LamoBOT

третий вроде пожирнее, но в общем у дешевых люминевых трансов хреновый ПВ. количество сожженых подряд электродов зависит от температуры воздуха и тока. думаю, при работе двойкой в основном вы будете варить и иногда курить, при работе тройкой - наоборот. еще на трансформаторе не будут гореть все говноэлектроды подряд (аргумент за инвертор, хоть и не вариант). купите приличных электродов к нему (рутиловых). ок46.00, например. они порадуют. еще не советовал бы жарить до срабатывания термозащиты. недавно разбирал дешевый трансформатор, так термореле там было градусов на 120-130 и стояло на корпусе транса (на магнитопроводе). если железо 120-130, то сколько в глубине обмоток? при систематическом срабатывании защиты по теплу наверное быстро сгорит.

http://www.youtube.com/watch?v=HYRdjqPr0LA в тему

током бьёт при сварке или даже тогда, когда дуга не горит? пробивает в руку с расстояния или бьёт в момент прикосновения? по ощущениям похоже на то, как бьется током холодильник или стиральная машина или нет? а если выключить осциллятор? или вообще режим РДС включить, если осциллятор отдельно не отключается - бьёт? у китайца своя горелка или одна горелка на двоих?

аппарат с осциллятором лучше заземлить от греха подальше. и непонятно, откуда куда пробивает. надо подробности.

зачем делим? на одном диоде падает 0,7-1в. в мосте ток идет при каждом полупериоде на входе, через 2 диода. суммарное падение 1,4-2в. выпрямитель ставят не для того, чтобы повысить хх. хотя можно и повысить без проблем - на выходе ставится батарея электролитических конденсаторов, десятки тыс. мкф, вольт на 200. только подключается она через мощный резистор в пару ом. в упомянутой в посте №21 книжке это есть. тогда у вас будет вольт 80-90хх. еще дроссель после выпрямителя нужен.

кстати, есть альтернатива, простая, тупая и дешевая: ортофосфорная кислота (крепкая) + электричество. сварочник постоянного тока годится. точно не помню полярность, с которой экспериментировал, но один вывод сварочника - на деталь (что логично ), второй - к электроду. я пробовал электроды из графита и нержавейки. далее, электрод заворачивается в пористый изолятор, только обычные тряпки не подходят - дохнут за несколько секунд, превращаясь в черную слизь. рекомендовалась стеклоткань под это дело и мин. вата. но лично я их не пробовал. мочим тряпку, в которую завернут электрод, в кислоте и проводим по шву. он становится белым. всё данный метод предложен Allent'ом с Чипмейкера. про вредность ничего не знаю, можно у него спросить. одежду ортофосфорная вроде не проедает, как серная, к примеру. хорошая плотность тока - ампер эдак 5 на 1 кв.см. только на вкус не пробуйте, она круто жрёт зубы вроде.

я бы со 100 мкф начинал и клещи для измерения тока иметь желательно, или хотя бы простой амперметр переменного тока.Еще рекомендую выкачать кучу книг по ссылке в моей подписи, там есть "Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками",я считаю для начинающего полезно.

я об том и говорю.

лучше сразу купить 3фазного китайца аналогичного, на 315а.

только электролитические пусковые конденсаторы не ставьте - бабахнут если не сразу, то очень быстро.

флекс - это болгарка?

на чипмейкере увидел.

никогда о таком не слышал. сеть имеет очень низкое сопротивление. оно сожрёт возможный импульс, даже если он и будет, в чем я сильно сомневаюсь. можно попросить кого-нибудь, кто дружит с симуляторами электронных схем, сделать модель и погонять её.

встречал в интернетах умные статьи с красивыми графиками. про дуговую сварку. по оси х время, по оси у - мгновенные значения тока и напряжения дуги. ведь при рдс, например, капля металла периодически создает кз, резко меняя ток и напряжение дуги. можно сделать умный сварочник, контролирующий эти вещи. такими вещами занимаются, когда хотят оптимизировать процесс, как я понял. добиться струйного переноса металла, например. мож это то что надо, автор?

а ссылку можно? на тот форум. жутко любопытно.

не знаю, схему бы. дроссель там отдельно от транса? не вижу его на фото. если отдельного дросселя нет - то подозреваю, что дросселем служит обмотка, намотанная сразу на оба керна в верхней их части. скорее всего, включен он в цепь первички.

с чипмейкера шоль схема? тот же кондер, только отключается на холостом ходу. от этой схемы геморроя больше, чем пользы, ящитаю.

я просто не смог пройти мимо: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WpyoMXxgq-k#! хотя шо смешного-то.

но если диоды с радиаторами и конденсаторы честно покупать в магазине, то по цене это будет примерно как китайский инвертор. а китайский инвертор все равно лучше и однофазный транс ему не конкурент.

научиться варить мона и без примочек, они только с толку сбивают. а ну как наУчитесь варить со стабилизаторами-осцилляторами, а потом придётся что-то делать сваривать простым трансформатором и гавёнными электродами? а на свой страх и риск потому, что при неправильном подключении осциллятора можну убить трансформатор, да и самому пострадать, если пробьёт со вторички на первичку, например. в вашем случае самая оптимальная доработка - батарея конденсаторов в параллель первичке. берете в магазине штук 10 пусковых cbb61, например, микрофарад по 10 и как минимум на 400в, соединяете всё в параллель и к трансформатору. ящитаю второй доработкой лучше сделать выпрямитель (4 диода) и дроссель на выход; это полезнее всяких там стабилизаторов/осцилляторов. сможете варить качественными электродами для пост. тока.

лучше купить инвертор. но если этот вариант не рассматривается, можно параллельно первичной обмотке включить батарею плёночных пусковых кондёров микрофарад эдак на 100. это немного снизит потребляемый ток. взаимоисключающие параграфы. в принципе туда можно прилепить осциллятор, но это на ваш страх и риск.

Ясно, спасибо.

@Миротворец, а чем плох такой сундук (кроме макс. тока в 200а) и нужно ли к нему дополнительные два?

таки надо иметь три, да.

и можно спросить, ради чего всё затевается?