serz

Я понимаю о чём вы говорите и вы совершенно правы! Просто в моём случае некоторая (возможная) неравномерность нагрева особого значения не имеет. Контура работают встречно параллельно (эффект такой же как и при укладке улиткой) Да и конденсат в котле образовывается лишь в течении нескольких часов после запуска котла и то после нескольких дней простоя в неработающем состоянии. Теплоотдачу же конвектора я регулирую оборотами вентилятора либо же его(вентилятора) полным выключением.(в зависимости от температуры в помещении)

Вы совершено правы! И так называемый смесительный узел имеется. Это просто два крана на выходе с котла-один перед коллектором тёплого пола а другой перед калорифером. Для поднятия температуры в системе несколько ограничиваю подачу теплоносителя на полы до нужного уровня. При этом теплоноситель начинает циркулировать через конвектор и не успевая сильно остыть смешивается с более холодным теплоносителем идушим с обратки полов.По сколько стяжка бетона достигает веса где то в районе 16-ти тонн она продолжает греть ещё очень долго даже после полного отключения нагрева пола. И если отключить нагрев полов и всю мощность подать на калорифер то происходит очень быстрый нагрев воздуха в виду того что полы продолжают отдавать запасённое ранее тепло а калорифер отдает всю тепловую мощность котла .В результате возможно получить теплоотдачу (в течении ограниченного времени хотя и не маленького) превышающего мощность котла. Поскольку помещение используется зимой не постоянно в системе залит антифриз (автомобильный) И для быстрого прогрева помешения калорифер подходит очень даже не плохо. В принципе меня всё устраивает но для себя я сделал вывод о том что было бы вполне достаточно 5-ти контуров(такой же протяжённости-65м) с большим шагом между трубами. Таким образом поднялась бы несколько температура в контуре полов и несколько снизилась материалоёмкость--без ущерба функциональности. Но как говорится лучше перебдеть чем недобдеть........Ещё вопрос несколько не по теме--кто может подсказать эффективное решение по обеспыливанию бетонной стяжки? Чем можно обработать из доступного?

Практически год назад я поднимал тему об отоплении мастерской с помощью тёплых полов. Решил отписаться что получилось. И так -было уложено 7 контуров по 65 м сшитого полиэтилена диаметром 20мм . Шаг между трубами 20 см. Толщина стяжки над трубами 8-10см. Котёл решил всё таки поставить тут же в цеху и не мудрить с инжекторами и проч. Котёл с закрытой камерой сгорания мощностью 10 квт производства "термо" г. Луганск. (холява -забрал у друга он его забраковал в виду того что он имел свойство гаснуть в неподходяшее время. Но меня этим было не испугать и я знал как это лечится) Система закрытая .Плюс был установлен радиатор (конденсатор) от промышленого холодильника с двигателем от китайского напольного вентилятора. Что сказать......нагрева одних полов вполне хватает но энерционость сего хозяйства очень велика.При включении конвектора довольно быстро становится жарко-так как тепло идёт от нагретых полов (имеющих большую массу и следовательно большой запас тепла) и от самого конвектора. Радиатор с лёгкостью отдаёт всю мощность котла даже при полностью отключеных полах. температура теплоносителя при этом не поднимается более 55 градусов. Сами же полы получились очень низкотемпературными--температура теплоносителя макс 50 град на 1 положении помпы и 45 на втором. Больше при морозе до -20 град и не нужно. Это не очень хорошо так как если убрать температуру на котле чуть ниже -образуется конденсат. Поэтому воду приходится частично пропускать мимо контуров для поднятия температуры теплоносителя в котле. Из минусов о которых предупреждали --это пыль. Пользоватся веником невозможно. Купили промышленый пылесос и проблема вроде как решилась..................

Макита имеет ещё один существенный плюс......Это лучший сервис в стране. Любые запчасти покупал всегда без проблем, и за небольшие деньги. С запчастями, скажем, на Бош проблем больше-как с наличием, так и ценами на них. Так же сервис очень хорошо отлажен и на Интерскол. При интенсивном использовании запчасти представляют немалую ценность. Инструмент всегда ремонтировал сам-покупал только запчасти........

Влажность у нас довольно высокая........летом наверное не меньше 80%. Обьём помещения 300 куб. Довольно развито остекление (два слоя сотового поликарбоната с уф защитой) 9кв м на юг и 10кв м на север. Потребляемая мощность оборудования, если усреднить за день ,получится на уровне 1кв.ч(а следовательно выделяемая в виде тепла в помещение) Но при закрытом помещении кондиционер неминуемо снижает влажность воздуха а следовательно после какого то времени работы мощность на поддержание температуры будет снижаться?

Скважина глубиной в 40 метров. Второй (с верху) водный горизонт. Водный горизонт начинается на глубине 33 метра. Первый водный горизонт перекрыт обсадной трубой и вода из него в скважину не поступает. Залегание водяного пласта происходит в меле -песка на такой глубине (после слоя мергеля в 17 метров) не бывает. Механических примесей практически нет. Но соли железа и известковые соли присутствуют. Общая минерализация колеблется от 8 до 15 мг на литр в зависимости от скважины и времени года. По поводу температуры воды мне кажется что на глубине за 30 метров температура должна быть практически стабильна. Вряд ли солнце прогревает землю более 6-ти метров в глубину........ Воду пьём- лучшей нету.......грунтовая вода (в песке) также имеется но качество ещё хуже. В отдельно взятых скважинах может быть как намного лучше так и намного хуже среднего-но чаше как описал выше. Был случай из практики когда скважины распологались на растоянии меньше метра друг от друга. Глубина одинакова-вкус воды отличается разительно.....

Спасибо за разьяснения по поводу нагрева и охлаждения. Гидрологом в какой то мере являюсь сам поскольку 4 ре года занимался бурением скважин на воду. И гидрологию своего посёлка знаю неплохо. За это время лично сделал около 500 скважин. Средняя глубина скважин у нас в посёлке 35-50 метров.Скважины артезианские (уровень воды устанавливается выше верхнего водоупорного слоя) хотя самоизлив наблюдается только в северной части посёлка. Водоносный слой распологается в известняках(мелах) дебет не ограничен.... Заиливания не происходит. Для прокачивания 3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров) На обдув радиатора и того меньше. На нашу плошадь сплит система должна иметь электрическую мощность более 2 квт. + плюс стоимость самой сплит системы........... p.s произвёл замеры температуры воды из скважины -11 градусов -действительно не очень холодная. Такая температура больше бы подходила для теплового насоса.......

Ну точных значений в "граммах" мне и не нужно...............а так для общего понимания устроил бы ответ что количество теплоты поглощённой и выделенной примерно равны (+- трамвайная остановка) либо будет отличатся на ...% по такой то причине. Конкретных расчётов мне и не надо.............

Конденсат не проблема..........сделал какой нибудь поддон и дренаж на улицу-всего то и делов. В сплит системах это устройство тоже присутствует. на радость прохожим которым на голову этот конденсат зачастую льётся после монтажа нерадивыми установщиками. То что это устройство работать будет я понимаю-вопрос в следующем: при одинаковом обдуве радиатора(скажем 100 куб м мин) и разнице температуры радиатора и воздуха скажем в 10 градусов одинакова ли будет энергия отданная в случае нагрева воздуха и поглощённая в случае охлаждения?(при условии что в первом случае радиатор будет теплее на 10 градусов от воздуха его обдувающего а в другом на10 градусов холоднее) Для упрошения задачи считать что скорость теплоносителя высока и обеспечивает стабильную температуру радиатора по всей поверхности в обоих случаях..........

Как вижу здесь собрались практики очень теоритически подкованные! Из физики мне давалось легко только то что касалось электричества и радиоволн. Это моя страсть с детства. Потому люди понимающие в термехе и термодинамике у меня вызывают неподдельное уважение! Отсюда возникает следующий вопрос-с некоторым отступлением от прежней темы. А именно следующее -если поверхность площадью 1кв м будет холодней на 1 градус чем температура воздуха в помещении -будет ли она забирать из воздуха те самые 8 ватт энергии как в случае с нагревом? Просто есть идея совместить калорифер с охладителем ,сделав из него подобие кондиционера! В качестве "хладона" используя воду из скважины и пропуская её через тот же радиатор с обдувом. Прошу раскритиковать мою идею.................

При монтаже обьёмной металлоконструкции подключал дополнительный кабель с держателем в 25 метров. Зажим массы с кабелем оставались прежними. Дополнительный кабель с держателем подключал путём зажатия доп кабеля штатным держателем. Общая длина кабелей примерно 30 метров. Проблем обнаружено не было. Электроды мр-3с была израсходована пачка 5кг............

Конфигурация здания следующая-размеры 18м на 6м. Площадь которая будет занята отапливаемыми полами примерно 15.5 м на 6м. Перегородок в здании нет, то есть это так сказать одна комната. Подключение к котлу будет осуществляться с торца помещения. Предварительно предполагаю следующую схему-от торца комнаты вдоль стены длиной 15.5 м прокладываются две трубы с шагом в 200мм доходя до противоположного торца поворачиваю назад ,затем ещё раз туда и обратно. В итоге контур равен примерно 62 метра. Соседние контура подключаю как бы в "противофазу" т.е. к началу контура 1 подключаю подачу а к началу контура 2 обратку. Итак 8 контуров т.е. 4 пары.Таким образом теплоноситель в соседних контурах будет двигаться навстречу друг другу улучшая равномерность нагрева. насчёт хомутов понятно. Бетонная стяжка с низу уже имеется. Остался не совсем понятный нюанс-имеет ли смысл отдавать предпочтение какому то конкретному производителю трубы либо же разница между ними не принципиальна?

Я собираюсь делать шаг 200 мм ............ просто на глаза попадалась информация именно с таким шагом.(150мм) Сетка у нас в продаже есть 300 рублей карта 2*3м. 200*200мм. Есть с диаметром проволоки 4 и 5мм насколько принципиальна разница? При длине контура в 60 метров и всего 3мя разворотами на контур и шаге в 200 мм обязательно ли применение 20мм трубы или можно и 16мм.? Эти вопросы вызваны не желанием сэкономить а желанием понять обоснованность применения того или иного материала. Насколько заметно будет отличие при шаге 200мм и 250мм.? (не в смысле равномерности нагрева а как это повлияет на теплоотдачу 1кв. м.?)

На счёт идеи с трубой для датчика спасибо. Терморегулятор на базе какого нибудь дифференциального усилителя либо компаратора. Схем существует множество. Сейчас под рукой ничего нет--надо искать.(это к примеру любая схема терморегулятора для инкубатора и т.п) Для пола предполагается просто включать и отключать помпу. Для калорифера существует вариант управления не двигателем помпы а скажем двигателем вентилятора. Эффект будет тот же. С плавной регулировкой мощности калорифера конечно сложнее тут надо обдумать варианты......Но это всё второстепенно --сначала нужно сделать систему а регулировку мощности можно будет осуществлять и в ручную( с помощью вентилей) либо иным способом. Но всё же у меня основная надежда на то что пола будет достаточно при внешней температуре на улице до-10. А калорифер как запасной вариант. Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

Для меня ситуация прояснилась. Скорее всего буду делать тёплый пол с 8 контурами(контура получатся абсолютно идентичными -длина одного контура 60 метров)+ калорифер. Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . Две помпы, два инжектора система к которой планируется подключится останется самотёчной (работает идеально разность температуры подачи и обратки в районе 20 градусов)