![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
serga01net
-
Постов
1 231 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Сообщения, опубликованные serga01net
-
-
У меня возникло вот какое соображение. Если взять крутопадающую ВАХ, то с увеличением длины дуги (зазора), можно поднять напругу, не меняя при этом ток. ЕСЛИ так, то выход тепла (мощность) должен (должна) ВЫРАСТИ и прожечь дыру. И наоборот, при уменьшении зазора падает напряжение, ток не меняется, мощность уменьшается, тепло тоже. Но при этом гаснут основные электроды, которые не любят низкого напряжения дуги.
Получается, что аппаратам с крутопадающей ВАХ крайне важен форсаж дуги (увеличение тока при падении напряжения дуги) для нормальной работы с основными электродами, что и наблюдается в моем Интерсколе и
, если отключить у него ФД. Прав тов. @SergDemin, который давно уже советует мне сменить аппарат на более адекватный.Redbo Intec-165SЯ помню, как @SergDemin тестировал работу Сварога 205В с отключенным ФД и основные электроды у него гасли и липли на малых токах. Получается, что Интерскол сляпали по кальке со Сварога, но "забыли" про ФД. Свароговская крутопадающая ВАХ нужна ему для сварки в режиме ТИГ, а чтоб можно было варить ММА, добавили регулируемый (а не постоянный!
) ФД.
Мне остается докупить к Интерсколу горелку ТИГ, подачу аргона, и вперед, варить ТИГ с зажиганием касанием.
И все будет хОКей... (китайцы уроды...)
-
1
-
-
погрев немного, горят на короткой дуге.
погорев немного? (после разогрева)?
жрать любой электрод, весело раскидывая металл по округе.Лучше уж так, чем так:
теряя дугу через несколько см шва, вне зависимости от токаили так
липнут,, летит обмазка и вообще не могут60-65 А для УОНИ 3 мм маловато, конечно, но общая тенденция становится ясна. Виталий М, вон, ухитряется в инете варить трубу без отрыва на 40 А. Правда, ЦУ-5 и 2.5 мм. Говорит, что трудно контролировать дугу (все равно).
-
Интерскол, мать его. ИСА-200/9.4. Форсажа дуги как раз нет или он минимальный. А вот огромный хотстарт - да, есть. И неотключаемый.Ну и хотелось бы узнать марку аппарата.Форсаж должен срабатывать при втыкании электрода в ванну, а этого не происходит и электрод залипает. (Бесит на основных электродах - липнут/гаснут).
И наоборот- при малейшем обрыве дуги и повторном поджиге накатывается нехилый ток (примерно вдвое выше желаемого). В сочетании с практически честными амперами получается ядерная смесь.
Иначе - как бы мне удалось варить электродами 4 мм на установленном токе в 65 реальных ампер?
Именно за счет огромного хотстарта. Я удлиняю дугу на розжиге, а потом достаточно просто удерживать ее на некотором удлинении. И "сварка" идет- накатывается валик металла. Видно, что тока мало, видно, что каплями, но тем не менее...
-
инородные включения в ме шва могут привести к не соответствию заявленных характеристик фирмой предоставляющей материал ,технологию св изделий . Кто под этим подпишется?
Большего бреда читать не приходилось. Варите нормальной проволокой и не будет вам "инородных включений", при чем тут зачистка?
Чревато это ; включениями чёрных ме находящимися на диске так и в нём самом .Переход их в сам шов с последующим частичного выходом на поверхность шва и лёгкой ржи.
Вот что пишет британская ассоциация нержавеющей стали (BSSA):
«Окрашивание нержавеющей стали в результате термического воздействия является результатом образования оксидного слоя разной толщины и интерференции в нем света. В результате окисления с нагревом из поверхностных слоев стали наружу выходит хром, образуя окрашенные оксиды, а приповерхностные слои стали обедняются хромом, что снижает ее коррозионную стойкость.
Для достижения оптимальной коррозионной стойкости сварных соединений из нержавеющей стали, все оттенки сварного шва, более глубокие по цвету, чем бледно-желтые, должны быть удалены механической обработкой с последующим кислым травлением соединения».
Эта обработка НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, если изделие будет эксплуатироваться при повышенной температуре.
Существует общее правило: если на поверхности стали видны "тепловые оттенки", их необходимо удалить при использовании конструкций для питьевой воды, и эту очистку следует применять в качестве хорошей практики после сварки любых сварных соединений из нержавеющей стали, имеющих контакт с влагой при низких температурах (не красного каления
).
Как правило, бывает достаточным удаление термической окраски с нержавеющей стали с использованием щеточных паст или гелей, распыление или погружение при кислотном травлении или электролитическими методами.Азотная кислота, используемая при этих обработках, также оставит стальную поверхность в «пассивном» состоянии.Может потребоваться комбинация методов обработки, особенно в тех случаях, когда односторонняя обработка азотной кислотой не может быть использована для удаления достаточного количества металла с поверхности. Это может включать механическую обработку (шлифование), за которой следует очистка азотной кислотой (пассивация).(Важно следовать инструкциям поставщика, поскольку чрезмерное время контакта с продуктами, содержащими фтористоводородную кислоту, может привести к повреждению нержавеющей стали.)В тех случаях, когда требуется более качественная отделка поверхности, можно использовать окончательную электрополировку.В равной степени или более важно учитывать внутренние поверхности сварных швов. Хотя эти области могут быть недоступны, они предназначены для непосредственного контакта с рабочей средой, для которой выбрана нержавеющая сталь.Несмотря на возможность использовались системы обдувочного газа (снижающего степень окисления), удаление отложений после сварки в этих зонах, возможно, более важно, чем на внешних поверхностях.И ни слова про то, какими кругами можно чистить сталь, а какими - нет. Зато показана причина снижения коррозионной стойкости стали. И это совсем не щетки или шлифовальные круги.
Обращают внимание на чистоту обработки поверхности - чем меньше грубых канавок, тем устойчивее сталь к коррозии (из-за банального скопления соединений хлора в углублениях, который разрушает оксидную пленку и вызывает ускоренную коррозию). Если без канавок никак, то делать их хотя бы вертикально (чтоб осадки естественным образом смывали соединения хлора). А лучше всего- полировать. Это касается эстетического внешнего вида декоративных конструкций из нержавстали под открытым небом. (крестики на могилах
тоже сюда же).
Если интересно, у них там много разного материала по нержавейке.
-
диски по металлу
это я догадался. А что означает russland - росс. производства, что ли? (Они теперь все российские, кроме тех, которые китайские).
-
125-е russland
че это такое?
-
О том и речь.Ничего не рвет при стрельбе армейским патроном. -
@МассаТом, Я думаю, у вас все получится нормально. Этот тахометр - универсальная штука, с широким диапазоном настроек, практически для любого двигуна. Если они советуют про резистор, там есть схема защиты от неправильного подключения.
Вы его можете настроить даже так, что на всю шкалу он будет показывать хоть 8000 мин-1, хоть 2000 мин-1.
-
Я не вижу нифига. Сделайте мануал крупнее - переведу легко.
А не, увеличил, кое-как видно. Щас перескажу на понятном языке...
Короче так. Про то, как его прикручивать на панель я не буду говорить, ежу понятно.
3. Подсоедините прибор согласно схеме. Прибор можно подключить к 12 или 24 В непосредственно.
4. Желтую или красную подсветку выбираете по желанию (выберите нужный проводок подсветки - контакт 4 (оранж) или 5 (желтый) на замок. Включателя в комплекте нет).
5. Вставляете коннектор в тахометр и настраиваете калибровку как указано ниже (при заведенном двигуне, разумеется):
а) Нажмите и удерживайте резиновую кнопку позади прибора в течение 3-х сек, он войдет в режим настройки. Если оставить кнопку более (далее не видно на фото) секунд, он выйдет из режима настройки.
б) Значения коэффициента будут увеличиваться при нажатии кнопки. Если кнопку отпустить и нажать снова, значения станут уменьшаться. Чем дольше вы жмете на кнопку, чем быстрее меняются значения. Диапазон установок от 1 до 10, с дискретностью 0.1.
в) когда установите нужное значение, отпустите кнопку. Прибор перейдет на заданные установки через 3 сек.
Если настройка не понравилась- перенастройте заново.
(Я вам советую поставить коэфф. 2.0, для бензинового 4- цилиндрового, 4-х такт двигуна. У вас сколько цилиндров?
)
См. таблицу справа.
Если стрелка тахометра будет дергаться, советуют поставить последовательно (в разрыв черного провода, который идет на катушку) сопротивление 1-20кОм, мощностью 0.25-1.0 Вт. Они советуют взять потенциометр на 20 кОм для начала.
-
2
-
-
Тахометр нужен для первичной настройки и манипуляций с карбом.
Ну все правильно, для настройки ХХ.
Ищите на катушке провод от коммутатора. Ну или потерпите, найдется чел, кто цеплял (хотя, маловероятно).
Тахометр - это что. Вот когда оборудование на несколько миллионов - забавно смотреть, как народ реально сцыт с ним работать...
Ваш тахо вообще калибруется. Никаких проблем быть не должно.
http://natapku.ru/wp-content/uploads/2015/03/Sxema-podklyuchenia-taxometra-VAZ-2106.jpg
Бе
Зсконтактной... грамотеи в инете. Это не я придумал. -
Да-да, померьте. Так надежней. Тут одно только НО - клещи нужны для постоянного тока (с датчиком Холла). Переменные (обычные недорогие клещи) ничего не измерят.Попробую заметить есть вроде как клещи...Мне вот нифига не удается заваривать нормально с зазором (хоть трубы, хоть пластины). Трубы как ни корячусь, прожигаю даже на 40-60 А, че там говорить. Если есть зазор хотя бы 2 мм. (Никакие видео не помогают.
И ванну я эту вижу, и все на свете, а как чуть образуется зазор, так дуга махом дыру со свистом аж прожигает).
Аппарат еще такой - фигачит ток в начале поджига дуги "от души". Ставишь 40 А- начинает с 80- 100 А - ну как тут не прожечь? И в отрыв по этой же причине нельзя. Ставишь 60А - будет 100-120А. С одной стороны это хорошо - легкий старт, а потом ток спадает до нужной величины и ты вари себе, вари. С другой стороны, эта зараза на этом не останавливается, если я приноровился на малом токе и вроде идет все нормально, эта сволочь периодически (непонятно, по какой причине) подкидывает ток (или напругу) - дуга аж взрывается. В чем дело - не пойму пока. Достало уже.
-
но строго от генератора.
Да плюньте вы на эту техподдержку. (Че они еще могут сказать? Они сами не знают, как его подключать
). На видео чел цепляет на начало обмотки катушки высокого напряжения. Вы цепаните на провод низкого напряжения (от трамлера) к катушке. Я свой всегда цеплял на боковой болтик на катушке зажигания (которую они обзывают генераторной катушкой).
Че ему сделается? (Сгорит- да и хрен с ним. Зато попробуете. Называется - метод научного тыка.
Мы всегда им пользуется). Скорее всего, ничего не сгорит, а будет что-то показывать.
Какой двигун собрались измерять в оборотах?
-
Это понятно. Но кто ж "ходит на тетерева" с АК-74? (Лучше бы и вправду, киллера нанялижаль было с ними расставаться). Если не врут, то у АК-74 легкая пуля 5.45 мм со смещенным центром тяжести, рвет на куски плоть при попадании, но может срикошетить от кустов. На стрельбище я видел, во что они превращаются от рикошета (бетонных камней там не было, только - чахлый лес, по которому стреляли из всего, в том числе РПГ)- причудливо скрюченные образования. Применять такое против тетерева - это просто садизм и бессмысленное убийство живности. Надо было брать с собой АК-47.
-
А я рад, что Вы рады.Я очень рад, что Вы открылиТолько вы слегка заблуждаетесь, когда все разграничиваете
на черное и белоена керамику и Al2O3.В жизни все сложнее и разные хитрые know-how никто не отменял, и не все "керамические абразивы" одинаково полезны. Более доходчиво это выглядит так: для "дорогих россиян" бензин дорожает от удешевления нефти, потому что их "керамические" катализаторы и состав вроде имеют тот же, что у западных, и делают их так же, а все равно - не работают они, бензина на них не сделать и приходится покупать ТАКИЕ ЖЕ "керамические" на западе. В чем причина? Никто не знает.
-
@МассаТом, Ничем они отличаться не должны. Тахометр подключается к низкому напряжению (прерываемому) от трамлера к катушке, и к питанию (на батарею + и -). Всего 3 провода. На его схеме (автора видео) прерываемое идет от блока CDI, а подключается он к одному из ВВ катушки. А вы попробуйте подключиться к тоненькому проводку (от трамлера к катушке который идет). Принцип работы тахометра- подсчет числа импульсов, которые идут от трамлера на катушку.
Стробоскоп дополнительно включается еще и в разрыв свечи первого цилиндра и трамлера.
Раньше были многофункциональные тестеры для авто (совкового производства). Он умел многое- настраивать ХХ было удобно, настройка оборотов для проверки СО и даже выставление зазоров на контактах прерывателя.
Может, вам стоит поискать в продаже такое устройство, а не париться с говнотахометром от лодочного мотора? У прибора были переключаемые диапазоны измерений оборотов ХХ и диапазон высоких оборотов (до 6000, кажись). Он лежит где-то еще у меня. Умели же когда-то делать. Почему теперь кругом одно китайское гумно? Расспросите на форуме радио- электронных любителей, они вам скинут точные схемы и расскажут, чего, как и где.
-
Вот уроды... Так нажраться, что кроме как с автоматом охотиться...ходили на тетерева с АК-74... -
это в идеале.надо ориентироваться на поведение металла ванны
На нормальном напряжении (230-240 В) крутилка на 170 А может означать у Ресанты 120-140 реальных ампер. А если напруга падает до 200-210В при сварке, то это будут какие угодно амперы, от 60 до 100.Ресанта 220Так что, без токовых клещей DC не обойтись.
Я думаю, что на реальных 170А (да даже и 120-130) варить трубы нереально (каламбур получился
))
-
1
-
-
А какой у вас аппарат?.но на 100А я не когда не ставил на трубы -
А вы что, таксист? Или курьер на своем авто? Или просто от нефиг делать (безработный) наматываете по городу 300 км каждый день? Кто не ездит на работу по 100 км в один конец (и при этом все-таки работает, а не груши околачивает), у того и авто больше 10 тыс. в год не намотает, че выеживаться-то?Ну или как эксплуатация авто с пробегом в 10 ткм в год.Мне че нравится в россии- постоянно дороги забиты, хоть утром, хоть днем, хоть вечером. Отчего так? То ли народ просто фигней страдает, катаясь впустую (почти нихрена в стране не производится же), то ли что происходит? В нормальной экономике людям ПРОСТО НЕКОГДА колесить целыми днями по городу - наблюдаешь нормальные пробки до 9 утра и после 4-х вечера, рассасывающиеся к 19:00. У нас же, когда ни появись, вечно пробки и заторы...
-
1
-
-
и рабочие прекратили ныть по поводу дисков..
У нас таких пока не нашел. Кризис. Спрос упал. Из торговли выветривается все дорогое.
-
1
-
-
Послушайте лучшеа как вытаскивать старую трубу?
Его идея мне больше нравится, чем возиться с переделкой ВСЕХ трубок на таком малом участке.Изготавливать новые трубные доски. Плазма, лазер, фрезер - что найдёте. Трубу желательно бесшовную приобрести. И полуавтомат Вам в помощь. -
где ток на крутилке реальный
Думаю, на 150 реальных А ничего хорошего с трубой сделать нельзя будет. Но будет интересно послушать ваш отзыв по результатам.
-
А на каком аппарате?обычно ампер 90-100 ставлю -
Посмотрел презентацию производства РусИнвертора (марка Contact). Там же попалось видео:
Зацените разницу. Думаю, конкурентное преимущество РусИнвертор давно растерял. Ручным производством никого не переиграть. Неторопливый робот-манипулятор времен позднего совка просто умиляет.
Поэтому и цена у продукции (пусть и хорошей) зашкаливает. Обратите внимание на Форсажи. И никто не хочет им торговать (маржа минимальная). Проще продать десяток китайцев.
Мораль сей басни такова - без серьезных инвестиций даже простое конкурентоспособное производство создать нельзя. Когда китай начнет делать более-менее приличные сварочники, ГРПЗ не сможет с ними конкурировать. Уже проигрывает.
-
1
-
Технический кислород
в Расходные материалы
Опубликовано
Ерунда это все ребята, причем, полная. В реальности ни один чел, ни сварщик-резчик, ни медик, ни гребаный пОциент, ни даже химик-аналитик, не отличат один кислород от другого. Нет, методы есть, конечно. Но это могут сделать только спецы. Все остальные тупо действуют по технологии. А сварные про зависимость шлака от марки кислорода, или качество резки-сварки -чем чище кислород тем меньше шлака - это вообще НИ О ЧЕМ, абсолютно пустая болтовня.