Сергейб3

selco, Валерий, поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Здоровья, удачи и счастья.

Почему не отключаемый. Если аппарат не аттестованный НАКС, то у него БСН отключен с завода. А если аттестованный (то по требованию НАКС БСН нужен) его можно легко отключить.

Так есть Форсаж-200М и цена у него меньше чем у Пико и зажигает он лучше Пико и вообще он лучше в разы чем Пико. Но я говорил про бытовой уровень, типа Форсаж-161 или для гурманов про 180тый.

БСН отключаемый, это да. ГРПЗ не просто тормозит, а похоже попал в ступор. Регулируемый форсаж дуги, тут я бы поспорил, так как он нужен, но регулировка для Форсаж дуги не нужна. Разница у нас 300 км. Я никогда не впариваю и не растолковываю. Всегда даю несколько аппаратов и предлагаю поварить. Только в сравнении и только на практике.

Нужен ли дисплей (показометр) на Форсаж-161 или 180? На свое мнение не настаиваю, просто мысли вслух. Я бы сравнил его с показомертом звука на телевизоре. Вот есть у меня кружечек на дисплее, в котором на сером фоне синий индикатор показывает мощность звука. Красиво? Да. Красиво. Но я с удовольствием его заменил бы на резистор, у которого есть лимб. Почему? Потому что включая рано утром, я беру пульт и маниакально жму на кнопку минус "Звук" до того, как телевизор вышел на режим картинка. Чтоб звук стал в ноль. Если я так не сделаю, то нет гарантии что кто то вчера не смотрел на большой громкости и я разбужу тех кто еще спит. Затем я добавляю звук для утреннего пития чая и мне без разницы что показывает индикатор. Мне важен комфорт звука. Вечером я добавляю звук, но опять таки на индикатор смотрю только для удовольствия, понимая, что в том... старом телевизоре такого не было. Вот и вся функциональность данного индикатора. Для сварочного аппарата индикатор должен быть амперметром с возможностью выставления номинального режима. С этим я согласен, но если я пользователь не аппарата, за который заплатил работодатель, а того, что куплен на мои кровные, то я наверное буду пользоваться лимбом (при условии, что он соответствует), чем буду переплачивать за амперметр, на который я при сварке посмотреть не смогу, но зато могу соседу показать, что типа смотри, а аппарат показывает то, что заявлено. PS. На производстве, где по технологии, тут даже и сомнений нет. Нужен амперметр и это однозначно.

Спасибо за отклик. Скажу честно, спасибо поставленное в правом нижнем уголке сообщения, меня волнует меньше всего. Я этим переболел уже давно. Суть моего сообщения (наверное в возмущенном виде, о чем прошу прощения) наверное в том, что автор создает тему, в котором есть вопрос, но на этот вопрос никто не ответит и тема уйдет в нибытие, так как на этот вопрос никто не может ответить. А если кто и знает, тот зарабатывает на этом, а не делится советами. У меня был такой случай и я ответив автору темы, не только давал совет, но и хотел получить подтверждение того, что мой совет был правильный, неправильный или еще какой. Прошивка ставится через DataGun и лучше ее погонять 5-10, а то и 15 раз, но если не получится, то к сведению, новая плата стоит 72000 рублей. Так что сначала надо сто раз перепроверить провода и контакты, потом перепрошивать и перепрошивать, но если вариантов нет, то покупайте новую.

Многие обижаются, когда им не отвечают. Но ведь вот он пример. Бывает ответишь или посоветуешь и ждешь, а что тебе ответят. Проверил или посмотрел. Может даже типа сам дурак, но ответ, тем более когда автор создает тему и каждый день посещает (просматривает) форум. А потом у кого то обиды.

Обрезают так. Выкручивается наконечник. Канал вставляют в горелку (он будет примерно на 40см выступать) Отмечается маркером по край держателя наконечника. Выкручивается держатель и отрезается на 5мм короче отметки. Вкручивается держатели и наконечник. Наконечник должен на последних витках упираться в канал.

Тут все просто. Посмотрите 3 вольта на этой батарейке. Если в норме, то проверьте контакты и провода от шунта и от выходных силовых клемм которые идут к тем белым шестиштырьковым разъемам. Если не поможет, отвезите в ближайший сервис и перепрошейте. Не помогло? Прошивайте 3-4 раза. Если и это не поможет, меняйте эту плату. Артикул на фото. На этом форуме есть представители сервиса.

А можно конкретней? Если канал будет длинней на 2-3мм, то наконечник закрутить не получится, а тут на 100мм и полет нормальный. Это как?

Это точно. Сам был удивлен, но мастер сказал, что сварщики такие.

при +15 в гараже при открытой калитке, но аппарат в центре гаража висит под столом, сжёг 4 четвёрки на токе 165-170А. аппарат даже не нагрелся, еле-еле тёплый воздух шёл. Ген, я взял твое сообщение про токи и температуру, а обращаться буду к Лехе (Техсвар) Ген, просто ему будет приятно увидеть знакомые лица. Я уже на двух соседних форумах это описывал. Леш, помнишь Германа? В 2011 году на Белгородском Экспо пришли строители, что строили рядом и на их хихиканье по поводу Форсаж-200 и той четверкой что они варят, предложили им протестировать. Выставили 200 ампер и через пять минут аппарат в защите по перегреву. Поставили 180 и сварщик начал... Леш, меня узнаешь? На улице август и +30 градусов. Фермы 30тка и варится во много проходов. Я и Герман (что на фото) просто от жары одурели, поэтому ушли в тень. PS. Аппарат за пол часа не отключился. Отключился сварщик, который бросил держак и побежал в тень пить воду.

Еще не научился как правильно обратиться, поэтому скопировал из другой темы. Ген, теперь ты меня понимаешь, когда я прошу не выкладывать мои советы. Спасибо тебе, еще ни разу не выложил. Я Вам не советовал таким варварским способом и таким толстым кабелем сделать то, .... Что может произойти в случае, если провод (случайно) оторвется? Провод идет на контроллер и если (не дай Бог) попадет на корпус, то придется менять контроллер. Kondor416Без обид, но я уже пожалел, что посоветовал, не попросив Вас показать Ваш уровень пайки. Вы сделали против всех мысленных правил пайки подобных плат. Еще раз без обид, но там надо поставить просто перемычку проводом 0,1-0,5. Если паять больший, то есть шанс того, что дорожка отойдет и при работе аппарата и вентилятора, никто не будет гарантировать того, что оторвавшийся провод не попадет на элемент или корпус аппарата.

Эти вилки сгорают от настольной лампы, а автор подключать сварочник будет.

Такой нельзя. Он на 48 вольт, с отдельным возбуждением и на 250Вт. Вам нужен на 100Ватт и на 24 вольта. Клапан так же 24 вольта. Но не забывайте, что если спалите плату А002, замена ее обойдется Вам тысяч этак в тридцать. Может докупите родной MF-33?

Заварка кратера, это уменьшение мощности во времени, которое выбрали. Про Индуктивность намного сложнее, но многие видя цифры 60-160 входят в ступор. Европейцы называют эту функцию динамика и помечают значком изображающий дроссель, кто то называет ее индуктивность и обозначает значком "L". У Форсаж-200ПА индуктивность на выходе есть, но не она регулирует. Регулирует электроника. В электронике никакой индуктивности конечно же нет. Там регулируется наклон ВАХ за определенный участок времени изменяя скважность импульса. Так что же такое индуктивность 60-160? На примере лучше использовать 50Гцовый выпрямитель. Если на выходе появилась нагрузка, то если аппарат выдает жесткую характеристику, то ток будет в каждый момент полуволны максимальный и при этом будет в момент касания проволоки ванны ее быстрое отгорание. Чтоб сделать более плавный перенос тока в момент КЗ проволоки, нужно поставить дроссель, который будет ток КЗ затягивать. Чем больше индуктивность, тем сильнее идет затягивание тока при касании. Идеальной индуктивности для разных режимов не существует, так как для малых режимов при токе 100 ампер, желательно чтоб ток на 100 ампер выходил за определенное время с 80 ампер/ за время, а для тока 200 ампер, начальный ток КЗ будет 120-160. Еще многое зависит от проволоки, защиты и материала. Универсальной формулы нет. Но как работает индуктивность (на пальцах). При появлении нагрузки в виде тока, индуктивность этот ток затягивает и не дает появится току КЗ в данный момент. Она этот ток оттягивает на некоторое время. В Форсаж-200ПА есть регулировка индуктивности 60-160 Эти цифры обозначают ток короткого замыкания в одну миллисекунду. То есть, поставили 100. Значит при касании проволоки, через одну миллисекунду ток на дуге станет 100 ампер. Поставили 70, через миллисекунду будет 70. У Вас выставлен базовый ток 105 ампер и Вы поставили индуктивность 70, следовательно ток 105 ампер на дуге у Вас появится через 1,5мс. Если варите током (базовым) 50 ампер, а поставили индуктивность 150, то на ток 50 ампер, аппарат выйдет через 0,3мс. Чем меньше значение, тем больше индуктивность, а значит мягче будет дуга на малых токах. Но при большой индуктивности (малых значениях) на больших токах не будет жесткой Х-ки, а значит не будет правильно формироваться шов. Так что для каждого режима своя индуктивность. Имеется ввиду напряжение.

Стало лучше, но теперь уменьшить надо немного подачи, так как шов хоть и стал красивей, но возвышается сильно. Что обозначает индуктивность, Вы в курсе или рассказать?

С той же подачей, добавьте напряжения примерно на один вольт. Когда шов будет красивым, можно будет поиграться с индуктивностью (это верхняя правая кнопка).

evgeniy, marat, поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

При условии, что ролик стоит на обойме и боковинками не трется.

Да уж.

У них в 60х делалась плата "Свой-чужой", так там вообще не на что смотреть. 10х15см и десятка два деталек. Но главное не внешний вид, а функциональные возможности и главное чтоб не подвела в ответственный момент, а выполняла свои функции. Как и аппарат. "Совковый", обрубленный, неуклюжий. Для кого то легкий, для кого то странный но варит зараза и выдает заявленное.

Может про приемники или магнитофоны в этой теме не стоит говорить, все же говорим про аппарат Государственного Рязанского Приборного Завода. У них есть даже знак свой Но раз уж решили пофлудить, то не про Бруснику в этой теме вспоминать надо, а про магнитофоны Русь. Тем более в 80ых ГРПЗ их делал на том же оборудовании, на котором потом делал Форсажи.

Там нет мозгов. Ресанта аналоговая.

Грубо/точно.