profil
-
Постов
3 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Сообщения, опубликованные profil
-
-
Уважаемые специалисты в сварке и вопросах деформации, добрый день.
Возникла проблема. Со стороны замков выгнуло полотно гаражной дверцы (калитки) после приваривания в средней части дверцы четырех поперечных уголков, несмотря на то, что дверца по периметру усилена уголками 5 х 5 мм. Конкретика с описанием ситуации - ниже.
Прошу Вас, если найдется возможность, помочь нам разобраться, почему так вышло и что можно было сделать, чтобы с минимальными усилиями, без замены ребер жесткости дверцы и без снятия двери с петель можно было бы исключить деформацию либо изначально, либо в процессе работы.
Вопросы конкретизирую в конце. Большое спасибо.
Описываю ситуацию.
***
Было раньше:
Дверца 1700 х 570 мм, сталь 3-4 мм, в качестве ребер жесткости в ней - уголки по периметру с толщиной 5 мм (далее зову их ребрами).
Изначально стоял один старый врезной замок. Он был подвешен к пластине 5 мм, приваренной со стороны гаража с одной стороны к ребру дверцы (над тем местом, где выходили ригели замка), а с другой стороны - к дополнительной пластине, приваренной к полотну дверцы. Под сам замок в ребре (там, где из замка выходят ригели) имелся вырез 120 х 30 мм, то есть это место изначального ослабления ребра.
***
Что хотелось:
Понадобилось заменить старый замок на два новых. Новые замки должны крепиться к пластинам 5 мм снизу, а пластины - опираться на поперечные уголки длиной, равной ширине двери. На 1 замок - по 2 опорных уголка. Уголки привариваются тавровым соединением к полотну и к противоположным ребрам.
Новые замки оказываются смещены относительно старого места вверх и вниз, старое место не используется. Оба новых замка оказываются в средней части дверцы.
***
Что делали:
Этап 1, подготовительный - удачный:
1.1. Старый замок срезали вместе с опорой, место выреза уголка красиво заварили плашечкой 5 мм, все зачистили.
1.2. Прихватили (без окончательной сварки) все новые 4 поперечных уголка.
1.3. Под новые замки в ребре между опорными уголками каждого замка вырезали два новых выреза. Получилось хорошо.
1.4. Вырезали ключевые скважины.
1.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
1.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.Этап 2, итоговый - неудачный:
2.1. Приварили уголки.
2.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
2.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь выгнуло РАдугой, давшей погрешность 20-30 мм в районе середины.
2.4. Думали, в чем же дело. Пришли к выводу, что ребра жесткости были ослаблены вырезами, а приварка поперек полотна новых уголков привела к деформации. "Но есть одно но..", и даже два. Высота ребер вообще-то 50 мм, а вырезы были всего по 30 мм, т.е. у ребра даже в слабом месте оставалась высота 20 мм. Кроме того, сами вырезы в ребрах в сварке ни с какой стороны не участвовали, а от них до ближайшего места приварки опорного уголка к ребру - 40 мм.
2.5. Решили, что придется править, а править будем прямо на петлях, не снимая, с помощью рычага.Этап 3, подготовительный - удачный:
3.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, заварить разрезы.
3.2. Сделали разрезы ребра, всего 4 шт, 1 - сверху верхнего замка, 1 - снизу нижнего, 2 - между замками.
3.3. Выпрямили рычагом дверь.
3.4. Прихватили разрезы в новом состоянии (без окончательной сварки).
3.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
3.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.Этап 4, итоговый - неудачный:
4.1. Заварили разрезы. Мастер акцентировал внимание на том, что двигаться дугой следует в определенном направлении (могу напутать, кажется, в направлении снаружи ребра и к полотну).
4.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
4.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь снова выгнуло РАдугой, давшей погрешность 10-20 мм в районе середины.
4.4. Думали, что делать. Решили в разрезы вбить клинышки, сделанные из электродов.Этап 5, подготовительный - удачный:
5.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, вставить клинышки в разрезы с внешней стороны ребра, а затем - заварить разрезы.
5.2. Сделали те же разрезы ребра, всего 4 шт, 1 - сверху верхнего замка, 1 - снизу нижнего, 2 - между замками.
5.3. Выпрямили рычагом дверь.
5.4. Вставили небольшие клинышки из кусочков электродов.
5.5. Прихватили разрезы в новом состоянии (без окончательной сварки).
5.6. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
5.7. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.Этап 6, итоговый - неудачный:
6.1. Заварили разрезы.
6.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
6.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь снова выгнуло РАдугой, давшей погрешность 10-20 мм в районе середины.
6.4. Думали, что делать. Решили снова сделать разрезы, опять без клиньев, но до сварки разрезов усилить ребро плашками, закрывающими области разрезов и не дающими ребру выгибаться.Этап 7, подготовительный - удачный:
5.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, а затем до сварки разрезов усилить ребро плашками, закрывающими области разрезов и не дающими ребру выгибаться, после чего - заварить разрезы.
5.2. Сделали те же разрезы ребра, всего 4 шт, 1 - сверху верхнего замка, 1 - снизу нижнего, 2 - между замками.
5.3. Выпрямили рычагом дверь.
5.4. Приварили на ребро плашки 5 мм так, чтобы они закрывали разрезы и не давали ребру изгибаться.
5.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
5.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.Этап 8, итоговый - сойдет, но все же результат неидеальный:
8.1. Заварили разрезы.
8.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
8.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь все равно немного выгнуло, но теперь гораздо меньше. Погрешность - около 5 мм. Ключ входит, если дверь прижать. Но наличие погрешности - в любом случае негативный аспект.***
Вопросы:
1) Понимаю, почему могло выгнуться ровное неусиленное ребрами полотно, если бы тавровым соединением к нему поперек было бы приварено 4 уголка. Но почему дверь деформировалась даже при том, что полотно по периметру усилено 5-мм ребрами-уголками высотой от 50 мм почти везде и минимум около 20 мм в местах вырезов под замки, а области вырезов, как кажется, довольно далеки от ближайших швов - на расстоянии около 40 мм? Дело только в слабости ребер в областях вырезов или есть что-то еще?
2) Как можно было упредить проблему в самом начале, работая при этом без снятия дверцы с петель?
3) Как можно было поступить лучше на разных этапах наших экспериментов?
3) Как быть теперь, чтобы выпрямить полотно дверцы, обеспечив ее плотное прилегание ко встречной створке?У дверцы, конечно, есть сбоку прикрывающий "козырек" и, в теории, его можно попытаться прибить кувалдой до нужного уровня. Но бить тоже неудобно - дверь пружинить будет.
Большое спасибо.
-
Уважаемые Спецы, добрый день.
Возник вопрос о правильном расчете минимально необходимого сечения сварочных кабелей, так как данные многочисленных умных табличек по допустимому току (правда, для одножильного кабеля) сильно расходятся с предложениями таких же основательных продавцов (правда, для многожильного кабеля) - первые сильно меньше вторых.
Подскажите, пожалуйста, посмотрев мои рассуждения ниже:
- Только ли многожильность кабеля приводит к тому, что реальный многожильный сварочный кабель определенного суммарного сечения выдерживает в 2-3 раза больший ток, чем одножильный такого же сечения?
- Какие еще факторы приводят к возникновению разницы по допустимому току между табличками для одножильных кабелей и предложениями продавцов по многожильным кабелям?
- Есть ли у меня ошибки в рассуждениях ниже?
- И почему, даже если производители правы, при одинаковых свойствах их продукции (медь, сечение 16 мм2) допустимые токи их кабелей различаются в 1,5 раза - 200 А и 300 А? Это зависит от количества жил или еще от чего-то? Можно ли верить описаниям, говорящим, что кабель 16 мм2 пропустит 300 А?
Мои рассуждения:
Для задачи считаем, что фактическая площадь суммарного многожильного и одножильного сечений одинакова, даже если в кабеле многожильный выглядит толще из-за пространства между проводами.
Итак, в интернете есть много статей о том, какая толщина медного или алюминиевого кабеля кабеля нужна для того, чтобы пропускать определенный ток. Вот первая попавшаяся: Сколько кВт выдержит провод сечением 1,5-2,5-4,5-6 мм² - расчет кабеля . И там есть Таблица расчета сечения кабеля (скрытая проводка), картинку прилагаю.
Как я понял, часто ток сварки крутится около цифры 100 А, и хотя ситуации разные, привяжу вопрос к 100 А. И если руководствоваться прилагаемой табличкой, то для тока 100 А нужно использовать медный кабель сечением 25 мм2 (на 100 А). Можно и алюминиевый сечением 50 мм2 (на 105 А), но у меня пример с медными кабелями.
Тем временем, заходя в интернет-магазин, например, сюда, где предлагается Комплект сварочных кабелей 5 м КГ 16 мм медь Профессионал 016, я вижу, что нам предлагается медный кабель сечением 16 мм2, то есть тоньше, чем 25 мм2, и при этом он рассчитан на ток 200 А, который, согласно табличке, был бы возможен только при сечении меди 70 мм2 или чуть меньше (60-70). Есть и второй пример: Комплект сварочных кабелей КГ16 (медь), разъём 10-25, 3+3 м, ГОСТ , и, согласно описанию, этот комплект кабелей рассчитан на ток аж 300 А, хотя его сечение - те же 16 мм2.
Я думал, как же так получается, что допустимый ток в описаниях товаров кратно (в 2-3 раза) выше, чем допустимый ток по таблице. Решил, что дело в том, что реальный сварочный кабель - многожильный, а таблички показывают данные для одножильного кабеля.
Тогда, для того, чтобы первый многожильный кабель общим сечением 16 мм2 пропускал ток 200 А, нужно проложить X жил толщиной Y мм2, рассчитанных на Z А тока каждая, чтобы X * Y было равно 16, а X * Z было равно примерно 200 А. Например, 11 жил сечением 1,5 мм2 каждая и общим сечением 16,5 мм2, имеющих допустимый ток 15 А каждая, в сумме обеспечат протекание тока величиной 11 * 15 = 165 А. Маловато, так как это еще не 200 А. А вот 16 жил по 1 мм2 при токе одной жилы 14 А дадут в сумме пропускную способность 16 * 14 = 224 А. Подходит. Вроде бы, метод расчета работает.
Тогда смотрим, какие жилы нужны для пропускания тока 300 А. Даже если взять минимальное сечение из таблицы, равное 0,5 мм2 и пропускающее ток 6 А, то 32 жилы сечением 0,5 мм2 пропустят только 192 А, но никак не 300 А. А 22 жилы сечением 0,75 при токе 10 А пропустят общий ток 220 А. Тоже не 300. А чтобы пропустить ток 300 А, производителю пришлось бы обеспечить, скажем, 64 жилы, обеспечивающие ток пропускания 4,69 А каждая (в сумме - 300 А). Но что-то я сильно сомневаюсь, что бывают такие сварочные кабели - из 64 жил или хотя бы из 50-ти. Не так ли? Или бывают?
И самое интересное: цена. Первый комплект, пропускающий 200 А, стоит 5004 рубля, а второй, пропускающий 300 А, стоит 2614 рубля, якобы со скидкой от 4600, но в жизни нет ничего более постоянного, чем временные скидки. Даже с той точки зрения, что в нем должно быть в 3-4 раза больше жил, он не может стоить дешевле. Либо первый сильно переоценен... В общем, пока что ничего непонятно.
Итого:
- Верно ли, что многожильность - это и есть секрет увеличения тока пропускания многожильного кабеля в сравнении с током пропускания одножильного кабеля того же сечения?
- Есть ли еще причины, по которым возникают кратные расхождения между табличками допустимого тока и данными производителей кабелей?
- И как же все-таки объяснить, что более дорогой сварочный кабель сечением 16 мм2 пропускает 200 А, а более дешевый такого же сечения - 300 А? Можно ли верить описаниями товаров?
Благодарю!
Деформация гаражной калитки: выгнуло после приварки поперечных уголков под замки. Как исправить?
в Скорая техническая помощь
Опубликовано
Добрый день, мой юный строгий первый встречный.
Ваш совет будет проигнорирован по следующим причинам:
1) Прилагаемая картинка и совместно с описанием, и без него исчерпывающе освещает ситуацию. А с описанием - освещает ситуацию и в ее развитии. Для тех, кто умеет и хочет воспринимать информацию, это нормально.
2) На фото в любом случае никак не было бы видно, какие этапы были пройдены в процессе. Два-три вопроса из четырех связаны с предварительными этапами.
3) Я обращался за советами не к Вам, а к специалистам. И не ко всем, а к тем, которым еще и интересны детали. Кому не интересно, тот, как культурный человек, проходит своей дорогой.
4) Советы лиц,
- которым не интересны детали,
- не знающих, как выглядит дверь калитки гаража и нуждающихся в ее фотографиях,
- не понимающих выражения "выгнуло полотно",
- в принципе не любящих читать, а значит,
- и не имеющих навыка пространственного воображения,
- и плохо знающих сопромат из учебников и прочие тонкости своей профессии,
- реагирующих в сети лишь на слайды,
- неспособных заметить картинку, прилагаемую к тексту, по содержанию не только сильно идентичную невыложенной фотографии, но и содержащую большую информацию, чем было бы на фото,
никакого интереса не представляют. Выбранный формат - текст с картинкой - фильтр от пустых и непрофессиональных советов вида "че вижу, о том пою".
К сожалению, этот формат не способен отфильтровать лиц, самореализующихся на неэтичных по форме замечаниях пришедших не к ним гостям, а также элементарно нездоровающихся с гостями в ответах некультурных людей. Но для сети Интернет на период смены поколения-двух это уже приговор. Потерпим.
Хорошего дня.