Helper

Ну так сделай накладки ромбом.

Заварить, то трещину не проблема, вот избежать напряжения металла сложнее. Когда-то приходилось заваривать треснувшие диски на экскаваторах "Беларусь". Варил простыми электродами, не по технологии, лишь-бы уехать смог и лопалось всегда в другом месте, не по сварке.

Электроды лучше Э50, они более пластичные. Можешь засверлить конец трещины и подогреть, чтобы убрать напряжение в металле.

Полностью согласен с Вами. На таких токах четверкой варить не собираюсь. Просто испытывал аппарат на полной мощности и взял пластину 8мм. То, что защита быстро сработала, хоть и ожидал чуть более, все же прохладное помещение менее +10гр., претензий нет. Все по честному ПН40% по паспорту. А так у большинства знакомых аппаратов ПВ 60% и более, но и размеры больше. Взять АРС–160Д "Сибирский Маэстро" Новосибирского пр-ва так в два раза больше Форсажа 161 да и двухсотого заметно более.

У Форсажей ПН невысокая. У меня Форсаж-200. Испытывал на 200А, так на третьем электроде, не догорев 7см, срабатывает защита. И это в неотапливаемом помещении. Представляю как тогда он летом, в жару, будет варить.

УОНИИ это не Эсабовские электроды. Фабрики Свэл не особо нравятся. И ОК-53/70 их завода дают поры на чистом металле.

ОК 48.00 ,ТМУ21У, или УОНИ13\55. Паровое отопление .

Однотипные электроды. Я бы ориентировался больше на производителя. OK-48 и ТМУ-21 использовать не приходилось. Но так как OK-48 импорт, то, наверное, более комфортные будут.

Big Muzzi, в нижнем положении варить очень легко. Просто нужно довести все до автоматизма. Четко научиться удерживать одну длину дуги, одну скорость, равномерность движения и колебания электрода. Скорость подбирается такая, чтобы сварочная ванна полностью наполнялась электродным металлом и немного возвышалась над поверхностью основного металла без подрезов и наплывов. Следи за шириной шва, чтобы она была равномерной по всей длине. Наклоном электрода нужно отжимать шлак, чтобы он не затекал вперед дуги. Если делаешь поперечные колебания, то они должны быть равномерными, плавные, без резких колебаний, с одной амплитудой и скоростью.

Кроме того, я варю на пластине толщиной 2 мм, может имеет смысл поискать более толстый металл - мм 5-10 для обучения азам.

Вот это верно, лучше потолще пластинку.

Например;на котлах иногда меняешь старые трубы,так они современным фору дадут и по толщине и по свариваемости

Тоже замечал такое. Старые лучше новых. Бывают трубы с разных партий одни прекрасно варятся, а на других при сварке эл. УОНИИ металл как будто пенится. Вероятно плохо раскисленный металл.

Обычно ток подбирается максимально высоким. Настолько высоким - насколько можешь управлять сварочной ванной. Но для УОНИИ форсированные режимы сварки ухудшают процесс сварки. Это связанно с особенностью данных электродов - у них тугоплавкое покрытие. А в теме на которую я дал ссылку, разговор шел о сварке тонкостенных труб, если бы речь шла о сварке балок, то значения тока были бы намного выше.

Нужно выбирать оптимальное значение тока, чтобы комфортно шел процесс сварки, а не так как в таблице корпуса аппарата нарисовано.

Здесь и толщина металла, пространственное положение и тип электрода.

Для УОНИИ 13/55 где-то такие режимы

3мм.: 80-100А - нижнее положение, 60-80А - вертикальное, 70-90А - потолочное

4мм.: 130-160А - нижнее положение, 100-130А - вертикальное, 120-140А - потолочное

 

Здесь тема о выставлении тока http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1351

Это хорошо!

А мне, вот, срочно нужны были стекла на простую маску, так зашел в магазин - 50р. штука. А в спец. магазине (для сварки) это стекло - 7р., но ехать далеко и только в будни до 17ч.

А еще сложнее найти защитное (прозрачное) стекло и стоит оно намного дороже чем на обыкновенную маску (40-100руб.). А менять стекла, при таких работах, часто приходится.

а у меня инвертор helper prestige 210A кто нибуть про него что знает

Один из наихудших аппаратов по качеству сборки и надежности. Сильно не нагружайте его в работе. У меня знакомый покупал такой. Два раза отгорала клейма (куда кабель втыкают) от платы. Потом сгорели какие-то детали отремонтировать бесполезно. Отработал около 2-3 мес. Сейчас, вроди как в продаже их нет, появились новые модели PROFHELPER Da Vinci. Внешний вид и ТХ более привлекательные, но качество, предполагаю, не лучше.

У меня вот такой колчан

К сожалению уже прожог снизу (нечаянно задел электродом) придется новый делать.

Материал: труба вентиляционная, оцинкованная.

Мне приходилось переделывать такую работу. Так скажу, если система не самоточечная и насос должен находиться в постоянной работе чтобы обеспечить циркуляцией достаточную продолжительность, при таком расскладе котел будет постоянно перегреваться система воздушиться, первые приборы от котла (кипяток) если система закрытого типа, вообще работать не будет. Если система самотечная и насос установлен как опципя т.е. и без насоса работать будет, это называется " лишь бы было"

А в чем проблема? Что насос на подаче установлен? Ну так насос и на подаче, и на обратке ставят. Если несколько контуров отопления, так на подаче, на каждое кольцо по насосу, на мой взгляд лучше будет и не нужно терморегулирующие вентили ставить. А чтобы котел дольше служил ставят трехходовые клапаны, но это уже намного дороже будет.

У меня такой же тока ниже установлен. На фото на переходник похож.

А вот у тебя, Лепило, точно фильтр неправильно установлен. Надо было его горизонтально установить.

что-то типа такого

а клапан, лучше крана

 

Я вот, раньше, всегда делал так

Теперь буду всем советовать заводской, со встроенным клапаном.

как то варил отопление с черняги на работе и решило руководство прессануть этим агрегатом систему . долго я потом плевался - в пару мест трубы по по швам не выдержали .

Не учли, на какое давление рассчитана труба. Обыкновенные и легкие трубы должны выдерживать 25атм, а усиленные 32атм (Гост 3262-75)

Так можно и велосипедным насосом накачать, в доме ведь трубы мелкие. Но водой все равно лучше. Бывает в угловых швах (на врезках) шлак попадает и держит до 8атм. Воздухом не прокачаешь, чтобы выявить. А водой нормально и сразу шов замокреет. Я, когда варю регистры на отопление, опрессовываю их 20атм., так если есть косяк, то сразу проявляется.

Лев, фильтр есть (повнимательней посмотри на фото). На мой взгляд, хоть я и не сантехник, сделано правильно. Просто раньше не знал о таких насосных узлах и замешался. Теперь взял на заметку.

Есть пару видеороликов по этой работе.Не получается загрузить.Может кто подскажет.Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типаФайлы JPG.

Выложи на youtube и вставь ссылку на ролик в сообщении.

Иван, а какое у Вас оборудование и марка/диаметр электрода?

Но если уже утвердился, покупать Дугу, то сложно и бессмысленно переубеждать покупать инвертор. Варить можно любым аппаратом. Можно и трансформатор купить - дешево (особенно с алюминиевой обмоткой) и сердито. Но выбор электродов, для данных аппаратов, будет не велик. Инверторы тоже долго служат если нормально его эксплуатировать, а спалить можно и транс.

Как я понял из моего списка вы ничего посоветовать не можете, значит остается Дуга.

В магазине есть "Дуга 318 м 1 индустриал 200м" (200А, 5.4кВт, ~22 кг.) и "Дуга 318 МА" (160А, 4.5кВт, 25 кг., на 500р. дороже чем Индустриал). Какой из этих двух аппаратов выбрать?

 

Для pofigist

Можно по-подробнее, каким выпрямителем пользовались, что он "такое гавно"? И почему вам не понравилось им варить? Дуга горит не стабильно или ...?

ВД-ххх, модель не помню, на 140А. Варил немного, потом сгорел диодный мост. Однофазные выпрямители не люблю из-за низкого Uхх, обычно 50-60В и ступенчатая регулировка тока - сложно, точно, подобрать режим. Инверторы выдают импульсы по 100В - любой электрод, с легкостью, жарит. На работе Fubag in 160, за 2 года эксплуатации из поломок: рвался сетевой шнур и еще попадала проволока в вентилятор и сейчас он за решетку цепляется. Из недостатков: сложно варить при низком напряжении в сети. Дома тоже Фубаг, только in-170. Недавно купил Форсаж-200, еще особо не варил, для моих потребностей сильно мощный. По паспорту может работать при падении напряжения до 140В.