Краусс

В одном и каналов увидел конструкцию упора на магните. Понравилось, сделал. Удобно- можно регулировать высоту и вылет упора над деталью, и закрепить в любом месте на поверхности стола. Из минусов - китайские магнитные основания сильно слабее заявленного усилия на отрыв. На фото- основание на 120 "китайских" килограмм. По факту- хорошо если 20 будет. Но, лежащую на конце упорной трубки, руку с горелкой держит.

только не путайте электродуговые процессы с электро лучевыми 

Смишно....хорошо, не буду.

Открою вам мой маленький секрет - как получится нужное мне соединение, в результате каких именно физ.процессов - мне абсолютно по барабану. Главное- чтоб результат устроил.

а лазеры -это совсем не туда..

Ну да, ну да....

  работу мощными ультракороткими импульсами

Сами себе не противоречите?

Время импульса лазера - куда уж короче,

площадь пятна - куда уж меньше,

удельная мощность ( мощность импульса на единицу времени( и  на единицу площади )  - куда уж мощнее...

А ювелирка - это просто маломощная ТИГ.

Маркетинг это все про "холодную сварку"....

ИМХО.

ИМХО - вся эта " холодная сварка" - не более чем маркетинговый трюк.

Обычный импульсный режим на аппаратах, которые могут в настройках выдать очень короткое время импульса и  длинное время промежутка между импульсами. Возьмите тот же Форсаж -500 и поставьте там время импульса 0,05, а время паузы - 2 сек. При максимальном токе. Вот вам и будет то самое.

Как апофеоз данной  "холодной сварки" можно рассматривать лазерную сварку с мощным источником.

ИМХО. Но на своем форсаже-200, я иногда практикую именно так.

Люди которые говорят что это я сделал так потому что это не видно, потому что тут и так сойдет, потому что на это не стоит тратить больше времени и денег, а вот если надо сделать как надо то он сделает по первому классу. Так вот, такие люди когда надо не сделают хорошо потому что каждый раз делают на оте...сь, а что бы что то сделать хорошо нужно каждую свою работу делать на максимуме своего опыта это знаете приучает к некоторым вещам. 

Вы демагогию бросьте, не стоит....

Даже если вы супер-пупер заточите электрод, отполируете его по 14 классу - на шве в толстом металле это не скажется. Ну не получится у вас достигнуть там однородности исходного металла. Если бы можно было путем разных хитростей сделать из двух кусков один монолитный, с однородной структурой по всему объему -  вопросов бы не было. Особенно, если за это заплатить всего лишь большей аккуратностью в заточке....

Не, если у вас избыток денег, времени, материала - вы вольны делать все что угодно. В том числе, как вам выше верно сказали - достичь вершины ИЗБЫТОЧНОГО ( ИМХО, для "гаража") перфекционизма - купить себе "мерседес" в виде фирменной заточной машинки.

иначе заточка может сместится на одну сторону.

Перфекционизм чаще всего ведет к не оправдано завышенным расходам денег/времени/материалов без соответствующего поднятия уровня качества.

П.С. Но это мое личное мнение, основанное на, опять же, личном опыте.....

отверстие для электрода имеет место "разбиваться. 

Вот этот болт, в котором отверстие под электрод, он отдельный от всего. При необходимости заменяется, не трогая всю конструкцию.

Вертикальный винт мертво стоит не регулируется?

Вы невнимательно читаете:

Вертикальный винт - вращается в секторе по горизонту,

Кроме этого - там все регулируется - и сам вертикальный винт по высоте, и горизонтальный - по углу заточки. Движение электрода по кромке чашки ограничивается шириной прорези в ограждении. Сделал так, что бы при качании электродом по горизонту- он не выходил за пределы алмазной дорожки.

И, поскольку у меня рабочие толщины металла 1-3мм, мне факт "не строго вдоль" расположения рисок на электроде =  абсолютно фиолетов. На шов не влияет.

А как вы видите заточен уже электрод, или нет?

Сначала - просто вынимал из направляющего отверстия и смотрел, потом тупо набил руку и ориентировался на время заточки.

Я себе сделал так:

Болгарка- с Али, диск алмазный, чашка, ф75мм. Вертикальный винт - вращается в секторе по горизонту, в заграждении диска прорезь по электрод. Сам электрод зажимаю в шурик. Отверстие, которое смотрит в объектив - в сменном винте, под разные диаметры электродов.

@Георгий 11, Влезу я со своими 5-ю копейками.  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3769.JPG Жёстковатые , но не критично.

ИМХО - он не только от мороза, он просто от времени дубеет. И ломается. У меня так и было.

ищу где бы купить обрезки нержавейки – попросили яхтенную деталь восстановить, лист целиком покупать не хочется, сейчас нужен кусок листа 20см*20см, двойка и  труба 22, двойка, 10 см, марка без разницы, москва/область, может попадались кому места где обрезки нержавейки можно купить?

О! Стакан под стойку варите?

Даже думал звуковой сигнал сделать с изменением частоты звука.

Самое простое, что приходит - трещетка. 

У меня Форсаж 200АС/ДС, как я уже писал - никаких проблем с поджигом и устойчивостью дуги на чистом электроде нет. Но - это конкретно у меня. Может , из-за того, что работаю только с нержей, и, редко, с чернухой.

На нерже - пульс, 200А, тепловложение регулирую временем импульса и его частотой. Для меня -самое удобное.

На чернухе - 130А, постоянка. Заливаю разрезы в 4мм листах.

Пока электрод чистый - никаких проблем нет.

@Краусс, просто постепенно привыкаешь... все познается в сравнении .

Так к хорошему чего бы и не привыкнуть? Дуга зажигается стабильно, я же говорю - сегодня поймал себя на мысли - вообще не вспоминаю уже хз сколько времени.

Не знаю теперь - чего лучше-то в плане поджига пожелать...

Вот что заметил - раньше, после покупки аппарата, начитавшись интернетов, думал, что проблемы с поджигом не прошли мимо меня - сейчас варю и вообще не вспоминаю. 

Чистый электрод - лекарство от всех болезней!    

Ну не знаю....

Авроровская Сан7, четвертый год - полет нормальный. С глазами проблем нет.

@Краусс, все правильно, каждому своё. Кто-то рельсы варит, кто-то фольгу. Просто я завидую, мне без БВО не поработать, ну никак.

Абсолютно согласен- кому-то скальпель нужен, кому-то - гильотина....Задача определяет инструмент.

Ребята, делайте себе что хотите, как хотите, обобщайте, там или нет.

"Тезисы" какие-то - это что научные-теоретические дебаты?

 

 

Зарядите в свой шланг.... например атмосферы 4 или даже 6 атм. - это столько может "пшикнуть" из обычного расходомера при открытии клапана, а потом расскажите, какие там впечатления. Порвет или не порвет 1,5 мм или  максимум 2 мм силикона?

 

А теперь представьте что у вас не клапан в аппарате, а краник на самой горелке - сколько сможет ваш супергибкий силиконовый шланг выдержать? Стандартные расходомеры ж при работе несколько атмосфер обычно выдают в шланги, а с ротаметром +/-3,5 атм. как минимум.

 

Или те же водяные горелки сделанные по тому же принципу - силиконовый шланг + внешняя оплетка, - сколько там давления?  2,5-3,5 атм., это стандартные требования, а если горелка засорится, то и на все 7 атм. может "налить" пока аварийный клапан сработает.

 

Что там обобщать, говорите, не следует?

Не надо обобщать ВАШЕ личное мнение и со всеми остальными.

У меня стоит один редуктор на баллоне - на выходе дает 0,4МПа и второй редуктор с 2мя ротаметрами (горелка и поддув) -на входе в аппарат. Соответственно- в аппарат идет так же 0,4МПа, или, как вы говорите - 3,5атм.

И, вот представляете, силикон нормально работает без всяких раздутий! Пшиков нет, шланг не лопается. Заговоренный, не иначе!

Еще раз говорю - на моей, 26й горелке, внешний ПВХ-чехол на пакете выполнял функцию ЗАЩИТНОГО чехла. От стружки, порезов и прочего. И все! Что с успехом и повторяет  "змея".

26 за горелку вообще не считаю

Ну  можно и некоторых людей за людей не считать. Ну разные они, люди. Я вот безаппеляционных людей тоже не держу за вменяемых.

Но если меня устраивает ПОЛНОСТЬЮ 26 горелка - нахрена мне еще какая-то? При этом не навязываю свое мнение  "26я-король горелок" всем и каждому.  Меня устраивает, а остальные -  подбирают себе сами.

  

Сам задал вопрос, наверное сам и отвечу на него.

Оплетка, на этих всех супергибких силиконовых рукавах - это внешнее армирование шланга, чтоб его не раздуло и не порвало, от избытка давления, особенно на водяных горелках и на горелках с краном для газа в головке.

Все вот эти полиэстеровые оплетки, жесткие, и растягивающиеся в ширину в несколько раз, ну если "включить мозг", то можно догадаться что в случае чего, шланг/трубка порвется намного раньше чем эта оплетка начнет что-то там сдерживать, да и подобрать диаметр с расчетом на максимальную ширину можно наверное только если попробовать в магазине, и скорее всего просто убедиться что это нездоровый вариант. А так называемая "нейлоновая, многонитевая оплетка" - она и гибкая, и не так сильно тянется в ширину - можно просто по описанию по максимальному диаметру подобрать, сильно не ошибетесь, хотя она все же немного больше растягивается в ширину, но не в несколько раз как полиэстеровая.

 

Обобщать не следует.

Лично мне "змея" нужна тупо для того, что бы пакет не расползался на отдельные составляющие. И родная ПВХ оплетка на горелке вот ниразу не в обтяг была на пакете. Соответственно - ваш тезис о " внешним армировании" шланга не выдерживает никакой критики. Учитывая, что пакет, после замены родного ломучего  шланга на силиконовый, работал и без "змеи". Ничего не раздувало и не лопалось. И если после замены шланга я еще все вместе кольцами изоленты скручивал, чтоб не разваливалось, то после замены управляющего провода -  изоленту послал нахрен и засунул в "змею" как было - провод, кабель и шланг по отдельности. Пакет стал еще гибче, как ни странно.

Напомню - горелка у меня 26я, на счет водянок ничего сказать не могу.

Будет... и зацепы на ней лучше получаются, и плавиться она будет от раскаленных деталей, и кабеля будут ломаться в месте перегибов, и обломанные жилки кабеля будут протыкать шланг изнутри, или что-то другое снаружи, и стоит оно все заметно дороже.

А той гибкости реально нужно - пол-метра всего лишь , а легкости - метра два +/- .

Вот не пойму никак ваших тезисов....Особенно последние фразы.

Клей горит, воняет сильно, все в итоге через жопу, мне не нравится....

Клей? Какой клей?

Фольга, обычная, для запекания. Рулона хватит надолго. И никакого клея.

а что,  фольга алюминиевая и скотч малярный уже не в ходу? )

Да можно и без скотча - просто сминаете фольгу в диск по размеру и нужной толщины, в центре делаете отверстие под шланг - и все.

Оплетка что в одном, что в другом случае похоже жесткая из полиэстера:

 

 А вообще лучше наверное из кевлара. Или добавлять еще чехол из огнеупорной ткани.

По какой шкале жесткости определяте?

На жесткость всего шланг-пакета эта "змея" не влияет от слова совсем. И ничему не препятствует - ни сгибанию, ни наматыванию.

И - чем мягче нитка "змеи" - тем быстрее она будет лохматиться.

Оказывается - китайская 26я горелка с рукавом не такая уж и дубовая. Надо было всего-навсего выкинуть к хренам родной шланг ( и поставить туда силиконовый)  и снять защитный рукав из ПВХ. 

Это старый шланг, который задубел и сломался:

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115037_tigr.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115045_tigr.jpg

А это рукав с силиконовым шлангом. Жду шкуру с Али, натяну поверх.

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_114953_tigr.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115013_tigr.jpg

Родной кабель (20 квадратов), достаточно гибкий.

Так было.

Так стало.

Шкура расширяется с 25мм до 40мм внатяг.