stapel

Давно здесь не был. Про педаль уже ответили. По разъёму горелки ТИГ (Не дистанционного управления, а для горелки)- контакт F замкнутый на G идентифицирует горелку с водяным охлаждением для включения блока охлаждения. если горелка с воздушным охлаждением контакты оставить разомкнутыми. только что увидел -и на этот вопрос уже ответили.

Да я уж думал одеть какой-нибудь рукав сверху - да проехался по лавкам - что-то нигде нет, только в инете все есть , а хотелось-бы пощупать . Спасибо за ответ .

А что это за труба? а из чего сделана ?, а она мягкая ? а она не задубеет на холоде? где взять такую ? Уже работаю контактным способом - а иначе приходится наматывать на руки-ноги - чтоб с массой не пересекались провода.

bake400 В принципе уважаемый АВН уже Вам ответил , просто чуть дополню : контактный "лифт" - не нажимая кнопки касаемся вольфрамом заготовки, потом нажимаем кнопку(включаем ток) и отрываем (поднимает-лифт)вольфрам на нужный промежуток - как бы вытягиваем дугу из металла. Есть еще "тоучарк " - просто быстрое касание и отрыв - в основном на дешевых инверторах без кнопки управления. HF в принципе , при хорошем осцилляторе, очень удобен , и даже очень полезен, когда не допускается загрязнения шва включениями вольфрама .

AC/DC имеют дополнительный инвертор внутри, и другой осциллятор, это как минимум. Видел только сервисмануал - там внутри все плотнее гораздо чем в mls. А Вам можно встроить клапан газа прямо в горелку - контакт "C" имеет на своем выходе 24в - как раз для клапана, нужно только сдвоенную микрушку, одни контакты на "Start", вторые на клапан. Если место в ручке позволяет - могу даже набросать простенький аналоговый таймер для постгаза - будете крутить прямо на ручке. Будет время, сделаю аналог импульсной панели для простого мастера (что-то за 55тыр покупать ее неохота ). Как я понял, это не сложно в общем-то. Конечно, я не буду делать обратный инжениринг - просто свой вариант аналога по функциям на доступных микросхемах .Ну не будет возможности обновлять программу на панели (у источника сохранится эта возможность), и еще Setup не будет работать как на оригинале, но ими и так никто не пользуется в большинстве, как я понял. Можно просто сразу опеределиться с нужными-ненужными мне функциями, чтоб не сложнить. Буду делать 100% - уже разбираюсь с осциллограммами. Чуть не забыл - у Вас резистор на 10ком - это который у меня на 50 ком (постоянный, идентификационный , между A и D)? или потенциометр регулировки тока?

Рад был помоч. Аппарат действительно отличный, жаль не использовать все его потенциальные возможности с панелью MEL . Если-бы я делал к нему педаль(панель MEL) - сделал-бы по этой схеме http://photo.qip.ru/....../full_image/ В этом варианте минимальный и максимальный токи можно регулировать во всем диапазоне 5-400А , причем можно даже поставить начальный ток больше ,чем "максимальный" - то-есть педаль будет стартовать с максимума и по мере нажатия уменьшать ток, можно сделать всего один ток (будет как обычный выключатель с регулятором). Микромощный ОУ(с малым собственным током - меньше миллиампера, и малым рабочим напряжением, лучше импорт с микроамперным потреблением, чтоб не нагружать схему ) использовал бы в качестве буфера для согласования с длинными проводами и повышения помехозащищенности. два подстроечника по 20 ком в параллель дадут 10ком(как у оригинальной дистанционки-значит не нагрузим лишнего на +5вольт), мегаомный основной резистор не будет вносить заметных шунтирований подстроечников (какие-то проценты всего - чем больше его сопротивление-тем меньше влияние), повторитель обладает огромным входным импендансом и малым выходным - для помехоустойчивости (и потом, не известно, какой ток потребляет вход "E" - а с буфером, это не важно). ps посмотрел характеристики к140уд12 - лучше его не ставить - посмотреть импортынй операционник с выходом на кмоп и возможностью работы от однополярного источника, и обеспечивающим выходное напряжение в полном диапазоне +U -U.

Полная схема, которую я собирал - вот http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/100891060/full_image/ переменный резистор на 10ком как раз и выступает в роли регулятора тока педали, или дистанционки на ручке горелки. Он регулирует ток, когда на панели переключатель стоит в режиме remote. Кнопка-же работает и в режиме панели, и в режиме remote , но только в положении TIG , в MMA не работает. Для педали просто нужно приделать механический привод к движку резистора - чтоб при нажатии он или крутился , или двигался (в случае применения ползункового резистора) . Правда на панели MEL нельзя задавать пределы регулировки от педали - верхний и нижний токи . Тогда можно сделать чуть модернизированную схему - и токи выставлять на самой педали отдельными переменными резисторами - начального и максимального токов. При этом начальный ток выставить при НЕнажатой педали, а максимальный - при нажатой. Сейчас нарисую и выложу схемку.

Сегодня проверял управление включением дуги от кнопки на простом Master Mls 3500 . Согласно сервисмануалу,в этот источник,начиная с версии программы 012 введена поддержка горелки ttc220gv10, которая позволяет полноценно управлять включением и отключением дуги на источнике (при применении других горелок напруга на выводах будет всегда-придется зажигать точечным касанием и обрывать отводом), и в которую встроен клапан газа. Если следовать сервисмануалу, то, для идентификации педали (а равно и горелки), нужно между выводами A и D разъема управления включить резистор 10КОМ - тогда источник определит подключение педали (горелки) и отключит напряжение на выходах. При нажатии кнопки на горелке (то-бишь шунтируем резистор), источник определяет Start и дуга загорается. При отпускании дуга гаснет. Такие выводы у меня получились после сопоставления информации с этих страниц сервисмануала: http://photo.qip.ru/...374/full_image/ http://photo.qip.ru/...376/full_image/ http://photo.qip.ru/...381/full_image/ http://photo.qip.ru/...379/full_image/ И по идее схема подключения должна выглядеть так : http://photo.qip.ru/...371/full_image/ Но, собрав эту схему и подключив ее, я понял что в моем случае она не работает - напряжение на выходе есть всегда - нажимай-не нажимай. Заменил резистор на 33Ком - аналогично. Может виноват устаревший сервисмануал - ведь у меня версия программы 019. Тогда я просто подключил переменный резистор на 100ком между выводами A и D и стал крутить (при этом тумблер на панели аппарата поставил на отображение выходного напряжения, а не тока. То-есть, при экспериментах можно вообще обойтись без авометра). И вот при сопротивлении этого резистора от 46ком и выше - о чудо , панель показала выходное напряжение равное нулю ! Докрутив переменник до 100 ком , напряжение осталось на нуле - "сварка ВЫКЛ". При снижении сопротивления ниже 46ком - напряжение включалось=80в - "сварка ВКЛ". Запаяв параллельно резистору 50ком микрушку, я ожидал что все заработает - однако при шунтировании резистора(замыкании кнопки) напряжение оставалось на нуле! Не понял - ведь без резистора вообще, или при накоротко замкнутых контактах A и D источник выдает сварочное напряжение (включен), а, вот если, при подключенном резисторе(источник в этот момент выключен) его зашунтировать - он почему-то не вкючается и остается на нуле(выключен)! Ясно, что кемппи что-то постоянно меняют в прошивках - пришлось подключить резистор по другому - последовательно с нормальнозамкнутыми контактами микрухи по этой схеме : http://photo.qip.ru/...383/full_image/ Вот тогда все заработало как надо, при нажатии на кнопку (размыкании контактов) сварка начинается, при отпускании -(резистор подключается между A и D) - дуга гаснет! В общем все нормально заработало (я даже поварил немного - сжег обычный МР3 в режиме tig - все отлично). Только вот смущает одно - ну ведь не положено делать нормальнозамкнутые контакты... Но у меня работает только так(возможно надо подать +5в на D при подключенном резисторе - но я не стал испытывать судьбу не зная схемотехники). Как всегда , просветить могли-бы сервисмены (или более новый сервисмануал) - но ... PS вообще-бы вынести все что по кемппи в отдельную тему - не нашел что-то нигде такой.

То-есть кнопка горелки у Вас управляет только газовым реле, а напряжение на горелке есть всегда , и обрываете дугу отводом от детали ? если да - то проверьте какая у вас версия программы источника - она высвечивается в первые секунды при включении аппарата. Если версия 012 или выше - то в них уже добавили поддержку горелки ttc220gv10 - у которой кнопка управляет вкл-выкл дуги, и можно будет либо купить эту горелку, либо сделать распайку провода управления как у нее (он втыкается в гнездо дистанционки).

Во-первых - сила привычки , во-вторых их у меня есть - прикупил в свое время несколько штук , потом голову постоянно наклоняю (а жесткие мне совсем не нужны - как карандаш лично мне держать не очень удобно) - у импорта другая конструкция. Kабель заменил на диаметр 7мм. 4 жилы, мягкий, по цене 23 рубля за метр (а посмотрите сколько стоит фирменный кабель управления? у меня есть 10м кемповского с дистанционкой - диаметр, сечение жил , количество жил и жесткость такая-же, как и у электрокабеля. Ну и зачем мне еще один кусок провода с копеечным переменником покупать за 10 тыр? ). Микрух у меня пол-ящика. А имея свободный доступ к станкам - изготовить дистанционку - 15 минут http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/100855910/full_image/ . И потом , я радиолюбитель с детства - и мне это просто нравится. А сопла у гдн значит на резьбе как и на 201? тогда да, не пойдет. Надо смотреть импорт. Кстати , мне не нравится как сделана 201 - ни токоподвод, ни охлаждение, ни кнопка, ни ручка.

Знаю , что делают сейчас с керамикой - только никто не возит ни таких горелок, ни запчастей к ним . Интересною, а сопло от гдн подойдет к гсн-1? а может какие другие подойдут ? В принципе надо взять штангель и пробежаться по лабазам . 201_я у меня тоже есть - с керамикой на резьбе, а вот моя - только я заменил микруху - поставил маленькую и встроил ее в во фторопластовый корпус - чтоб случайно не пробило HF через кнопку на управление, и заменил кабель управления на 4-х жильный по 0,75мм/кв на 380в. Еще добавил две такие-же микрухи на + и - тока - очень удобно вышло, лучше чем с потенциометром , ток регулируется по 1А. http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/100852511/full_image/

Пока горелка новая - нормально, а на уже старых, где резина уже запеклась и превратилась в кирпич - да , прошивает, и даже без осциллятора . Это большой минус медных сопел - зато вечные, и все-же защита у них довольно хорошая , хотя , я использую самодельную газовую линзу - так защита еще заметно улучшается, можно выдвигать электрод аж на 20мм в труднодоступных местах.

Об этом варианте я думал - но цена за два провода (в гсн-1 два токоподвода - в прямом и обратном шлангах - для токов до 500 а) будет сопоставима с покупкой новой горелки. Про импортные я вообще молчу. Да и нет их у нас - только если прямо с завода заказать. то митька51 - а из под какого агрегата бываю такие силиконовые шланги длиной 4.5m ? Буду благодарен за подсказку - чтоб не бегать по рынку и не объяснять всем подряд, что мне нужно.

Конкретно в этих кемпаках источники идентичны - оба позволяют работать и с tig и с mma . Просто производитель позиционирует их чуть по разному - а на самом деле разница всего в одной плате и сменных панелях.

Благодарю, но в этот источник у меня встроен уже штатный фильтр - просто мне нужны другие шланги. Спасибо за ответ.