Wlad309

Добавлю.

Основная проблема совместной работы автономного генератора и инвертора - вовсе не броски тока при зажигании дуги. Основная проблема - в том, что с инвертором генератор работает практически на емкостную нагрузку (входной фильтр инвертора), что приводит к искажению синусоиды и возникновению перенапряжений на выходе из-за резонансных явлений в цепи "генератор-емкостной фильтр инвертора". Впрочем, практический совет из вышесказанного такой же, как и общепринятый - для нормальной работы берите генератор, по мощности в 1,5-2 раза больший мощности инвертора. И, кстати, запас по мощности нужен только для инверторов, 50-герцевые трансформаторы и выпрямители прекрасно работают без всякого запаса.

Приведите название умной книжки, где это написано. А из практических соображений, с моей точки зрения, следует, что величина, которую нужно выставлять, исходя из толщины изделия - именно сварочный ток. А уж напряжение подбирается для обеспечения нормального каплепереноса.

Добрый день! Не рекомендую увлекаться длинными горелками. Конечно, есть случаи, когда без длинных горелок не обойдешся, но эти случаи должны быть именно что крайними. Во всех случаях, когда можно поближе поставить механизм подачи, пускай даже и потанцевав для этого с бубном, надо поступать именно так. Причина проста: большая длина - большое трение, больше вероятных изгибов - больше трение. Из этого следует: 1) возможная нестабильность подачи, ведет к дефектам; 2) Дополнительная нагрузка на двигатель и плату управления полуавтомата, ведет к поломке. И еще выбирая длину горелки, надо учитывать диаметр проволоки. Приведу пример: возмите прямой кусок проволоки, ну, например, 1метр, уприте ее в стену и надавите. Проволока согнется. Это называется потеря местной устойчивости. Пример, конечно грубый, но наглядный. Так вот, если засунуть проволоку в длинную горелку. и начать ее с силой толкать, чтобы преодолеть большое трение(см.выше), то с проволокой на входе в горелку, или внутри горелки, может произойти тоже самое, произойдет потеря местной устойчивости, согнется и застопориться. Вероятность этого. естественно, понижается с увеличением диаметра проволоки. 5ти метровую горелку можно с успехом использовать для проволоки 1,6 мм. а 0,8 мм - лучше даже и не суйте... Конечно, можно уложить горелку с большими радиусами загиба канала, следить. чтобы горелка не перегибалась. но если этим постоянно заниматься. когда работать?! А 3 метра - исторически сложившаяся и опытным путем определенная ОПТИМАЛЬНАЯ длина горелки для полуавтоматической сварки.

Для начала - проверьте, что переключатель рода характеристик на выпрямителе стоит в положении "Жесткая" (если он стоит в положении "Падающая", для сварки штучным электродом, никогда в жизни режим не подберете). Затем переключатель "местное-Дистанционное управление" поставьте в положение "Дистанционное" После этого все манипуляции со скоростью подачипроволоки(и сварочным током) и напряжением проводите с помощью резисторов, расположенных на передней панели полуавтомата. Схема подбора режима следующая: -установите резистором некую скорость подачи проволоки и попробуйте поварить; - варианта два, 1) - проволока при начале сварки утыкается в металл, шов плохой, горбатый, большое разбрызгивание. Другим резистором добавляйте напряжение, пока не закончатся утыкания и не начнется характерный мелко капельный перенос с нормальным формированием шва. 2) - при начале сварки получается очень большая длина дуги, на проволоке образуются крупные капли, проволока обгорает вплоть до наконечника. Напряжение надо убавлять, опять же до начала нормальной сварки. Ну а дальше, если тока много(мало) - уменьшаете(прибавляете) скорость подачи, а затем опять подстраиваете напряжение, до установления необходимого режима, который лично Вас удовлетворит, для данного диаметра проволоки и толщины изделия Про настройки на ПДГО: - про напряжение уже упоминал - плавный старт лучше отключите, по-моему баловство, суть его в том, что проволока до начала сварки идет медленно, с рабочей скоростью начинает идти после зажигания дуги. Они считают, что это улучшает качество зажигания. дуги, в любом случае эффект проявится только на больших диаметрах 1,6 2.0 мм. - регулировка длины вылета: смысл в том что при окончании сварки, после остановки проволоки выпрямитель выключается не сразу, а с некоторой задержкой, проволока вылезшая из наконечника обгорает на длину, связанную с величиной этой задержки. Штука полезная. Покрутите эту ручку, чтобы вылет проволоки из наконечника после окончания сварки был миллиметров 10. Проволока, в Вашем случае, нестабильно идет скорее всего из-за горелки, из-за загрязненности проволокоподающего канала. Повышенное трение. отсюда и нестабильность. Поменяте канал на новый. Стружка может быть поразным причинам, слишком сильно прижимаются ролики, сами ролики изношены и т.д. Общий совет - замените все быстроизнашивающиеся узлы в горелке и полуавтомате. Как и с другой техникой - главное условие нормальной работы - регулярное и своевременное проведение технического обслуживания.

Правильность схемы зависит от года выпуска генератора. В старое доброе время, при изготовлении статора использовалась нормальная трансформаторная сталь, и схема была такая, как на рисунке, обмотка возбуждения называется независимой. Возбуждение генератора происходило за счет остаточного намагничивания. Статоры современных генераторов (для экономии) делают из более дешевой динамной стали, которая обладает худшими электротехническими свойствами. Остаточного намагничивания практически нет. Именно поэтому, к обмотке возбуждения, для первоначального запуска, подключается еще и аккумулятор. Такая обмотка возбуждения называется зависимой. С практической точки зрения:если у Вас генератор выпуска примерно до 2000 года - то схема скорее всего соответствует рисунку, если после 2000 года - к обмотке возбуждения подключен, через специальное балластное сопротивление, еще и аккумулятор.

Никакие прибамбасы, к сожалению, Вам не помогут. Аппарат требует определенную мощность, которую Ваша сеть не пропускает. Так что, только улучшение качества сети. Например, киньте проводку более толстым проводом.

Как я понял, аппарат однофазный. Дросселем ток можно регулировать, только если установить его во вторичную цепь до выпрямителя, там где еще переменный ток. Регулировать лучше не всякими зазорами. а ступенчато. Намотать на магнитопровод несколько обмоток по несколько витков. и подключать последовательно, сколько надо. Чем больше витков, тем меньше ток. Сечение провода для витков - как у сварочного провода. Сечение магнитопровода дросселя должно быть таки же как, у трансформатора. Если магнитопровод сделать меньше, на больших токах дроссель может войти в насыщение. В принципе, ничего страшного не произойдет, просто он перестанет работать как регулятор и будет пропускать через себя, независимо от числа витков, полный ток, который сможет выдать сварочный трансформатор. Если характеристика трансформатора падающая - полуавтомат не подключить...

Это варистор, защита от перенапряжения. Покупайте на замену в магазине радиодеталей, такой же по диаметру (23 мм), на 150 вольт. Раз сгорел - перенапряжение было. Непосредственно на работу аппарата не влияет, хотя цепочку лучше восстановить... Дуга бегает по другой причине - несоответствие тока диаметру электрода. Пятно контакта дуги с электродом имеет определенный диаметр, и если оно меньше диаметра торца электрода, дуга начинает бегать по торцу. Возьмите (для данного случая) более тонкий электрод, ну. или почаще затачивайте имеющийся. Рекомендаций по выбору диаметра электрода в зависимости от тока множество.

Не каждый полуавтомат может нормально сваривать алюминий! К источникам особенных требований нет - жесткая характеристика (синергетика, конечно лучше). А вот к механизму подачи и горелке требования как раз особые. Главная проблема подачи алюминиевой проволоки - высокий коэффициент трения. Поэтому стандартная 3х метровая горелка (даже с тефлоновым каналом) и изогнутым гусаком НЕ ГОДИТСЯ! Изгиб гусака и неизбежные (и непредсказуемые) загибы горелки не дадут проволоке стабильно подаваться, высока вероятность дефектов. Поэтому существуют и выпускаются разными изготовителями (на память - ВЭМЗ, АЛВО-сварка, Технотрон) специальные полуавтоматы для сварки алюминия - ПРМ-4 (ищите поиском). Его особенности: - горелка пистолетного типа, проволока в горелке идет по прямой, трение минимально; - короткий фторопластовый канал, около метра (трение минимально), реально чуть длиннее вытянутой руки, потому что: - 4х-роликовый механизм подачи - ранцевого типа (сварщик или носит его за плечами во время работы, или приносит его на место сварки и ставит рядом), иные конструкции для работы с короткими каналами не прижились.