НиколайВлад

- хорош эксперимент на трассе в потоке машин...

- их же проварить! шлицы насадок снашиваются, а шлицы саморезов - очень редко, значит ини из более (как минимум) прочной стали, м. б. подкалены. Может тогда лучше обычные , действительно, шурупы с п/к головкой и на др. стороне прихватить сваркой?

- прокат стоит чуть меньше, чем сдать Васе-сварщику с газом. У пенсионера деньги не валяются, а работы пока нет.

- больше понравилось про "носорога" и "гомика". А бетон - смешная халтура... я перед сдачей ТО гаишник /рагньше/машину промазывал скипидаром, что бы не видно было подкраски и всё было одним тоном, а дырки проклеивал газетой с прокраской и подкраской акварельными красками в тон.

- прочел статью: "+++" автор написал верно, но есть минусы - как я писал, заклепки имеют свойство разбалтываться (видели ли когда - ни будь разболтанную ручку от ковшика или дуршлага у жены, мамы? Здесь та же ситуация: машина почти постоянно "в тряске"... Значит заклепки разбалтываются. Ваш вариант с заваркой острий саморезов хорош, но берут сомнения, что саморез м. б. из каленой стали (не зря же он делает резьбу для себя/самонарезной/). Придумал, похоже, лучший вариант с использованием Вашей идеи: высверливаю точечную сварку и на её место, где это возможно и удобно, ставлю болты М5 с обычными гайками и шайбами. Затем обварить конец выступающего из гайки болта, кроме того, прихватками проварить торцы сопрягаемых панелей между болтовыми стяжками.. Результат: 1) как сказано в ссылке, можно прокрасить сопрягаемые панели до сборки и уменьшить будущую коррозию; 2) меньше коробление кузова от сварки; 3) свариваются не каленые болты и гайки (не будут трещать свар. швы на каленом металле); 4) прочность скрепления панелей д. б. не хуже сварки, при этом исключается коррозия около шовного металла у болтовых соединений, а на кромках -не очень важно. Минус: надо предварительно всё собрать хоть на части болтов, затем разобрать, грунтовать, красить и опять собрать! Ад!

- инвертор дает только постоянку, дуга горит итак ровно даже на токах ок. 20 А. Отклонение идет на край наружнего листа (логично), как "её запихать внутрь?"

отверстие делал до 10 мм, - прожигает первый нижний лист, если подкладывать медь - не прихватывает вообще к нему.

для неё требуется отличное качество подготовки сопрягаемых плоскостей, чего на б/у машине никогда В ПРИНЦИПЕ не добиться.

- всё правильно, но эти элементы (порог, крылья/арки) являются несущими элементами кузова и закреплены д. б. очень надежно. Больтовые соединения могут пока новые и не приржавели раскрутиться и не везде можно поставить соединение на болтах. Некачественно выполненная сварка ещё опаснее, отвалится что-то, кузов "сложится" вот и "тот свет".

- если использовать просто заклепки - машина двигается, ВИБРИРУЕТ, всё развалится. Если ставить пустотелые заклепочником - головка слабовата, разогнется, при этом если конец заваривать как у Вас - не гарантирую/не знаю насколько каленый у них стержень, опять-таки - сварка каленой стали... Можно применить простые ст. заклепки и обваривать наконечник, но в любом случае: сварка "стягивает" металл, а как будет "стягиваться" здесь - не ясно. Думаю, что дополнительного притяжения не будет, будет "стяжка" по поверхности листа, на котором будет сварка. Вариант - использовать просто ГВОЗДИ, но у них при штамповке есть "шовчик/зазубрина" с внутренней поверхности головки, надо проклепывать..., при этом, в случае с заклепками - они уже будут держаться в металле до сварки, а гвозди будут висеть "соплей", использовать гвозди как заклепки - так же сварка "стянет" металл по плоскости, а не ВДОЛЬ оси гвоздя. А требуется именно это.

- "черные" саморезы для дерева делают калеными - ломаются, будешь варить - лопнутони или шов. Я пытаюсь "жесть" варить, но плохо получается -отвык. Для дополнительной гарантии можно этот вариант использовать помомо приварки по кромке.

- как выяснил арок В ПРИНЦИПЕ нет, не успели выпустить. Так, что всё на фото самодельное. Перенимайтесь опыта: работа в гараже или надаче "на коленке". На каждую арку ушел день. Всё из 1,2 мм.

- идея очень хорошая!!! Объяснение понятно. Но, как я сталкивался, саморезы делают из каленой стали, варить их можно, но качество закаленной приваренной стали??? ... И это всё без предварительной термообработки. В принципе, если только "заплатки" - тогда отлично. Но мне надо сделать замену порога с внутренним усилительным элементом + вставить ремонтные куски задних арок и задних крыльев. Попытался прикрепить изображение с телефона, правда ремонтные арки надо догибать по месту.... Ну и + поставить несколько заплат на днище. Машина "Ода" с боковым пластиковым оперением. Посмотреть состояние "под пластиком" не успел, "получил в зад" иномаркой (ДТП). А теперь надо ремонтировать.

- но рука уже "забыла" и опыта в приварке "жести" очень мало.

- как крайний вариант тренируюсь внахлест (пока) .

- сегодя на дачу не поехал, только завтра могу сфоткать.

- АНО, МР, ОЗС это общие марки электродов с покрытием (очевидно, если не ошибаюсь, это тип покрытия), ОК 46, 48 это механические свойства наплавляемого металла..

- рихтую и снимаю напряжения. - точно. - марка (общая) электрода АНО-21 электрод ОК46. - 200 погонных метров швов, но это было КОГДА!!!

- я.. Ими удобней было варить. - АНО-21 как раз и есть ОК46, ими я и пытаюсь настроиться на ХОРОШИЕ ШВЫ.

- я пока тренируюсь (более 15 лет не варил и такой тонкий тем более) на новом металле. - ОК48 это импортные электроды SAB- 1,6 мм, с ними получается ещё хуже, чем с АНО-21 - 2.

- не знаю... Сварено или около 200 м труб (обвязка газовой котельной и разводка по зданию) - доволен. - в них нет межкристаллической коррозии, т. к. каждый шов накладывается на остывший металл предудущего шва, считайте - на новый металл.

- у меня не пяток электродов, а две пачки ОК-46 - АНО-21. На мой взгляд у них лушее зажигание и удержание дуги, а так же работа с минимальными токами. - "хрупкий шов" - согласен, не АЗС, но это МАШИНА! и не хочется, что бы она на ходу развалилась по швам, это гарантия ЖИЗНИ. - листы прижаты струпцынами, зазоры десятые доли мм.

- АНО-21 как раз и есть ОК46. - металл новый: зачищен карчеткой до блеска. - Делать с "отрывом/удлиннением" дуги - не лучший вариант из-за того, что по принципу сварки ММА расплавляемое покрытие электрода создает "защитную трубу" газов во круг дуги и если удлинять, а тем более делать с погашением дуги - количества газов "в трубке" не хватит для защиты от внешнего "воздуха" плазмы металла, в результате будет межкристаллическая коррозия в шве и как результат - хрупкий шов (это теоретические основы работы ММА).

можно сделать завтра, но там будет только видно, что капли наварены на края отверстий.

пробовал чуть побольше тока,прим. до 50-60 А , пока результат был тот же, но то же попробую, спасибо.