cordial

Вот так усилил прищепку. Теперь все хорошо, потерь не ощущаю.

Что будет если разозлить сварщика!?

https://youtu.be/TCGRkwBQiKs

Приветствую всех форумчан, а так же читателей форума. Представлю свою работу для конкурса. Мой Батя как раз просил сделать ему добротный мангал, хлипкие совсем его не устраивают. Тем более 8-го июня у него день рождение, будет на чем мясо приготовить! У мангала должны быть складные ножки и размер 600*330*150 мм.

"Добротный" - надежный мангал, на мой взгляд, должен быть с толщиной стенки не менее 3 мм (как сейф для оружия), я взял лист "рифленку" толщиной 4 мм.

1. Разметка. Размечаем листовой металл толщиной 4 мм прямоугольниками размером 600*330 - 1 шт, 600*150 - 2шт, 330*150 - 2 шт, притом вычитая 8 мм у торцевых стенок, для удобства сборки и сохранения геометрических размеров. Так же можем сразу разметить отверстия для поддува воздуха, отступив от дна 30 мм и между отверстиями 50 мм, и разметив под шампур, между отверстиями 70 мм. Пруток диаметром 10 мм длинной 500 мм - 4 шт, длинной 350 мм - 2 шт, трубка с внутренним диаметром не менее 10 мм длинной 100 мм - 4 шт, длинной 40 мм - 4 шт. Инструмент: рулетка, мел.

 

2. Резка. Режем по намеченному, Инструмент: резак пропановый, ушм. СИЗ: Очки, краги, спец. одежда и обувь, респиратор, щиток защитный лицевой.

 

3. Сборка.Сварка. Собираем конструкцию из листов на прихватки, проверяя геометрические размеры. Прихватки ставим длинной 10-15 мм с шагом 100-150 мм со стороны противоположной свариваемой стороне. Варим ручной дуговой сваркой электродами Уони 13-55 диаметром 4 мм в удобном положении. Сначала вертикальные швы длиной 150 мм от края пластины к углу, затем горизонтальные швы от середины к углам.

4. Пока остывает мангал, можно выгнуть ручки из прутка. Разметив места гиба, нагреваем их резаком и гнем, не забыв вставить кусочки трубки.

 

Переворачиваем мангал вверх дном, размечаем места крепления ножек (трубки 100 мм), отмечаем по 50 мм от каждой стороны. На места пересечения линий разметки ставим крестики. На торцевых стенках размечаем места крепления ручек, я брал 40 мм от верха.

Прихватываем "ножки" и "ручки", проверяя геометрические размеры и симметричность. Трубки ножек прихватываем в трех местах, трубки ручек в четырех каждую.

Привариваем "ножки" и "ручки" электродами диаметром 3 мм.

 

5. Вставляем ножки в трубки – Мангал готов.

 

Времени на изготовление данной работы потребовалось около 3-х часов.

Данная конструкция может быть доработана и усовершенствована по требованию заказчика. Желаю всем сочных, вкусных шашлыков!

Спасибо за внимание.

 

---

Конкурсная работа №23 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»

 

Генеральный спонсор конкурса

ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.

 

http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png

Краткость - сестра таланта! Я когда-то делал подобные приспособы для жарки на углях, и готовки на огне из арматуры.

Очень оригинально! Я бы такой поставил возле своей беседки.

Литературы много есть, учился  собирал. Расчет подобный делал. Если что могу посчитать.

подскажи методику расчета

Где то здесь...

Конспект_лекций_ТСП.doc

Можно посчитать, нужно больше данных по режиму сварки и классу стали.

Очень удобно варить патрубок к фланцам на таком столе.

Чудной парень в футболке. на руках ожоги.

Вот такая у меня телега для баллонов.

Делал телегу шириной не более 600 мм, что бы в лифт входила. Поэтому тяжелые колеса очень кстати, смещают центр тяжести вниз.

Думаю каждый делает тележку для себя по своему, я лично сделал из того что было под рукой. Колеса от вилочного погрузчика взял. Тяжелая получилась, но проходимость хорошая. Фото завтра выложу.

В "технчке" явное преимущество у тех работ которые облегчают труд сварщика, ибо здесь собрались любители что-либо поварить, погнуть, ковать, паять. Творческая номинация, таких преимуществ не имеет, так как голос отдается исключительно из симпатии к произведению искусства.

Проголосовав, я в этом убедился.

Большое уважение к участникам конкурса, огромное спасибо организатору!

Согласен с предыдущим постом. Очень кропотливая работа. Выполнена эстетично и красиво!

Определил хим. состав металла из которого сделан трубопровод. Fe 75%, Cr 24%, Ni,Mn,Os 1%. Теперь понятно чем и как варить. И все же какая причина хрупкости зоны сплавления таких швов.

Предполагаю, что всё гораздо банальней: Варили встык, без зазора с неполным проплавлением корня шва (что впрочем допустимо), но размер этого непроплавления получился гораздо больше, плюс , возможный перегрев... Ну и 25 лет прошло - чего вы хотите.

Не понял только про периодичность проблемы. Лопается один и тот-же стык? Все стыки одного трубопровода по очереди? Или трубопроводов несколько (им по 25-30 лет) и где-то, местами, лопается раз в год? А после ремонта лопается? Кстати, а как ремонтируете? 

На данном образце обратный валик имеется. Периодически, разные стыки лопаются подобным образом, трубопроводов несколько десятков, сварены из кусков трубы длинной 1,2 метра каждый, говорят такие трубы поставили потому как альтернативы не было. И как я понял чаще лопаются от небольшого физического воздействия, либо дернет кто-нибудь, либо заденут каким-либо предметом. Однажды я стал восстанавливать этот трубопровод, немного натянул и он лопнул еще в двух местах недалеко от меня. Исправляю я его, отрезая ЗТВ и снова свариваю РДС электродами НЖ-13. Те стыки что я отремонтировал еще не лопались.

Недавно нашел в данном трубопроводе трубы которые магнитятся. Очень пожожи на оцинкованные трубы.

Ferio, данная проблема встречается у меня на работе, причем периодически. Трубопровод еще используется. В трубопроводе газообразный азот. Давление не более 4х очков во время подачи в емкость, а большую часть времени давления нет. Вырезан прямолинейный участок от шва около 2 см. Диаметр 45 мм толщина стенки 2.5 мм. Это даже не трещина а разлом по всему диаметру.

G_Kar, ваше предположение верно, давление в трубопроводе не постоянно. Вполне возможно что трубы разных марок стали, и сварено электродами что под рукой было. Хотя это лишь предположения. А как вы определили что лигатура выгорела, по темным пятнам в ЗТВ? А если выгорает лигатура, то неправильно выбран режим сварки - слишком большой ток? Верно я предполагаю? И единственно верное решение при исправлении данного дефекта это срезать ЗТВ и вставить катушку?

Вырезка сделана не до конца, не видно куда идёт трещина. Может быть она уходит и под сам шов- а сверху всего-лишь плёнка.

Объясните пожалуйста, что значит вырезка сделана не до конца? Трещина под шов не уходит, а идет как раз по ЗТВ, в месте соединения шва и основного металла.

Уважаемые коллеги, может кто подскажет возможные причины данных разрушений. Марку стали не знаю, но сталь нержавеющая. Вид сварки РДС. Назначение: трубопровод азота. Время эксплуатации лет 25-30.

 

Спасибо. Нашел эту информацию в библиотеке сварщика в книге Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.

Подскажите коллеги какими электродами лучше варить гнилье, периодически приходиться латать пароспутники 30 летней давности, в наличии есть ЦУ-5, и УОНИ 13-55. По мне так ЦУ-5 лучше.

Да уж. Юмористы. Как так можно работать? Оборудование должно быть исправным, так в инструкции написано. Резак наверное во время работы "хлопал", или какие-нибудь другие предпосылки неисправности были.

Интересно,а как Вы сделали подачу газа в фартук?

АВН, подачу газа в фатук я делал как и все от колпачка горелки, но и пробовал иные варианты, например напрямую от баллона, но это нужного эффекта к сожалению не дало.

Подозреваю,что между соплом горелки и радиусом фартука есть небольшая щель.Весьма вероятно,что тут и всасывает воздух - такие вещи бывали и на ГСН.Второй вариант - окисление на шве возникает при повышенной подаче аргона внутрь полости.Возникают завихрения из зазора и "результат на лице".

Так вот самое интересное что фартук я делал под сопло №12 на Kemppi зазора там почти нет, но вполне вероятно что есть завихрения, а поставив тот же фартук на ГСН зазор пару миллиметров, но проблем никаких.

сначала задуваем полость от отдельного баллона и на шланг от выхода газа из неё подключаем ГСН через колпачёк

Так я еще не пробовал, дельный совет, спасибо.

Что у вас в набивке "фартуков"?

Там сетка миллиметровка 4 слоя, поток рассеивается хорошо, Бортики правда отсутствуют.

А мне почему то кажется что все дело в пропускной способности газа между цангой и корпусом цанги на горелке Kemppi. Там всего четыре отверстия и маленький зазор между ними. А на ГСН много маленьких отверстий