vmednik1

Я знаю как наносится баббит на вкладыши. Лужение нужно производить припоем марки ПОС 30 или ПОС 40. ПОС 61 очень хорошо паяет провода, но не всегда хорошо липнет к стали, чугуну, оцинковке.

Полуда наносится тем же припоем, каким производится пайка. Только тогда обеспечивается хорошее качество спая. Качественный шов трудно получить перемешивая две марки припоя в узком и ограниченном пространстве, создается прослойка, которая ни нашим и не вашим. То есть ни ПОС 61 ни ПОС 40.

Все правильно. Спаиваемая деталь не должна быть холодной, иначе качество спая не будет. Мы это знаем. Но тот кто не знает делает такие косяки, а нам все это приходится исправлять. Они просто кладут лепешку из ПОС 61 на спаиваемое место, а под ней собирается вся грязь.

Стало быть приспособился, умеешь. Я намедни убирал припой с трубок, как раз ПОС 61. Так между слоем припоя и плоскостью доньи, да и самой трубки утечка была со страшной силой. Все перемешено с продуктами распада припоя и грязи. Сам ПОС 61 еще никак не хотел прилипать к телу доньи, пока не добавил туда свинца. Жизнь наладилась. Правда такое случается не часто, но случается. С самого начала не удалили грязь как следует и не пропаяли.

Олово или припой ПОС40. Иногда в быту припой оловом называют. Пайку трубок по технологии производят ПОС40, на донью подается "ручей" припоя расплавленного. Трещины создает вибрация на автомобиле, "вытаскивая" трубку из посадочного места. Когда мне приносили радиаторы в ремонт по технологии Купобрайс (там трубки и теплоотвод паяны твердым припоем) то там трубки остаются в площадке, но их ломает рядом с пайкой. Отчасти такую проблему решает припой ПОС 18, он более вязкий. Я иногда пользуюсь оловянносвицовоцинковым припоем. Его точка плавления 340 градусов. Как-то на видео показывал как можно отремонтировать трубки на редких или дорогих радиаторах. Вот этот припой и использовал, работа сказать адская.

У него совершенно другие характеристики в отличии от ПОС61. Начиная от температуры, кончая механической прочностью и он более устойчив к вибрации.

Согласен! Я и трубки им паяю.

Кислород мне привозят 800р баллон, пропан на данный момент не знаю, надолго хватает тысячу с лишним заправлял весной. 2500 с демонтажем бачка. Да,желательно, но не обязательно. Когда смешиваешь борную кислоту с бурой, эта смесь потом активно втягивает в себя влагу. Вот тогда и надо избавляться от влаги, а то она создает дискомфорт при пайке. А по раздельности они так, ничего. Ведут себя хорошо, не пузырятся

Переплавляю, а потом отливаю в уголок, только я добавляю немного свинца, потому что некоторые работают ПОС 61. Он не катит для пайки радиаторов.

Да, нет. Припой. Так старательно паял, да толку никакого. Я уж привык чужие косяки исправлять. Сначала ворчал, потом плюнул. Один фиг уговорят.

Как не надо ремонтировать текущие трубки в площадке (донье) Технологические выемки на этой донье находятся с противоположной стороны. А то получается это как на потолке спать, одеяло все время падает.

Все не так просто, но и не через чур сложно. Тоже долго голову ломал. Это все химия.Основа тосола или антифриза в большинстве случаев этиленгликоль. Жидкость достаточно вредная и агрессивная во всех смыслах. Тосол, кстати, это аббревиатура Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ по окончанию двухатомных спиртов. Название придумано у нас на ВАЗе разработчиками тосола. Антифриз в переводе с греческого незамерзающая жидкость. В состав тосола входят уйма присадок нитраты, фосфаты, бораты. Причем каждый производитель их держит в секрете. Система охлаждения разделяется на две группы. Первая это группа радиаторов в которую входят медь, латунь и припой. Вторая это группа двигателя в которую входят алюминий, сталь, чугун. Все это со временем подвергается коррозии отсюда и возникает разного рода взвесь. Потом еще иногда вместо тосола заливают воду. Состав воды разный, в ней полно солей, которые также выпадают в осадок. Если бы постоянно ездили на воде, то накипь отлагалась бы на стенках каналов двигателя. В старых учебниках шофера есть составы для удаления накипи, все они разные, отталкивается состав от жесткости воды и материала блока двигателя. А тосол "смягчает" действие солей в воде, выводя их в мелкий осадок. Додумался до этого сопоставив факты, мне одна организация привозит радиаторы в ремонт. Летом они ездят на воде, а зимой на тосоле. Воду они берут из отопления в котельной. Там техническая вода с ингибиторами. Противопенные, против накипи и тому подобное. И потом, когда заливают воду в ней присутствует кислород в растворенном виде. Кислород сильный окислитель, да еще плюс высокая температура, ускоряющая реакцию. Вы, кстати, тот радиатор видели на видео. Я сначала тоже грешил на них, что сыпят туда бяку. Эта бяка с системы практически не вымывается, очень тяжелый осадок.

Пожалуйста. У меня на ютюбе в роликах есть некоторые ответы. Может что и сгодится.

Для справки. Посмотри.https://www.youtube.com/watch?v=OpQiDto2h9s&t=25s

Верхний бачок. Снизу подается вода. Снимается такой, где вход.

Есть такие радиаторы. Сердцевина из латуни, а бачок из стали. Бывает и донья из стали. Одно время было полно таких радиаторов. И в каждом по засаде. Встречались мне такие.

Так это хорошо. Я в принципе не против такого припоя. Я исхожу из условий эксплуатации изделия, а потом выбираю каким материалом чинить. Скажу более даже.Некоторое выдаваемое за "но-хау" по нынешним дням, на самом деле разработки и ввод в эксплуатацию 50-60 годов приблизительно. Свидетельство тому тех годов справочники. Лично я против этого ничего не имею. С современными технологиями что-то стало дешевле в производстве, что и по качеству лучше стало. Но свойства металлов остаются прежними. Есть оловянноцинковые припои, кстати, занимательный припой его разработали, чтобы в алюминиевоцинковых сплавах раковины заделывать, а у него еще и другие свойства проявились. Я, например, иногда использую еще и оловянносвинцовоцинковый припой, когда мне нужна более высокая температура плавления, чем у обычных ПОС, а слишком высокая для изделия критична. 340-360 градусов у такого рода припоев. Не пользуюсь и в мечтах нет. Со сваркой еще то дело. Если возникает необходимость, то я прошу помочь. Виной тому бывшая травма глаза и катаракта. В общем, не рискую.

Из-за одного 20 миллиметрового окурка нестандартного неужели буду бегать материал искать. Сделал из того что было под руками. В следующую пятилетку вряд ли мне еще раз такая вещь попадется. Просто показан выход из ситуации, а все остальное так, к слову пришлось. Порой приносят вещь в ремонт не стандартную, делаешь заглушку чтобы опрессовать ее воздухом. А потом она валяется без дела три года и три ночи, да еще и потеряется, когда через пять лет понадобится. Это просто издержки профессии. Я уже не обращаю внимание на такую мелочь.

Не стоит воду кипятить. Вода будет отнимать тепло. На видео же видно я подставил туда железку чтоб ненароком пламенем в трубки не залезть. И потом, ничего страшного что трубки распаяются, их всегда можно припаять заново. Просто не бойся их распаять и работай. не думай про них, но будь аккуратен. Мысли они материализуются. Когда трубки хорошо пропаяны, они не распаяются. Греть нужно бачок радиатора. Горелкой работать как кистью. Я в видео об этом говорил. Радиатор стоит под своим весом. Есть и приспособления, но если он хорошо стоит, то почему бы и нет!? Меднофосфорный припой не годится для пайки латуни. Его разработали для пайки меди. Паять медь этим припоем можно без флюса, так как присутствие малого процента фосфора в припое и выполняет роль флюса. Хорошо паяют латуни припои марка ПМЦ. Припой медноцинковый. Цифры после букв говорят о содержании цинка в припое. Следует знать, что чем больше цинка, тем выше хрупкость шва. Используют его и при пайке меди. Как правило, внутри "палочки" уже находится флюс. Слегка погрел вышел флюс и можно производить пайку. И стоимость его относительно не высокая. Не вижу большой необходимости для таких малоответственных швов использовать дорогостоящие припои с серебром. А по поводу латуни, так их разное множество,и у них разные характеристики. Например, ЛОК52 тоже латунь, хорошо паяет саму латунь и чугун, из-за добавки кремния. Кремний препятствует выгоранию цинка и шов не трескается. Хорошо паяет Л63, но не любит перегрева. Отчего же не получится-то? https://www.youtube.com/watch?v=CGjSoSmOibA Делал трубку, ибо не было нужного диаметра. Нужен был и вовсе небольшой окурок трубки. Припоем, даже с серебром шов встык не паяют, ибо держаться не будет. Для пайки металлов существуют свои соединения и с определенными зазорами. Чтобы под действием капиллярных сил в зазор проник припой. Слишком большой зазор - плохо, совсем мало - плохо. В данном видео марка латуни Л63, припой тоже Л63.Присадочный пруток берется меньшим сечением. Флюсом служит бура и борная кислота 50 на 50. Так называемая ювелирная смесь.

Так у нее имя такое.

Поэтому я и дал ссылку на второе видео. Я же не знаю уровень вашего профессионализма. Я, кстати, и сам иногда пользуюсь способом мягкого припоя при начинающей или незначительной трещине, либо когда чрезмерная коррозия уже сделала свое черное дело. Эти трещины рукотворные. При демонтаже бачка в большинстве случаев человек боится распаять трубки. Не прогрев как следует бачок, он начинает просто выдергивать иногда со значительной силой бачок из пазов доньи. И в итоге мы на выходе получаем то, то имеем - трещину. При обратной сборке ее, как правило корежит, припой выливается снизу. В итоге непропай и место сборки продуктов распада и грязи. Отсюда в поврежденном месте происходит ускоренная коррозия. У меня есть видео по поводу демонтажа бачка. Кто-то из подписчиков спрашивал. В принципе там ничего нового, старый дедовский способ, можно сказать классика жанра. Греется бачок, простукивается, припой в жидком состоянии инертен, а постукивание его выводит из состояния покоя. Затем уже обработка сжатым воздухом, одновременно прогревая бачок. Во время обработки сжатым воздухом освобождается паз доньи от припоя по большей части. Если и остается припой в пазу, то его не так уже много.https://www.youtube.com/watch?v=DguMYmt024A Здесь демонтировал бачок с автобуса ПАЗик. Все видео в реальном времени. Но иногда бывает по разному. Бывает что туго выходят, как например печка она здесь есть на форуме, полон бачок грязи.

Спора нет. Пайка твердым припоем имеет свои плюсы. Но когда как следует удалить грязь из места спая и облудить спаиваемые детали, тщательно прогрев детали при пайке, то мягкий припой вполне достойно справляется с такой задачей. Но при последующем ремонте повторится то же самое, в этом минус ремонта мягким припоем такой неисправности. Я показал этот способ, потому что не знаю ваших возможностей. Заделывать трещину такого характера достаточно не просто высокотемпературной пайкой. С другой стороны, пока не попробуешь - не узнаешь.

Есть еще вариант без твердого припоя. https://www.youtube.com/watch?v=VGVV9PDAICc Такое несложное приспособление. Можно обойтись и мягким припоем.

Она называется донья или площадка для трубок. https://www.youtube.com/watch?v=Iyl4snvwjYE Там четыре видео на эту тему. Ремонт трещины в площадке радиатора. Такое название. Привет! Пока еще путаюсь. Обвыкнусь потихоньку. Темы некоторые далеко в прошлом. Так что не знаю, стоит ли влазить со своими советами. Я обычно отвечаю когда спрашивают. Не хотелось бы быть назойливой мухой.

Совершенно верно. Там она прихватывается контактной сваркой как раз на изгибе бачка. Место можно найти по характерному пятну, которое будет снаружи. Латунь с латунью хорошо сваривается, а вот если в том месте отвалилась сварка, то скорее всего имеет место коррозия. Бачок снять и паять припоем ПМЦ. Закрепить "хвост" патрубка и по окружности. Пайку производить изнутри. Перед пайкой хорошо вычистить остатки оловянносвинцового припоя. В противном случае есть риск прожечь дыру.