Виктор 69

@Виктор 69,для того эта тема и существует,что бы взять достойный аппарат и на долгое время,а не менять их как трусы.

в том и дело, что учусь на ошибках других, жизнь так складывается, что  где нибудь на тыкаюсь на сварочный аппарат(не мой , чужой , дай поварю , мужики не отказывают, на балуйся) , приходишь домой, открываешь интернет и смотришь, что за зверь, тебе попался, анализируешь сравниваешь, спрашиваешь у мужиков сколько прожил этот аппарат, интенсивность использования, ну... Я ведь в сообщении не написал, что все аппараты покупал на свои деньги.

вывел не большую закономерность и поделился с вами, вот и всё.

парни это всего то моё мнение и оно не есть аксиома, что вы так  ...

смените столько же аппаратов , сколько сменил я и у вас будет какое то другое мнение, я практик,если сильно хочется то я готов что б меня по пинали...

А зря.

 

 

Да, безусловно, но, есть ещё определённые законы физики, электрики и т.д против которых, любое мнение - ничто.

 

 

Все три этих аппарата, будут выдавать разный выходной ток... 

при всех законах физики, вы получаете 180 ампер при разном потреблении аппаратов, это не транс, который просто просчитывается и, там трудно оторваться от законов физики.

 

Отчасти. Но и совсем забивать на это не стоит.

 

 

 

А Вы себе то хоть верите ?

Или все вокруг только врут. Тогда зачем что либо вообще спрашивать ? Всё равно есть только одно мнение - моё и неправильное!

 

Я прошу прощения если я вас обидил как продавца, но не все говорят правду...

Парни привет. все 88 страниц не читал, так мельком . у нас у каждого есть мнение.

варил всякими аппаратами, пришёл к выводу:

1 ток холостого хода от 70 вольт и выше ( для хорошего поджига дуги.)

2 номинальный ток не более 200 ампер (для резки есть болгарки, плазморезы) для работы вполне. при более больших токах производители завышают заявленные характеристики.

3 потребляемая мощность в кВт (чем меньше тем больше вероятность работы при малых напряжениях, и при большом количестве удлинителей. несколько аппаратов все допустим на 180 ампер один потребляет 7,3кВт, другой 6,5кВт, 5,7 кВт)

4 европейские бренды лучше не рассматривать по простой причине, вся Европа сидит на стабильном напряжении и варить от 140 вольт точно не будет.

по вопросу бренда я думаю уже не важно, продавец все ровно не скажет правду , первый инвертор мой я думал из германии у меня (отработал три года, баня конденсат,ну ....), когда парни мне его сожгли, решил отремонтировать в сервисе сказали чистый китаец. выкинул и купил другой.

20 секций в одном радиаторе, но на кухне хватит и 8ми. теплоотдача секции 120 ватт. (20*3)+8=68 секций * 120 ватт = 8160 ватт 1,5 киловатта на 1м2 ну это много... хватит 1.

 

 

 

что есть из того и делаю, котел стоит давно ждет пока поставлю, дрова в нем горят нормально. а можно и угля насыпать...

 

 

 

опять таки при условии, что кто то есть дома и сидит караулит когда выключат свет! при -40 за бортом по релюшке с автозапуска не каждый генератор заведется.

 

 

короче полипропилен не вариант. в крайнем случая я туже самую лениградку сделаю из стали. ЕЦ (естественная циркуляция)  никуда не денется если не заужать диаметры труб, у меня они 50 и 40, более чем достаточно.

я понял тебя, тогда дам совет время у тебя есть, нареж трубы обрезков и потренируйся с операционными швами, залазить и гнуть электроды не вариант, операционный он весь в нормальном положении, используй как можно меньше резьб, и в воду добавь типа , тосол, антифриз, или калгон, ну короче дурь какую нибудь, образование ржавчины уменьшает, закажи токарю(если есть такая возможность), реьбы с левой нарезкой на дюйм, правые купить можно, используй их для захода в биметал, что бы диаметр не заужать. удачи. я думал на весь дом 20 секций , не сообразил.

да и зазор между трубами 1,5-2 мм, и с отрывом, не торопись.

да совсем забыл разность даимеров труб и биметал заход на 3/4 , термосифонка тихонько умрёт если насос встанет из-за электричества.

при условии что радиаторы 500, их надо 48 шт. на весь дом, площадь дома 9*8=72/1,5=48 это идеально по теплоотдаче, 20 шт и на 350 мм , жёстко.

котёл каракан чугунные колосники, наклон в топке на котором зависают дрова и не горят, 4 часа это его предел, основная масса тепла на улицу,

сам заменил 3 каракана на более лучшие котлы. зайди в раздел "изобретения и проекты" там "котлы длительного горения своими руками".

отопление делается не на один день, а на долго, учись на ошибках других - дешевле будет.

трубы ПП можно изголяться как угодно изогнуть, спустить под пол, выйти из под пола, включи соображение.

по вопросу электричества есть генераторы не дорогие до 1 кВт, хватит насос погонять и аккумулятор зарядить, аккумуляторв батарею сделал, на долго хватит, гена работает насос гоняет и заряжает, гену выключил аккумулятору заработали выход есть

считай правильно теплоотдачу радиаторов на 350 мм и их количество. с термосифонкой учитываи что часть еле дышать будут, значит радиаторв больше надо.

удачи

Товарищ один вместе работали купил "каракан" под длинные дрова 26 000 руб., батареи биметалл, из расчёта 1,5 м.кв. = 1 секции сделал, подобное только верхнию трубу не под потолком прогнал , а на уровне верхнего захода в батарею, я его отговаривал с мат .... ми  , 2 года прожил, в итоге  систему переделал, на обычную ленинградку, поставил безперебойник, и забыл,

Я ленивый и переделывать работу не навижу, поэтому делаю с одноразки и надолго, если у тебя в молодости куча энергии, то в старости её может не быть, объясню - варить у тебя не очень, собирать на резьбу да выход на 15 лет максимум (свояк мой, так же рассуждал 15 лет назад)  я ему резьбы приварил , последние года три привозит по несколько трубок с резьбами на переварку(резьбы сгнили, систему слить, старую резьбу выкрутить, новую купить, приварить, закрутить, систему залить, воздух спустить), и через год с другой трубкой придти.

качество материалов - краны которые на резьбе и шаровые и винтельные максимум лет 10 и замена, потом просто не шевелятся,

самая простая система и более надёжная по долговечности на сегодняшний день - это  полипропилен, краны шаровые ПП, ленинградка, насос, и открытый расширительный бак. концы батарей дальние от захода будут мертвые или еле дыщать, теплоноситель не пойдёт по дальнему кругу если есть путь ближе, судя по твоему чертежу, батарей сильно длинные( на коротких прокатит)

@Виктор 69, если ставит насос, проблем нет. Вопрос по ЕЦ, ТА поднять не могу т.к. труба обратки идет под порогом входной двери. Кроме того надо реализовать схему так,чтобы в случае необходимости она работала вообще без ТА. Почему РБ на обратке? Система открытая.

фото, где и что стоять должно,

определиться точно, что будет из оборудования(насос, краны -количество, фильтр, котёл какой, или несколько+ эл. котёл?, место для слива системы, ну..)

над аккумулятором подумать можно, форма, объём, высота установки,(если сам делать будешь,)если готовый то серовно можно покумекать.

нужно фото, пока не увижу сказать ничего не смогу.

слушай я не инопланетянин мысли читать не умею, расшифруй все ТА,РБ, ну.... мы можем думать про разное.

ТА- теплоаккумулятор

РБ- расширительный бак

ЕЦ- ?

задавай вопросы если что

спорить не буду, у нас у каждого своё мнение и оно имеет право на жизнь, просто фото с работы последней, поясню, гараж, насос на подаче согласно проекта который с котлом в комплекте шёл, планируется установка ещё одного котла такого же.на всю систему 5 операционных швов варил ок-46 и не замарачивался, материалы все заказчика расходники тоже.

баню только начали отделывать, бак пришлось переварить, труба попадает на усилитель плиты перекрытия, пришлось сдвигать трубу на 13 см, как то так

это не мне так угодно, это законы физики.

Налейте бензин в воду. Почему почему будет сверху воды? Потому что, у бензина плотность меньше. У горячей воды, плотность меньше, чем у холодной.  

я понял вопрос сильно принципиальный, пусть будет по вашему спорить не буду, но вода в системе все ровно циркулирует, и это главное, а остальное не важно.(с моей точки зрения, лишь бы работала)

   

В народе активно ходит миф о том, что использование принудительной циркуляции снижает расход топлива чуть ли не в разы. С какого перепуга?  Максимум, что можно выгадать на принудительной циркуляции по сравнению с нормально сделаной самотёчкой - 10-20 процентов площади радиаторов. И трубы гораздо меньшего диаметра можно ставить. Только тогда надо систему конкретно под принудиловку делать. А прогадать -насос + бесперебойник или генератор. Хорошо, если электричество отключают редко и надолго. А  если часто и надолго?

 

это проверено, на практике, вырезали не одну термосифонку(или врезали насос на термосифонку), устанавливали ленинградку с принудиловкой(трубы под потолком не красиво, евро ремонты ..ну...) люди сами говорят дров на телегу(тракторную), а то и на 1,5 телеги меньше сожгли за зиму. я не придумываю .

Вообще-то, всё наоборот. Холодная вода толкает горячую, так как у холодной воды, плотность выше. 

как вам угодно, горячая - холодную, холодная - горячую , у палки два конца, где начало, где конец?

практика штука великая и рассуждать надо глобально, например:

зима низкие температуры

значит низкая температура действует на стены здания, на окна, на крышу постоянно

низкой температуре надо поставить противодействие

значит постоянное тепло

отсюда вытекает, что не важно из каких материалов сделан дом из нанотехнологий или других(до обсурда опускаться не будем, дом сделан не из бумаги)

топить его все ровно придётся

хорошие материалы значит теплоноситель тёпленький( меньше энергии на обогрев)

материалы так себе значит теплоноситель горячий (больше затрат на энергию)

едем дальше

стоит допустить промерзание(остывание) стен и приходиться потом прогревать дом( а это дрова, энергия)

если систему держать постоянно тёплой то таких проблем нет

отсюда и котлы длительного горения, и термодатчики на газовых и электро котлах, что бы оптимальная температура была постоянно

соответственно и радиаторы отопления рассчитываются(их количество) и схема их подключения берётся в расчёт, и многое другое.

как всё мудрёно формулы, потоки, практика,если термосифонка дров больше, продавить систему надо, а это температура , температура это дрова , + либо количество радиаторов увеличивать из-за неравномерности их нагрева, или теже дрова чтобы верх радиатора был достаточно горячий чтоб тепла на помещение хватало.

котёл - труба ПП25, или 32 стекловолокно -  прямо из батарей в батарею по низу, по периметру дома - на обратке расширительный бак(открытого типа)- затем насос.

ну краны и все отребуты само сабой. разница в температуре между первой и последней всего 5-7 градусов, к насосу бесперебойник, дров меньше в разы.

варить если это проблема как я понял в трудно доступных местах не надо.

работы если котёл готов и материалы куплены - 2 человека 7 часов( за смену ,левой ногой) с запуском системы.

Постараюсь объяснить , термосифонка это движение теплоносителя под действием законов физики (горячая вода поднимается к верху и выталкивает холодную воду в котёл),

рассмотрим батарею(регистр) если в него горячая вода попала с верхней точки, то куда ей подниматься(она же горячая) и она стоит в верхней части батарей остывая она опускается, вот и получается, верх горячий середина как себе, а низ холодный.

рассмотрим заход и выход с низу, горячая вода зашла внизу, так как она горячая она поднимается к верху(закон физики), и холодная вода, вытесняется в низ , и секция горячая от низа до верха и 0,17кВт полностью в работе.

Да нечего в схеме менять она и так предельно простая три трубы... Просто как их сварить если расстояние от стены до трубы будет 1см... 

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСО_ПЦ_ТТК_ЕГР2.jpg

стоит ли делать термосифонку, не спорю независимость от электричества, но верх батарей горячий, середина так себе, низ холодный, расчёт 1 секция чугуна 0,17кВТ, при условии что оно вся одной температуры на 1,5-2 м.кв. при термосифонке тогда надо кучу регистров, чтоб добиться нужной температуры в помещении, думаю это даже не оспаривается , вы ведь не будите обогревать комнату одной секцией если она даже кипяток, серовно возьмёте 10 секций и градусов от 40-60, стоит ли это делать

полипропилен , насос, + бесперебоиник и нет проблем, схема подключения регистр низ- низ(ленинградка), никакой сварки, всё чисто, и в эксплуатации всё просто.

Когда пацаном был, на моей памяти осталось как на ирбитском мотозаводе шестерню восстанавливали 4 метра диаметром, кучи угля горят, шестерня сверху ( на прогреве), уголь под трещиной на венце, и по всему венцу для востановления зубьёв. пресс 400  тон моховик шлёпал(к уралу), 2 недели разогрева, потом специ с бородками уже, колдовать начали, трещина для них самое простое, зубья три недели, шестерня в паре ходит , делали стенд и обе шестерни в зацеп, каждый зуб шлифовали и доводили до нужной геометрии(нельзя что бы закусывало, пальчиком шестерни толкали, и должны были крутиться как колесо у велосипеда),и это все на кучах угля горящёго, потом 3 недели остывало под одеялами, ну как то так 

знаю шестерня чугун, работать по легче

в данном случае считаю разогре, подбор электродов соответствующих , определение с режимом сварки,  наплавление и завар, медленное остывание, все наставки, вкладки выдавит как пробку, 6 метров не шутка + температурный режим при котором это колёсико работает.

эту операцию на коленке с кондачка не сделать, нужно соот ветствующее предприятие для востановления колёсика , там и разогреть есть где. да и специ этим живут

Полностью согласен, считать надо заранее и немного промоделировать ситуации которые могут возникнуть. Только чтобы всё рассчитать, надо чётко знать где какие потребители и какой мощности будут (духовки, стиралки, светильники ...), накинуть запас, убавить на коэффициент одновременного использования и т.д. Это всё можно сделать если есть точный проект на всю квартиру, а так все расчеты будут "примерными" и лучше делать с запасом на будущее.

 

 

 

если он там будет в гордом одиночестве, а если

 

 

Моясь в ванной, струя из душа попадёт на светильник или утром, с просонья, неудачно зальёшь розетку или подставку чайника (да они имеют некоторую защиту, но всё же) и УЗО включать надо будет на площадке.

 

 

 

 

В безвыходной ситуации может и так выйти, и группе надо не меньше 25А и вводной больше 25А не разрешат. Тогда можно поиграть "селективностью автоматических выключателей". В квартире установить автоматы с характеристикой "C", а вводной на площадке с характеристикой "D". И на площадку выбегать надо будет реже, даже в случае короткого замыкания.

 

@Виктор 69, не подумайте что спорю, уважаю ваш опыт и знания, просто для себя хочу выяснить правильны или ошибочны мои размышлизмы.

 

Да всё правильно думайте, только водой с потолка не каждый день заливают. можно и на лестницу выйти включить УЗО

Человек собирается МЕНЯТЬ проводку, на площадке будет счётчик, вводной автомат, УЗО, может быть АЗМ-40А, и в квартиру жирный кабель до маленького щитка , а в маленьком щитке кучка автоматов по группам, (линии на комнаты)

1 автомат- кухня

2 освещение- вся квартира

3-4 розеточная сеть - по всей квартире

итого максимум на 6 групп щиток будет установлен.

чтобы не получилось так что вводной 25 А  и на розеточную (ЫЕ) группу тоже 25 ампер надо считать грамотно для этого и расписал так подробно как правильно считать

трусы тоже надевать не надо , если правильно рассчитать защиту,  то вводной автомат сработает только когда провод ЖИРНЕНЬКИЙ от щитка до квартиры повредиться.

Парни привет, что вы хотите от человека, он живёт в узбекистане (это почти как в России во время престроики),, надо просто учитывать что живет он,  тем что есть под руками и просит совета, в тех или иных вопросах, вы люди опытные вспомните перестройку, поможем советом,

паяльная лампа  конец 15 см на растерзание выжигаешь и облагораживаешь под самую изоляцию, сгоревшие жилки выкусываешь, зачищаещь от ....в  медную трубку (от тормозной ссистемы или гидравлики, молотком хорошенько,) сверлишь дырку ну как то так.

Если у вас в подъезде воровства нет то на лестничной клетке в щит можно будет установить и УЗО и АЗМ-40А, а автоматы в маленьком щитке дома., всё правильно думайте . для информации,

розетки провод ВВГн 3*2,5мм .кв., расчёт 2,5 мм.кв. это 25 Ампер нагрузки практически без изменения температуры провода.

освещение провод ВВГн 2*1,5мм.кв. или 3*1,5мм.кв.( может быть и больше жил если светильники супер навороченные) до 15 Ампер нагрузки на этот провод,

берётся комната и ставиться вопрос, что будет в этой комнате из электропроборов, на приборе написана его мощность в кВт, кW( Амперы не всегда указываются,) суммируйте кВт и переводите в Амперы(амперы нужны для выбора автомата для защиты этой линии, ну и на одну розеточную ветку можно посадить несколько комнат) (отталкивайтесь от того что, всё оборудование может быть включено одновременно, у нас жёны и дети, а это почти апокалипсис)

1кВт= 4,54 Ампера (5 Ампер).

если что пиши.

P.S. кухня- стиралка , посудомойка, водонагреватель, электро плита, нужен более мощный провод ВВГн 3*4мм.кв или 3*6 мм.кв. в первый 35 Ампер второй 50 Ампер , работать не совсем удобно, я делаю по другому беру два провода 3*2,5 мм.кв. их спариваю наконцах и получаю 50-60 Ампер

( ток, это движение электронов в проводнике, переменный ток электроны бегут по наруже проводника, постоянный ток -  по всему сечению провода) формула длинны окружности ну ...

вводной автомат должен учитывать всю мощность квартиры, если УЗО защищает всю квартиру(а не только розеточную сеть) то наминал автомата= наминалу УЗО (А)