на горелке. Тогда при отключенном штекере регулятор св. тока аппарата подключен через нормально замкнутые контактные группы реле к схеме аппарата. при подключении штекера через 2 контакта штекера обмотка реле подключается к питанию и перекидывает контакты. начинает работать внешний регулятор тока. ставим минимальный ток, зажигаем дугу, увеличиваем ток, варим, перед обрывом дуги уменьшаем ток и обрываем. так я сделал в своем китайце. Даже не могу заставить себя сделать осциллятор - и так всё устраивает. Но учитывайте возможные риски при всех модификациях. Китаец 6 тыщ стоит (не долларов). При наличии осциллятора нужно учитывать возможность пробоя на цепь регулятора и хотя бы супрессоры поставить.

Хотя, может и польза кому будет. и еще - если источник не имеет штыковой ВАХ (для режима тиг), а только мма, то при сварге тигом будет быстро выгорать электрод и обрастать вольфрамовой шубой керамика (особенно при сварке чернухи почему-то).

и я некропостер, да

хрупкость может возникнуть из-зв фосфора. и пластичность соединения будет снижена.

http://www.agniru.ru/market.php?node=55

шлейфы водоохлаждаемых горелок агни. вам нужны с буквой У (усиленная изоляция для осциллятора). расшифровка маркировки там где-то есть.

надо описать свою проблему и что из себя представляет подопытное железо, мож кто чего и посоветует.

удалено

извините за многабукаф...

http://www.donmet.co...t-gazovyj-rezak

мож кому поможет. и совет новичкам - при поджигании резака кислород и газ лучше побольше открыть, иначе хлопает даже корд, хоть и не очень сильно. трёхтрубный вообще в принципе безопаснее будет. корд, кстати, умеет резать под водой - в паспорте сказано. не нужно геморроиться с подсосами и инжекторами - внутренний мундштук - он и инжектор в том числе - единая деталь.

Купил корд, все трубки паяные, все латунные. в вентилях полно мелкой стружки, оставшейся от нарезания резьбы. шпиндель режущего кислорода вообще убитый - там изначально была резьба с другим шагом, и ее перерезали просто поверх на другой шаг. причем это целая партия - в сервисе хотел взять другой шпиндель, а он такой же.маховички закреплены на шпинделях при помощи гвоздей без шляпок - маховичок просверлен сбоку насквозь со шпинделем и в дыру загнан гвоздь. выглядит очень неаккуратно. стоит дорого. хотя в общем претензий нет, кроме шпинделя режущего кислорода. шпиндель режущего - латунный со стальной вставкой , остальные шпинделя - сталь. короче, отличная идея похерена россиянскими реалиями. дело автоваза цветёт.

кстати, он режет, мне понравилось. я-то резака вообще никогда в руки не брал до этого.

дешевые отечественные резаки за 1500руб, думаю, просто опасны.

если бы не порнографическое качество - отличный был бы девайс. ну хотя бы шпиндель нормальный поставили.

опасность в том, что где-нибудь из-за перепадов температуры конденсат выпадет - и ага. еще при снижении температуры быстро снижается емкость электролитических конденсаторов, к чему это приведет - лично мне сложно прогнозировать. как вариант - кабели на улицу вывести. хотя многие варят инверторами и в более суровые морозы - как правило, ничего не случается. но сварочный кабель - это эдак рублей 200 за метр. засунуть в коробку, шоб гонял только свой воздух - тоже вариант. только не угрейте его. маленькие дырочки можно всё же проделать в коробке.

д16т не варится вроде, а?

т.е. выбивает автомат вне прибора, в щитке? каков его номинал? в приборе автомат вроде на 30а? обычный китайский тестер у Вас есть? выключайте из розетки, откручивайте крышки, делайте качественные фотографии потрохов с разных ракурсов не говнофоном, а фотоаппаратом и желательно не при вспышке, а при свете ламп, чтобы бликов не было. несжатые фото отправляйте на мыло мне. Аппарат вообще дорогой? мож новый купить проще, если простой его денег стОит? вообще не верю, шо ТАМ, у вас, никто это не может починить. схема по сложности - примерно как пионерское радиво из журнала Радио. мыло в профиле.

а в чём жуть-то? 400гц - очень эффективно. авиационный генератор 40квт весит около 40кг, масляное охлаждение.

почти 29 тыщ - дороговато за 200а ас/дс, есть дешевле. все они одними кетайсами деланы. чем больше крутилок - тем лучше.

скорее, от площади контакта. ну и от давления, как другие хим. реакции.

микроплазма, наверное...

там жрёца ток импульсами на верхушках синусоиды напряжения сети, если это инвертор. оттого и не успевает. осциллограф показал бы искажение синусоиды напряжения сети. г****, поди, тоже импульсами жрётЪ.

6квт - это 200а в дуге, примерно. если на 3фазном инверторе написано 10квт, это не значит, что он столько жрёт при сварке 2-3мм элкектродами. это значит, что он столько МОЖЕТ жрать на макс. режимах. есть вариант выпрямить все 3 фазы с генератора и запитать инвертор от постоянки, только ОС для регулятора напряжения генератора брать с выхода выпрямителя, поддерживая 300в и запитать от постоянки инвертор. без переделки там более 500в будет. много слишком. я бы так сделал, но для автора это, похоже, не вариант. если там вообще синхронный генератор. и не абсолютно все инверторы будут работать от постоянки.

если автору варить много - таки пусть купит свар. генератор. станет ненужен - продаст.

большинство современных горелок и резаков - инжекторные (струя кислорода увлекает за собой горючий газ так же, как в газовоздушных струя пропана увлекает за собой воздух). поэтому для правильной работы горелки сначала открывается кислород. инжектор должен быть исправен - при отключенном от горелки рукаве горючего газа при открывании подогревающего кислорода и вентиля ГГ в канале ГГ должно создаваться довольно сильное разряжение - палец заметно притягивает. горелки, которыми пользуются несколько человек, надо иногда проверять на инжекцию, а то идиоты всякие бывают - могут и выкрутить инжектор.

кстати, 3-фазный инверторный сварочник вполне может проканать. А ещё попробуйте догрузить свободные фазы по 0,5-1квт, например. электроплитками/кипятильниками/прожекторами. но всё равно, 70-80 реальных ампер, а не по крутилке, сварочного тока будет предел, даже если заработает. при большем токе реально сжечь генератор. лучше варить электродами 2мм, если есть возможность.

брать самого большого и дешевого китайца (с топологией силовой части - полный мост). должен жрать любые электроды и даже отвёртки. первый вроде из их числа, остальные - хз.

иногда самостоятельно изготавливаемая (в моём случае).

по штоку вентиля теоретически может попасть внутрь это масло, если вентиль не мембранный, и тогда всё может быть. давление всё-таки важно - такой вывод я для себя сделал, прочитав кучу историй про масло и кислород. ещё разные маслА по-разному реагируют - тяжелые жЫры типа солидола реагируют веселее. некоторым маслам пофиг на кислород при низких давлениях. также не всякие материалы подходят для уплотнения соединений кислородной арматуры при высоком давлении. используются разные материалы при разном типе уплотняемого стыка. есть гост на это дело, очень полезно ознакомиться, может принести пользу однажды.

выбивает fu1 или fu2? какие элементы менялись?

можно устроить онлайн-гадание по схеме, если она есть. советская электроника не является чем-то уникальным.

таки даже 2мм электрод не тянет?