Глобул

 

 

хотя бы на ток сварки в 200А

...хотя бы... мамадарагая. Вы себе представляете что такое 200 ампер вабще? Это средний ток для пятёрки. Это ток, который может выдать либо советский стационарный трёхфазный аппарат, либо очень брендовый инвертор на очень хорошей сети. И то желательно трёхфазный. Подавляющее большинство народа работающего сваркой никогда в жизни не видели воочию этого тока.

 

 

Как я понял, глина выполняет дополнительную гидроизоляцию фундамента и периметра.

 Видимо именно гидроизоляция. Но там мы лили фундамент под здание, которое внутри тёплое и сухое. А тут забор -- с обоих сторон улица.

Так что не знаю.

@МассаТом, значит тебе надо как можно больше воды в системе.

@МассаТом, урок термодинамики.

 

Есть сосуд который мы наполняем жидкостью (теплом). Эта жидкость постоянно улетучивается сквозь стенки сосуда, и её надо постоянно туда доливать. Каким способом ты будешь её доливать имеет очень мало значения. Ты можешь сложить кирпичную печь, или топить буржуйку передавая тепло в помещение через её стенки. Ты можешь заменить стенки буржуйки водяной рубашкой и гонять по помещению горячую воду в трубах. Ты можешь греть воду до состояния пара, потом пропускать пар через теплообменник с водой и уже воду нагретую паром гонять по регистрам отопления. Все эти способы никак не влияют на количество тепла передаваемого от топки в которой горит топливо в помещение. Количество тепла зависит только от количества сожжённого топлива.

Кстати вполне себе физическая величина, которая измеряется в калориях.

 

 

про импульс и автоматическую сварку с настройками,

 Так, я не понял, что значит автомат? Робот что-ли? Судя по некоторым швам это варил именно робот, то есть сварочный автомат.

Лично у меня в доме две 57-е трубы просто проходят под окнами по периметру. И нормально.

 

когда выключилось электричество обратка остыла, а подача нагрелась, ибо насос перестал гонять воду. вот полипропилен и "поплыл"

@МассаТом, да, это два дюйма, 50 внутри -- не ошибёшься.

Да, обратку тоже.

Регистры с чего угодно, хоть из плоской трубы делай.

Правильно рассчитать я не знаю как. 

 

 

два использовать на выводы на два крыла, и еще одно отверстие на выход расширительного бачка.

 Ну да. Если отопление закрытого типа. А если бачок открытый в атмосферу, то наверное надо его выводить из верхней точки. Просто я никогда не пробовал подключать бачок ниже, хотя мне кажется должно работать. 

Отопления без насоса я лично меньше 57 трубы не видел. Может они и есть, и даже работают, но лично я не видел. Это про полипропилен.

 

Насчёт дымаря -- не знаю.

@МассаТом, стоп. Какое отверстие? Если у тебя в котле два выхода то это вобще шикарно. Не надо тогда никаких совокуплений с утолщениями. 

обязательно ли чтобы выход из котла (сверху) был одинарным, или можно на левую и правую сторону сделать индивидуальный отвод?

Эмм... выход то всё равно один. Но для того что развести его на два крыла, там обычно делают утолщение. Два варианта:

 

 

@Lohus, я работал прорабом на стройке где генподрядчик немецкая строительная фирма. Там арматуру связали -- сдавай. То есть вызывай комиссию, они всё перемеряют, с чертежом сверятся, и укажут чо надо переделать. Потом снова зовёшь их когда переделал, и если всё хорошо, то они тебе подписывают акт, и только тогда (!) ты имеешь право закрывать армокаркас в опалубку.

Потом точно так же сдаёшь опалубку. Комиссия, доделки-переделки, снова комиссия -- акт. И тогда можешь заливать.

После заливки оно неделю стоит прочность набирает. К тебе раз в 4 часа на участок бегает лаборант, проверяет температуру бетона в разных участках (зима однако) и записывает в журнальчик.

Потом меряют прочность бетона и разрешают, или не разрешают снимать опалубку.

После снятия опалубки -- комиссия. Оценивают качество заливки и наличие на бетоне спец состава которым была покрыта опалубка. Он похож на то, из чего свечи делают. Местами он отошёл вместе с опалубкой. Значит надо нанести его в эти места.

 

И только когда комиссию это всё устроит, они подпишут, и разрешат наносить гидроизоляцию (какая-то битумная мастика).

И вот когда уже весь фундамент снаружи покрыт слоем мастики, и она вся блестит, нигде не матовая, тогда ты можешь просто позвать лаборанта. Без комиссии. Он тебе померяет толщину слоя, и укажет места где надо нанести ещё.

И уже после этого можно совершенно спокойно...

наносить второй слой мастики.

Потом пенофлекс, и пергамин. Эту фигню удаётся сдать с первого раза. 

Так же почти не было косяков с обратной засыпкой. Глину возили рассыпчатую, мы её растягивали слоем в 10 сантиметров и трамбовали дизельными трамбовками. Каждые сантиметров 30 вызывали лаборанта, он мерял плотность, и отмечал где надо дотрамбовать.

Но это снаружи фундамента глина. А внутри песок, но точно так же -- по 10 сантиметров, и трамбуем до полного удовлетворения лаборанта. Никаких окурков, гвоздей, камней и прочего мусора на участке находится не должно. 

 

Инженер геодезист каждые три, четыре дня доходит до моего участка. Он по графику ходит и проверяет оси и прочие реперные точки всех участков на стройке. Нивелир, теодолит, стометровая рулетка и два часа времени. 

 

В 9 утра каждый день у немцев обход. Все прорабы должны быть на своих участках. Примерно в это же время нас собирает старший прораб. Я должен быть одновременно и там и там, причём по словам начальства это задача вполне решаемая, и проблемы они в этом не видят. 

@МассаТом, так точно. Можно даже вот так:

 

@Lohus, за повествование 5+, вот прям показал всё что я хотел увидеть.

По технологии -- критически важных ошибок я не увидел, окромя обработки опалубки в той части что соприкасается с бетоном -- надо было хотя бы проолифить, но это скорее наш косяк -- вовремя не подсказали. Поэтому будем озвучивать весь возможный комплекс мероприятий, а ты уж выбирай, что ты будешь делать, а что нет.

 

После снятия опалубки желательно дать бетону пару дней постоять, обветриться. Потом грунтуем акрилатом. И только после этого замазываем косяки -- где там шмат бетона отошёл вместе с опалубкой, или не пролилось. 

После этого можно штукатурить, либо мазать гидроизоляцию -- какая нибудь битумная фигня, пару слоёв валиком. После этого можно покрыть пергамином или рубероидом.

 

Обратная засыпка -- глина. Причём желательно чистая, и трамбовать до безумия.

 

По доливке -- как хочешь, это не важно. Важно чтоб оно хорошо приклеилось, а я в этих вопросах плаваю -- то ли ПВА в раствор добавлять, то ли им же и верх мазать -- точно не скажу.

 

 

дойдя по полу до котла упирается в низ топки и придется поднимать трубу обратки на те самые 60-70 см, чтобы ввести обратно в емкость с жижей.

Ну и?

Всё тут правильно. С чего ты взял что вход обратки в котёл должен быть низшей точкой?  Котёл может стоять где угодно, так же как и верхняя и нижняя точки отопления тоже могут быть в совершенно разных углах, и совсем не рядом с котлом.

26.7 вольта синергетика селко давать не хочет. Но есть значения очень рядом.

Как видите это очень далеко от 147 ампер:

 

 

 

@nztag, яж и не говорил что это не работает. Оно работает, да. Я просто хотел прикинуть шо получается от потерь. 

@варим лежа, да когдаж вам уже плюсики ставить можно будет. Ответьте хоть что-нибудь.

 

 

не угробит ли это импульсную электронику.

Все "детские" болезни сварочных инверторов давно прошли. Кабеля могут быть любые, в разумных пределах конечно, а не вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/10321-pomogite-s-dlinoj-kabelia/?do=findComment&comment=299038

@dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть. 

@Coronerov, давайте посмотрим что говорит нам калькулятор от Selco.

 

Вот скорость подачи 3.6 проволока 1.2 мм "Aristorod 12.50" (09Г2С). Селко говорит что будет где-то 133 ампера, и напряжение на дуге 17.9 вольта. Ваш калькулятор выдаёт 147 ампер при 26.7 вольта.

 

 

Ладно. Давайте посмотрим что нам скажет Селко на 147 амперах. Правда выбрать ровно 147 на получается, но думаю и 146 нас устроит. 18,5 вольта при подаче выше вашей расчётной. Боюсь что 26,7 вольта это гораздо больший ток.

 

 

А вот кстати 147 ампер с пульсом. Напряжение приблизилось к вашему рассчётному, однако скорость подачи сильно выше. 

 

 

И наконец наш рабочий режим рекомендованный и Селко, как производитель аппарата, и Эсаб, как производитель проволоки.

 

 

Если хотите завтра настрою аппарат конкретно на 26.7 вольта без пульса и посмотрим какую скорость подачи он выберет.

Щас сюда ещё калькулятор от Меркле выложат наверное. Будет интересно.

Наверное только так можно показать что на ватсап приходит. Второй день ржу с этого сурового китайса: https://yadi.sk/i/D-s4Klfo3NNyQH

Так, берём полуавтомат, проволока 1,2 мм, длина шва 0,1 м, площадь сечения 50 квадратов, это шов приблизительно шириной 12 мм и глубиной 8 м. Очень средненький такой шов.

Ваш калькулятор предлагает 147 ампер 

Время сварки 3,61 минуты 

 

 

Это у меня настройки, блокируют Java на сайте

Зачем? 

@selco, я говорю о правильном начале. Не таком как у меня. 

У меня тёща первая сварщик, и мастер производственного обучения в ПТУ тоже женщина. 

Девушек перестали брать на сварщика в ПТУ именно в тот год когда я поступал. 1989. То есть когда я учился на первом курсе, то на втором и на третьем ещё было несколько девушек. В основном "иногородние" (читай деревенские). Для глухой деревни иметь такую специальность женщине гораздо лучше чем швея, или маляр штукатур. О доярках и полеводах я вобще молчу.

В итоге получится типа клин с небольшим притуплением

 Так точно. В итоге получиться притупление около трёх миллиметров, и зазор от миллиметра. Такое вы вряд ли прожжёте навылет, но получите провар почти сквозной. Фаска будет ориентировать вас визуально на единую ширину шва, то есть вы будете всё время видеть насколько шов получается шире разделки, но легко заполнится и не будет способствовать подрезу.