vmednik1

Не совсем так. Пластина увеличивает глубину посадки в донью, тем самым укрепляя трубку, но вибрацию она не гасит. А вот уменьшает амплитуду вибрации пресловутая шпилька которая проходит внутри. Гасит же вибрацию резинки через которые и осуществляется крепление самого радиатора. Я как-то рассматривал такой вопрос на примере неправильного крепления радиатора на Т150 и его последствия. Правильная установка радиатора на авто имеет далеко не последнюю роль. К примеру взять радиатор на Газель, зачастую многие игнорируют правильную установку резинки на кронштейн радиатора. Он находится вверху. Отсюда и быстрый выход из строя трубок по краям, и даже поломка самого уголка крепления кронштейна в результате может быть его падение на вентилятор двигателя. А шпильки там не было? От одной опорной стойки до другой. Между вторым и третьим рядом протаскивают стальную проволоку. Мне-то собственно и так было понятна о чем речь.

Все равно показывать надо. Я просто не придавал значения укрепляющей пластине. Иногда в ремонте использовал свои методы достаточно необычные, но не проверенные временем, а потому и не делился. Сразу много находится "советчиков" и критиков, не вникающих в суть. Я ее рассматривал как дополнительное препятствие, которое нужно преодолеть, и всего-то делов.

Когда попадется таковой экземпляр, сделаю я и фото и обзор. Суть пластины заключатеся в накладке на донью, через которую проходят трубки, а она в свою очередь припаивается к донье, тем самым увеличивая площадь соприкосновения трубки с доньей.В укрепляющей пластине сделаны отверстия под трубки. Один в один. Иногда еще усиливают трубки входящие в донью шпилькой, которая проходит от одной опорной пластины до другой через весь радиатор. Вот она реально мешает пайке трубок, ибо она сделана из стали в большинстве случаев сильно повреждена ржавчиной. И удалить ее проблематично, она проходит внутри шеренги трубок.

Если трубка и будет ломаться, то сломается она над пайкой в этом случае, да и то, если паяна твердым припоем, а если пайка произведена мягким припоем, то утечка будет по месту спая. Это многолетние наблюдения. Под укрепляющей пластиной они не ломаются, это вибрация свое черное дело сделала. Нарушение герметичности пайки. Уж слишком большое количество трубок, жалко.

Приходилось и много раз. Подкладка на донью в качестве усиления жесткости распространена не только на корейских автобусах, но и на многих тягачах Рено, Вольво Манн. На некоторых моделях она может идти вообще от одной опорной пластины до другой, это, как правило двухрядные радиаторы. Из род таких трубок редко бывают утечки, собран радиатор достаточно качественно. Но из-за широкой доньи при двухрядном радиаторе характерна такая неисправность, как образование трещины рядом с усиливающей пластиной из-за отсутствия ребер жесткости на донье. Потом есть еще такие с укрепляющей пластиной по краям в которые входят от 5 до 10 трубок трех или четырехрядные. Кстати, в таких радиаторах часто трубки по краям выполняют связывающую функцию - внутри них проходит латунная пластина, а изнутри она запаивается. Ремонт утечки заключается в качественной подготовке места пропуска. Зачищается всеми возможными способами и оттуда по максиму выводится грязь. Используется флюс, горелка и сжатый воздух. Место утечки подогревается горелкой, обильно смачивая флюсом и продувается воздухом. Трубки затем паяю припоем, достаточно в этом случае ПОС 40. Срабатывает в большинстве случае. Кстати, удаление трубок не гарантирует отсутствия утечек из под укрепляющей пластины. Собственно именно такую неисправность мне и приходилось устранять во многих случаях. При удаленных трубках. В некоторых случаях приходилось демонтировать бачок, подогревать изнутри донью с трубками, а пайку саму вести уже сверху, растаскивая припой по нужным местам. В таких случаях я пользовался немного другим припоем. Я в ПОС40 добавлял свинец из аккумулятора. Как известно в таком свинце присутствует сурьма. Присутствие сурьмы в припое добавляет ему прочности. Припой получался марки ПОС 18-20 с некоторым содержанием сурьмы. Выбор варианта ремонта зависел только от характера повреждения. Укрепляющая пластина вносит в такую работу определенную сложность. Что первый вариант ремонта, что второй достаточно трудоемки. На будущее если мне будут попадаться такого вида радиаторы, я буду стараться снимать видео и делать фотки. Я такой вещи как укрепляющая пластина даже не придал значения, что она может настолько усложнить ремонт.

Я уже однажды выкладывал составы некоторых флюсов. Вот флюс который хорошо разрушает краску, я порой даже не утруждаюсь полностью счищать ее. Впрочем, краска бывает разной по качеству, но это другая история. Ортофосфорная кислота хороша по своему, но при работе ее флюсом она дает тонкую пленку. С ее помощью неплохо паять нержавейку. Опять же. Ее следует немного разбавить спиртом и водой. Состав флюса которым я пользуюсь по окрашенной поверхности. Состав указан в процентах. Сразу предупреждаю, он сильно дымит, да плюс еще краска, необходима вытяжка. И так: глицерин 22, нашатырь 6, натрий хлористый (поваренная соль) 0,5, соляная кислота 4, хлористый цинк остальное. Тютелька в тютельку состав можно не соблюдать прямо до граммульки. Это основные вещества их можно варьировать. Что еще хочу сказать по флюсам. Нет универсального флюса который паяет все. Флюсов много разновидностей которые имеют свое оптимальное воздействие на спаиваемые детали из разных материалов и разными припоями. Вы не представляете себе насколько объемна и широка эта тема. Здесь на форуме в сообщениях я выложил некоторые часто применяемые флюсы. Хочу еще добавить, что каждый флюс имеет свою зону активности, то есть активен до определенной температуры. При перегреве он не будет помогать пайке, а только мешать. Не хотите проблем с флюсом, привыкайте его готовить сами, так же и с припоем. В магазинах я давно флюсы не приобретаю. Даже когда у меня появляется припой из магазина, я имею в виду, марки ПОС, то я перед употреблением его в работу сначала переплавляю, отливаю в уголок, а после им работаю. Проблем нет по этой части.

Посмотри здесь, может поможет. Вообще, пройди там где связано по ремонту трубок. потом если чего спросишь.

Ну, правильно. Точнее не скажешь. Да еще и возможность появилась лишний раз в карман потребителя залезть.

В целом, да, согласен. Мне следовало употребить в данном случае "проблема" завода. Было бы более уместно. Я намедни как раз ремонтировал ШААЗовски радиатор с авто Урал. Военка. Он здесь есть на фото и снял еще видео там по некоторым неисправностям нижнего бачка. Как раз еще упомянул и дал состав трехкомпонентного припоя. Так он еще выполнен по совсем старой технологии, бачки еще вальцованы к донье, и еще жив и работоспособен под антифриз. Автомобиль пригнали из под Ульяновска, расконсервация. Вместо бензинового двигателя поставили шестерку дизель. Так он так легко и непринужденно отремонтировался, несмотря на его приличный вес.

Так и я о том же! Но завод-изготовитель не возвращает эту ленту, якобы Л63, а пускает ее в производство. Я знаю про ГОСТ и про ТУ. Тем более что мои сомнения подтвердил человек, который работал на ШААЗе, он здесь у нас на форуме. С другой стороны, это личное дело завода. Я же хочу удовлетворить свое любопытство, либо подтвердить свою догадку, либо опровергнуть. Качество завода ШААЗ по изготовлению радиаторов упало ниже плинтуса, не у меня одного такие наблюдения. Я понял, спасибо! Между прочим Вы мне хорошую мысль подали. Думаю, что стоит поднять вопрос такой и наглядно показать на видео. Хотя бы что такое смачиваемость вообще и роль флюса при этом действе. Показываем практику, а о теории ни слова. Хотя прежде чем паять тот или иной материал, мне пришлось нужные книги, да, собственно и сейчас приходится тоже. Начинал объяснять, а мне в ответ - ты мне просто покажи. Вот потом и так получается, что человек от не знания ходит по кругу.

Под словом "шлак" я имею в виду очень плохое качество материала. Потому что Л63 и 68 из которого должны делаться трубки так себя не ведут. Непластичны, хрупкие и колкие. Только вот сегодня разговаривал с человеком чтобы посодействовал насчет спектрального анализа. Хочу удовлетворить свое любопытство, каков же настоящий состав материала. Списал несколько радиаторов, изготовители разные, но материал уж слишком похож по "качеству". Если все сложится, то на следующей неделе отвезу. Трубки у радиаторов луженые, соответственно, белосерый цвет имеют. Были у меня такие радиаторы в ремонте большое количество раз. Видел я царапину на трубке, правда, бликует немного. Но видно ее.

Радиатор скорее всего иранского производства. Латунный. Смотря какого года выпуска, если относительно недавний 2016 года паяться будет не очень хорошо. Материал -шлак. Трубки выполнены из латуни, теплоотвод медный ленточный, трехрядный. Материал на трубках и бачках тонкий (тонкий для бачков) Характерные неисправности; рвет бачок по окружности патрубков из-за тонкого материала бачка. Также страдают трубки по краям доньи, гу, это общая "болячка" радиаторов. В принципе радиатор удовлетворительный. По поводу печки. Печка хорошая, экономичная. Пользовался такой, правда с меньшим объемом. У меня АКВА, это под теплоноситель. Трубы соединяются для теплоносителя. Но суть такая же и принцип работы такой же.

Алюминиевые вообще нефиг покрывать, одна оксидная пленка фору всем даст. Человек, это странный и непонятный вид животного, а русский мужик, вообще, непредсказуемый человек.

В верном идете направлении, товарищ!

Насчет пескоструя это к Миротворцу, он такими вещами пользуется. Из своего опыта скажу, что однажды мне привезли бензиновый бак в ремонт. Ребята решили мне помочь: прошли пескоструем. Тоже не лудился при нормальном флюсе и правильном припое, пока не зачистил обычным способом.Хотя по внешнему виду было видно, что очищено на пять с плюсом. Кстати, когда зачищаешь металлической щеткой, то грязь, как бы "втирается" в металл. Тоже из личных наблюдений. Здесь вот инструменты какими я пользуюсь при чистке пазов площадки, также есть и про инструмент каким хорошо чистить между трубок там на канале смотри. А по поводу флюсов, то здесь на форуме я выкладывал картинки с рецептами флюсов. Просто пройди по форуму и почитай сообщения. Я уже давно не удивляюсь. Мне попадаются радиаторы и с двойной покраской. Причем на черную накладывают и белую, и серую, и синюю. По всей видимости когда изделие идет на другое оборудование, может генератор там или бетономешалку, его вместе, уже в собранном виде перекрашивают в общий цвет. Вот в итоге и получается такая радуга. Я читал про технологию порошкового покрытия, радиаторы классической сборки (на мягком припое) не подлежат такому покрытию - он у них распаяется.

Хотя бы картинки показывал, чтобы меньше гадать. Да, и ответы были бы конкретней. Выпускают алюминиевые радиаторы на Газель, но с пластиковыми бачками. Также выпускались и латунные, но тоже с пластиковыми бачками. На латунную сердцевину я часто ставил латунные бачки, когда нарушалась прокладка между пластиком и доньей.Иногда встречался такой расклад: донья из стали с гальваническим покрытием, но трубки латунные. Бывало и со стальными трубками, но во всех случаях бачки были из пластика. Положение трубок при установке на авто горизонтальное. На заре выпуска Газели были еще радиаторы без нижних штырей (отсутствовала рамка радиатора) Радиатор крепился с помощью боковых кронштейнов к облицовке авто. Таких радиаторов было два вида: с горизонтальными трубками и вертикальными. С вертикальными трубками радиатор был по размеру схож с радиатором на Ниву, но теплоотвод был разным, на Ниве из стали, а на Газели из меди.

Мне не попадались ни разу. А вот покрашенные серебрянкой были. Оно это понятно, защитить. Только радиатор охлаждения не сосем простое изделие. На него и с дороги летит реагент, да еще когда антифризом обольешь при доступе кислорода гликоль его с аппетитом кушает. У меня на рабочем столе лежит лист из дюральки. При работе на него проливаются остатки антифриза коррозии он лихо подвержен. Второй по счету уже. Впрочем, его хватает надолго, если ухаживать за ним. Покрытие краской, я полагаю, самый оптимальный вариант и дешевый. Ради любопытства сделал фото листа, небольшой участок зачистил щеткой по металлу. Смотрите.В принципе, раковины можно разглядеть. Фото делал эндоскопом. Согласен, что кислород сильный окислитель. Только как он попадает в систему автомобиля, там система закрытая. Теплоносители на основе гликоля, которые используют в системах отопления в домах с помощью соответствующих присадок адаптируют для работы со стальными трубами и алюминиевыми радиаторами. По крайней мере так заявляет производитель. И тут же требование-рекомендация, чтобы система была закрытой. То есть не контактировала с атмосферой. Я когда делал у себя отопление в гараже из-за этой причины поменял систему открытую на закрытую, особливо когда увидел ржавую трубу котла внутри. В качестве котла использую печь "Булерьян" ("Бренеран"). Аква. Это газогенератор, достаточно экономный. Расширительный бачок поставил на обратку. В расширительном бачке есть резиновая мембрана. Мне попадались такие трубки на кулере для КАМАЗа. Первые кулеры были из латуни, позже их заменили на алюминиевый сплав. Вот они и были окрашены серебрянкой. Неподъемный, зараза! А на Газель есть алюминиевый радиатор с кулером с двигателем каменец.Первые радиаторы шли с насмерть приваренным кулером, потом стали по раздельности. Цена кусачая у них. Вот те радиаторы и страдали трубками их рвало по краям. Бачки тоже алюминиевые не пластик. По всей видимости Тимур имел в виду именно этот радиатор.

Совершенно верно! И потом вся это золотинка отслаивается от детали, а этиленгликоль с аппетитом жрет сталь. Зачастую бывает и так, что гальваника осталась, а стали нет, там в прямом смысле дырища.

В баке с электролитом, используя латунный анод или катод в зависимости от электролита.

Тогда скорее всего это алюминиевый.

Магнитом не проверишь, латунные сплавы немагнитные как и алюминиевые. Возможно трубки луженые и не крашенные. Хотя на магнит стоит проверить, одно время трубки шли стальные, донья тоже. Методом гальваники наносилось латунное покрытие. Срок службы такого радиатора- хрен, да маленько. Чем-нибудь острым поскреби трубку и поймёшь какой там металл.

Алюминиевые трубки не впаивают в латунные доньи. Эти два металла не совместимы в обычных условиях, и потом, они образуют гальваническую пару. Флюсы и припои для пайки алюминия и его сплавов существуют. Паять трубку с долей в алюминиевом радиаторе сложно из-за существенной разницы в толщине металла трубки и доньи. Точка расплава припоя близка к точке расплава сплава алюминиевого радиатора.

То что оба клапана ходят и пружины на месте еще не говорит о их работоспособности. Встречались и новые крышки уже изначально не рабочие. Их может либо перекосить, либо соберут на заводе фиг знает как. Просто не закрывать до конца крышку, либо сделать отверстие в крышке, чтобы система сообщалась с атмосферой. Просто, надежно и не заморочек. Будет нормальная открытая система охлаждения, тем более, что расширительный бачок по уровню находится выше радиатора. Изготовители все рассказывают преимущества между закрытой и открытой системами охлаждения. Да, в закрытой системе при создании давления охлаждающей жидкости можно сообщить более высокую температуру. Однако есть рабочий процесс работы двигателя внутреннего сгорания и удельная теплоемкость металлов из чего сделаны блок и ГРМ. Изготовители бьют на экономию топлива. Двигатель нормально работает и при открытой и при закрытой системах, я общался на такую тему с мотористами. Зачем мне кипятить ОЖ до 120 градусов, если двигатель прекрасно себя чувствует при 90 градусах. Ну, это я так, к примеру, образно так сказать. Весьма сомнительна такая экономия, а вот проблем в виде утечек и усложнения работ добавляет существенно. Скажу одно, чем проще система или механизм, тем он надежней работает и неприхотлив в эксплуатации, в данном случае "систему" и "механизм" я употребил в образном смысле, не привязывая их к чему-то конкретно.

Вообще-то весь цикл работы двигателя из курса физики. При охлаждении жидкость сужается и внутри системы создается разрежение - вакуум, также и при нагревании - жидкость расширяется, ей нужен выход. При не нужных "дырках" жидкость стремится туда. А чтобы система работала должным образом, в крышке радиатора присутствуют клапана. Один работает на излишнее давление, его номинал выбивают на крышке, и на разрежение, это когда лишняя жидкость ушла в расширительный бачок, а при остывании (создается) вакуум, ее засасывает обратно.Когда он не работает, то преимущественно пластиковые бачки расширительные выходят из строя. При наличии свободного времени постараюсь собрать схему проверки этих клапанов. Просто свойства жидкостей на основе двухатомного спирта этиленгликоля не превращается в лед, а кристаллизуется, она превращается как бы в снег, тем самым не разрушая двигатель и радиатор. Парадокс состоит в том, что концентрат из которого приготавливают жидкость кристаллизуется при -11 градусах, а при его разбавлении водой кристаллическая решетка изменяется, вот и получается и -60, и -40 градусов. Существует таблица пропорции смешивании воды и концентрата для получения нужной точки кристаллизации.

Я имел в виду год выпуска самих радиаторов. Радиатор представленный на картинке давно снят с производства.