Alex_Nemo

Стоят тайваньские вентиляторы ADDA AD0924HS-A70GL промышленной серии. Производительность согласно даташиту 48CFM развиваемое давление 0.115. Производительность и давление достаточно средние. Даташит лежит у них на сайте.

Это была одна из рабочих гипотез (неподтвердившаяся в результате измерений). Причина не в этом. Свойства газа не зависят от способа нагнетания. Разница только в величине давления создаваемого или крыльчаткой вентилятора или поршнями компрессора.

А шо там подробнее? Изначально вентиляторы потребляли ток 3*150мА= 450мА. После установки 2-х залманов на 400мА и сбоку 1 штатного на 150 мА получилось 400мА+150мА=550мА разница от начального потребления ок.25%, а улучшение обдува на 2-3%.

Гммм.... Ну да, а в замкнутую область (балон например) переместить (нагнетать накачать) газ невозможно т.к. выходное отверствие=0. Так что-ли? Валера обьем газа перекачиваемый(перемещаемый, нагнетаемый) вентилятором через определенное сечение(воздуховод) в местах сужения сечения (выходная решетка) приобретает большую скорость. Это одно из следствий закона Бернулли. Более подробно см.http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли Так что выходные отверствия ничему не мешают. Нужен лучше обдув=большый обьем воздуха перемещаемый вентилятором за единицу времени - ставим более производительный вентилятор.

Были бы частые жалобы я бы знал. Вопрос с повышением ПВ будем решать. По "непоняткам" - из вашего поста следует что вентилятор выдувает воздух из корпуса. Ответ был написан исходя из этого, сейчас посмотрел - вентилятор дует на радиаторы т.е. всасывает воздух в корпус. Тогда тем более прорезка щелей бесполезна. Кстати в 210-х аппаратах резать в том месте щели - нельзя там установлена плата HF(высоковольтного поджига), натянет пыли - будет высоковольтный пробой со всеми вытекающими. По доработке для повышения ПВ - проще всего заменить вентиляторы. Заменить например можно на 3 шт. MA2092HVL(92х92х25). Промышленный, производительность 1.5 м3 в мин. Минус - он на 220В. Есть в "космодроме". Можно ставить 120-ки (120х120х25) но судя по даташитам на вентиляторы, выложенным в "космодроме" 2 120-ки(4 м3/мин)по производительности будут чуть хуже 3-х 90-к (4.5м3/мин) зато на 30% дешевле. При установке 120 придется сверлить дополнительные отверствия в задней крышке для доступа воздуха ко всей поверхности лопастей вентилятора. При замене вентиляторов обязательно поставьте входной фильтр из пары слоев марли для улучшения пыле и влагозащиты. По компьютерным вентиляторам 1- ставить 2 12 вольтовых вентилятора последовательно (как сделал Николай К) - играть в русскую рулетку. Рано или поздно придет дядька "Бах" и заберет с собой аппарат. 2- Сопоставьте количество пыли дома и в мастерской и подумайте почему промышленные вентиляторы имеют гарантированный срок работы, а компьютерные - нет. Николай К поставив вентилятор на обдув торца радиатора вы добавили обдув на 100-200 см2(при общей площади радиатора около 3500см2) зато превысили макс. ток по шине БП на 25 % в чем смысл такого действия? см. личку тк. сильно много нюансов. Геннадий1974 ваш аппарат готов и прошел испытания.

Датчик перегрева стоит на общем радиаторе для IGBT- модуля и выпрямительных диодов. Это действительно самое горячее место. Увеличить ПВ заменой модуля мысль отличная, но ориентироваться нужно на напряжение насыщения транзистора IGBT (Vce(on)) т.е. на статические потери модулей, а не на их коммутируемый ток т.к. у модуля с большей мощностью вполне могут быть большие потери и больший нагрев. Например у DM2G200SH6 Vce(on)=2.5В у GA200HS60S Vce(on)=1.2В а у более мощного SKM300GB125D Vce(on)=3.5В при токе 200А. Это самый правильный, но и самый затратный путь. Проще и дешевле увеличить поток воздуха и увеличить площадь радиатора установив дополнительный радиатор со стороны установленного модуля.

Зря вы это сделали. В смысле щели сбоку. Фактически вы не улучшили обдув а ухудшили его. Поясню. Основной забор входного воздуха с лицевой стороны корпуса сделан для прохода воздуха по "трубе" воздуховода, ктр. создана с одной стороны основной платой и с другой стороны алюминиевой рамой. Воздух проходит по трубе охлаждая радиаторы закрепленные с обоих сторон. Создав "подсос" воздуха сбоку вы фактически уменьшили количество воздуха проходящее по "трубе" и чего ради? Сбоку нет никаких тепловыделяющих элементов тк. все закреплено на радиаторы а их ребра внутри внутренней трубы воздуховода. По более производительным вентиляторам - увы втиснуть в тот обьем более производительные не получится. При желании и наличии прямых рук можно поставить на переднюю решетку дополнительный вентилятор 90мм на всасывание воздуха . Но нужно иметь ввиду - компьютерный вентилятор не подойдет, не та производительность и ресурс. И еще - я не слышал жалоб на перегрев аппаратов. Так что такие доработки из серии - "ну если очень хочется и нечем заняться". Николай модуль закреплен на радиаторе и в торец можно "дуть" сколько хочется, а толку? Эфект нулевой т.к. ребра радиатора внутри "трубы".

Tehsvar Так ситуации же разные бывают. Иногда проще и быстрее отремонтировать на месте. Принципиальная позиция головного СЦ такова - в экстренных случаях возможно проведение ремонта на месте, главное что-бы мастер его проводящий был квалифицированным. В таком случае оказывается поддержка консультациями и запчастями, Разумеется что выбор мастера и ответственность за его квалификацию всецело ложится на владельца. Т.е. достаточно все демократично в этом плане.

Каких именно?

Тут есть один момент - ток регламентируется при напряжении на дуге - 28В. Поэтому пружину нужно сначала выбрать нужного сопротивления, а иначе это будет не измерение а тыканье пальцем в небо. Это у Вас сеть ток ограничивает или переноска . Реально - 170А и 200А на дуге / эквиваленте нагрузки.

Схема БП. Красным обведены элементы при "типовом" выходе из строя. Синим при выходе из строя 3842 и тд. В вашем случае менять и те и те. Вместо R013 (SMD 1206) необходимо акуратно впаять на его место выводной резистор на 0.5Вт с надетой на него изолирующей трубкой. Транзистор меняется на любой но на 900В

Мужики давайте начнем сначала: 1 Аппарат гарантийный и никто не отказывает владельцу в проведении гарантийного ремонта и потому нет никакой необходимости в проведении самостоятельного ремонта. А владелец из-за своей лени или желания сделать все "побыстрей" легко может лишиться гарантии при неквалифицированном ремонте. 2. Вы смотрите не в ту сторону. Этот блок - выпрямитель стабилизатора дуги. Реле там абсолютно не причем, сгоревшие резисторы токо-ограничивающие - 330Ом 2Вт. Скорей всего пробит один из диодов выпрямителя стабилизатора D1-D4 (U10120). Возможно еще что нибудь в силовой части. А реле просто включает блок стабилизации дуги при сварке в режиме TIG AC/DC. Управляется реле напрямую оптроном U1 817. 3. "Стартовое" реле стоит на основной плате (с другой стороны аппарата) и называется К2 и оно на 40А Блок стабилизатора дуги показан на блок-схеме в нижнем правом углу. При ремонте нужно помнить что все диоды должны быть установлены на радиаторы и радиаторы запаяны плату (как в исходном блоке). Удачи!