Amiandar

Да какие там режимы? Для фибры же максимальные обороты, это ж для коралла надо, сколько, 3-4к. P.S.: Я пожалуй так не смогу, скорее прожгу нафиг, чем вровень заварю. Я тоже думал, может, зачистным сначала, а потом фиброй. Но лень менять круги постоянно. 3 болгарку покупать под зачистной тоже лень. Чермет, профиля, уголки. Углекислота\омедненная, швы не такие уж и огромные. Я даже внутренние швы, которые не чищу, умудряюсь красивой чешуйкой класть! =р P.S.: Вот, кстати, буквально только что попался случайно DEBEVER р60, на фоне работы с описанными в первом посту нонеймами, попробовал им - слизывает круче чем p24, даже давить не надо, под собственным весом болгарки ВЖУХ, прямо, и шва нет. Быстрее, больше швов зачистил, дольше прослужил (ну как дольше, он еще не сдох, а нонейм уже подох бы или в лучшем случае в час по чайной ложечке слизывал бы). Но в то же время, предыдущий опыт с такими же DEBEVER был не очень, и круги хуже чистили, и отливка с браком была (недолитие + сколы с краев внутренних и внешних). То ли паль, то ли брак на озоне продали (хотя магазин один и тот же и вроде как официальный от бренда). Поэтому вот и интересуюсь, конкретными брендами, которые сами используете. Понятное дело, что буду тестить, может понравиться, может нет, но наводка от опытного сварщика хотя бы конкретного шлака поможет избежать или непостоянных брендов, где от расположения Юпитера относительно Сатурна зависит из какой партии отправят круг (качественной или некачественной).

Собственно, сейчас у меня в работе пошли большие длинные швы, т.к. размер деталек свариваемых увеличился и длинна швов. Соответственно, вопрос зачистки швов стал острее ощущаться. Изначально я вообще зачистной (абразивный) круг покупал. Но это ужас лютый. Во-первых, им не выдержать плоскость. Чтобы в одну плоскость под 0 шов зачистить, тут надо тратить время и силы на ювелирку. Во-вторых, жесткая вибрация. Аж тремор после зачистки шва. Лепестковые диски мне не понравились, они как-то загаживаются и стираются слишком быстро, как по мне. Хотя стачивают быстро. Если постоянно менять их, то ок, но это лишние деньги на ветер, как по мне. Пришел к фибровым кругам. Изучил вопрос, как смог, но по статьям. А там, сами понимаете, авторы нахваливают то, о чем пишут. Легко можно найти и с десяток статей, я думаю, где автор будет рассказывать про зачистной (абразивный) круг и восхвалять его, как чуть ли не идеал, делая упор на какие-нибудь факты типа маленькая цена, высокое качество, долговечность и тд. Прочитал про всякие кубитроны, слегка всплакнул на их цены. Но вот хотелось бы услышать мнение тех, кто много зачищает швы и их рекомендации по зерну, по брендам, какие рекламные тезисы являются чисто маркетинговой чушью, а какие - нет, с учетом того, что я для себя варю, а не для продажи\бизнеса. Из моего опыта я DEBEVER покупал несколько раз, но там какое-то качество заливки стало на фибру смеси не очень (недоливы в разных частях круга), сколы, сами зерна часто отрываются. Купил нонейм какой-то дешевый р24, так он вгрызается на ура, но при этом относительно быстро (не за пару секунд, но все равно) как будто бы засаливается. Но нет, у меня металл чищенный, поэтому не из-за ржавчины\окалины\грязи. Когда шов почти под 0 к плоскости зачищается, круг цеплять начинает плохо. Иногда прямо вообще практически ничего не слизывает по металлу, даже если у шва остается бугор в пол миллиметра высотой. Но при этом, если этим же кругом пройтись по какому-то неровному шву, который еще никак не слизан, как будто условная "засолка" счищается и диск начинает снова как новый слизывать и можно довести до 0 шов, который еще недавно не получалось долизать. При всем при этом визуально оторванных или сильно сколотых зерен на круге нет.

В общем, нашел я причину, почему у меня так сильно "деформирует" раму при сварке. Просто и смех и грех. Все-таки за зиму я не забыл как варить и руки-то у меня не из... кхм... А вот с башкой беда... ))) В общем, кому интересно, можете почитать офигительную историю и немножко поучиться на чужих ошибках. Сварил я снова раму. В этот раз прям по-жесткому затянул струбцинами с углов, чтоб там ни на миллиметр ничего не сдвинулось, не деформировалась и не скосило. Сварил, значит, проверяю на деформацию на столе. Смотрю - опять все перекосило, слева прижал, смотрю на противоположную сторону - а там отрыв чуть ли не сантиметр. Я уже всё, в изнеможении весь, да как так-то, а?! Поворачиваю на 90 градусов, прижимаю опять слева, смотрю на противоположную сторону - а там еще хлеще! Я даже подложил направляйку от струбцины, чтобы нагляднее было (у нее толщина 6мм и там еще между ней и профилем куча свободного места). И тут, как говорится, хорошая мысля, приходит опосля: я решил посмотреть параллели на глаз. Плюс-минус миллиметр, с учетом того, что я раз 5 (или 6? 7? уже со счета сбился) переделывал, распиливал по шву, где-то даже в попытке править немного погнул трубу... И тут я кааааак понял! Гараж в ремонте, стол пришлось выставить на улицу, я горизонты летом все выравнивал, но прошла зима, таять все начало и грунт просел под правой дальней и левой ближней ножками. Проверил уровнем - все подтвердилось, получается-то что у меня стол перекосило, а я его еще правИлом проверял, блин, а не уровнем... >_< Стыд и срам. В любом случае, всем, кто отписался, спасибо большое.

Блин, одни говорят надо по\против часовой, другие - крест на крест... Я уже запутался. Гуглить (в яндексе) как раз пытался и про прихватки, и про сварку профильных труб, ничего умного не нашел, только статьи типа дзена да видеоролики, где все друг другу противоречат... По книжке - спасибо за наводку, гляну.

Скриншотики почему-то обратным порядком загрузило.

Раньше варил мелкие детальки самозащитной - и как-то проблем с деформацией не было. Сейчас на СО2 перешел и понадобилось сварить прямоугольную раму. Я так и эдак, уже 5 раз переделывал, и каждый раз деформирует жестко, я понять не могу, в чем проблема. Помогите, пожалуйста, уже сроки горят. >_< В общем, далее я пошагово опишу, что и как я делаю. Значит, есть в наличии стол ровный, правИло не даст соврать. Но он размерами меньше, чем рама. Есть 2 квадратные трубы 25х25х2.5мм длиной 950мм и 2 такие же трубы длиной 800мм. Кладу на стол, как на рисунке, ставлю прихватки 1, 2, дальше сдвигаю раму вперед, чтобы противоположная труба оказалась на столе и делаю прихватки 3 и 4, все с внешней стороны, последовательно по часовой или против часовой (когда как, но не крест на крест). В прихватки я не упарываюсь, нагревая дугой по 5-10 секунд, небольшие точки 1-2 секунды. Далее переворачиваю раму, выставляю углы, чтобы диагонали стали равны +\- 1мм. Точно так же ставлю прихватки с внешней стороны по часовой или против часовой. Кстати, уже на этом этапе начинает деформировать. Дальше переворачиваю раму, варю изнутри наружу (см. 2 скриншотик) все также по часовой или против часовой. Пробовал и сплошной, и точками - один черт деформирует. Дальше переворачиваю раму и точно так же провариваю обратную сторону. Делаю только продольные швы, поперечные не делаю. И результат у меня такой выходит: две противоположные стороны у меня находятся в одной плоскости, а две другие - в разных. Одним словом чертовщина, которая нафиг не соответствует законам геометрии. ) Варю на синергии 120A, 20V, индукция на 0, decapower synmig 200. Под спойлером короткий видосик, где показано, как раму деформировало.

Спасибо за советы. Сделал выводы, надеюсь, правильные. )

Даже не знаю, как тему назвать без того, чтобы растекаться мыслью по древу, но при этом было понятно, о чем речь. Поэтому назвал, как назвал. В общем-то, я варил тонкие профиля все время и работал на малых токах. Сетевого фильтра на 16 ампер и провода 1.5 мм2 мне хватало. Сейчас же понадобилось поварить относительно толстые металлы и я понял, что сеть тупо не тянет. При сварке на 200А, полуавтомат уже не "шепчет", а откровенно "пердит". ) Модель п\а - Decapower synmig 200, у него бытовая вилка. По документации максимальный ток - 28А-32А. С проводами все понятно, берешь медный 2.5мм и... а где бытовую розетку взять на +\-28А? Обычную на 16А же по идее расплавит, а все, что выше 16А - это уже силовые на 3 штыря. Покупать что ли силовую розетку и вилку менять тоже на силовую у полуавтомата?

Та станция, где я заказал баллон для сварки, предлагает услугу обмен баллонов на заправку: тебе привозят новый заправленный, а ты отдаешь свой. Думаю, везде +\- одинаковые условия. Пытался узнать на сайте - в чате молчок, по телефону девочка ничего сказать не может, надо ехать и узнавать на месте, а ехать в другой город далеко. Кто пользовался такой услугой, подскажите, я правильно понимаю, что купив абсолютно новый баллон по итогу, если я вдруг закончу со сваркой или решу поменять поставщика газа, у меня на руках останется случайный баллон, скорее всего переаттестованный 20-40-летней свежести и никто не будет заморачиваться с заменой баллона на +\- ровесника моего баллона? Соответственно я и погорячился бессмысленно покупая новый баллон, дешевле было переаттестованный брать, ведь по итогу только такие и будут доставлять?

Не, не 100кг и даже не 10кг в месяц, я в гараже для своих нужд и хобби варю из профильных труб, однофазный decapower synmig 200. Тут же на форуме читал про омедненные и полированные, писали, что омедненные больше воняют, дымят и вредных веществ выбрасывают по сравнению с полированной, хоть у меня и есть респиратор для сварочных работ. Просто исходя из опыта сварки самозащитной проволокой я знаю, что у разных производителей разные формулы и если у того же gemeral проволока 1к за 1кг, она почти не дымит, отлично варит, мало брызжет, а все брызги легко ручной корщеткой счищаются , то тот же VERATA 500р за 1кг - это одна из худших проволок, которые я использовал: дым коромыслом, брызги на километр, налипают так, что только шлифовать (как будто на обратной полярности варишь, но на обратной все еще жестче). Кстати, я вот гемералом много поварил - и вообще ничего плохого не могу сказать, а verata в первый же день прожгла дисплей часов и весь рукав куртки на левой руке. Вот я подумал, может и у "обычных" проволок для работы в среде защитных газов есть подобные различия, может какие-то воняют больше\меньше, может для одних чтобы варить без пор надо 20л ставить, для других - 10л или еще какие нюансы. В инете уже устал ковыряться, там либо беспредметная хвальба без каких-либо нюансов, либо в общих чертах обо всем подряд, либо заумно пишут. Попробую что-нибудь отечественное, надо свое поддерживать, если оно того заслуживает, а не буржуинов кормить. ) Спасибо за ответы.

В общем, перехожу с самозащитной проволоки на газ, как я понял, полированная проволока лучше омедненной, верно? Кто на опыте и за годы практики успел попробовать разные бренды, подскажите хорошие бренды или те, которые надо чураться, как чумы (как например VERATA, если говорить о самозащитных). Область применения - сварка профильных труб в гараже. Цена везде разная, поэтому опираться на нее смысла не вижу, но не хотелось бы покупать шлак, который и на половину не израсходую и сразу захочется выкинуть.

Вопрос к опытным сварщикам, съевшим не одну собаку на сварке. ) Стоит ли заморочиться с заменой штуцера на полуавтомате на быстросъем? Не будет ли травить? Перехожу вот на сварку с газом (углекислота), через неделю баллон на 40л привезут, пока кареты для баллона и полуавтомата нет, придется отсоединять\подсоединять, баллон туда-сюда перекатывать и каждый раз хомуты крутить что-то не очень прельщает...

Понятно, спасибо. Я тоже думал, когда получу аппарат назад, попробовать его в разных местах подключать и проверять дугу, даже у соседей хотел попробовать, а вы еще больше меня в этом убедили. Плохо, что сам мастер по этому поводу никак не сориентировал. Так-то у меня к месту сварки через два больших удлинителя ляктричество подведено, там провод с большим сечением, думал норм будет, но скорее всего проблема именно в этом, мне и батя в свое время говорил, что это не очень хорошая идея. Я в электрике вообще не в зуб ногой, проще будет профессионала пригласить, чтобы он все по феншую сделал.

Ну я проблему сначала на своих настройках обнаружил, это +\- средние значения, а когда уже тестировал дугу, выкручивал на самый минимум и на самый максимум. Сначала на мануальных настройках, потом на синергии. Разницы никакой. А почему тогда в мастерской у ремонтника идеально аппарат работает? Если бы проблема была в начинке, она бы, наверное, одинаково воспроизводилась, что у меня, что у него. А мастер сказал, что он как не пытался, у него не получилось вызвать проблемы с дугой.

Всем привет. Вопрос в первую очередь к опытным сварщикам и тем, у кого физику в школе не унылый поп вел. В общем, купил себе Decapower synmig 200 с целью перейти с самозащитной на сварку с газом в перспективе. Но пока варю самозащитной у себя на территории частного дома. До недавнего времени буквально прихватки только делал, а сейчас понадобилось нормально так поварить сплошняком, поэтому не могу сказать, проблема изначально была или приобретенная. Но суть в том, что при прямой полярности дуга рваная, а на обратной - идеальная (настройки, место сварки, погода, звезды на небе - все идентично, разница только в полярности). На обратной самозащитной проволокой не поваришь, брызги такие, что просто полный ад. Поэтому для меня это проблема. Отдал в мастерскую по ремонту сварочных аппаратов. Сразу на тесте мастер видео записывает - у него идеальная дуга на прямой полярности. Проходит около недели, говорит, разобрал аппарат, проверил все, что только мог - нигде проблемы не нашел. Также через ЛАТР у него варит на пониженном напряжении идеально, опускал до 150. К выходным получится только забрать аппарат, пока еще не проверял, как он будет варить после мастерской. Вдруг самоизлечение произойдет. Но все же. Может у кого-то была подобная проблема? Или тут есть какие-нибудь крутые инженеры-физики, кто может предположить, почему при переключении полярности при всех прочих равных условиях, такая разница в качестве сварки? Неужели местные электрики ляктричество молоком разбавляют и паленое электричество только на работе на прямой полярности сказывается? оО Хотя, у меня сварочник есть от gemeral, который только без газа варит, я между тестами decapower на нем тестил сварку - дуга идеальная. PS: Кому интересно, сварку на обратной и сварку на прямой полярности закинул в архив на файловый обменник sendspace. https://www.sendspace.com/file/2tr26s PPS: Тестировал на разных проволоках: verata 1.0 и gemeral 0.8, проволока ни на что не влияет.

Нее, он говорит в конце, что один такой диск эквивалентен 20 абразивным - не верю. Разве что там какой-то промышленный диск ценой в сотку деревянных.

Или я дурак или я дурак, других вариантов нет! Блин, я вчера открывал и там было написано в характеристиках, что по черному металлу. Но по ходу я что-то реально напутал, дело было ночью. А я еще фантазировал на тему: может поставить на свою торцовочку или не ставить, а вдруг сломается, а вдруг не сломается и будет пилить мне десятилетиями... Под одним из роликов видел официальный коммент Sturm! давнишний, что у них вот такой диск тестировался специально для ролика, который они собирались вскоре выложить, и диска хватило ровно на 70 профилей 80х80. Сомневаюсь, что диски других производителей будут радикально отличаться и выдадут значительно бОльшее кол-во резов, а если и да, то такие диски будут золотые, явно не для гаражной мастерской. На мелких профилях в перерасчете на площадь среза ресурса будет, наверное, побольше, но все же... По-хорошему, конечно, сесть да посчитать, насколько дороже станет резать профиля зубчатым диском хотя бы без учета покупки монтажной пилы.

Ладно... Почитал я в инете про ресурс этих дисков и... че-то ладно, буду геморроиться дальше я с абразивными дисками

Вчера было 2 диска, сегодня 1 во всех инструментах. 5000 оборотов по чермету. Но так-то да, мне для профилей 1.5-2мм и нужен рез нормальный, с толстым металлом я пока не работаю и вряд ли буду.

А есть диски зубчатые на 5000 оборотов, вчера гуглил - своими глазами видел. =) Проще такой купить, чем с регуляторами возиться. Спасибо за ответ.

Сколько в инете не читал, везде пишут, что нельзя торцовочными пилами резать чермет. Производители пишут только про абразивные диски и то, что абразивная пыль все забьет и убьет, но ничего не пишут про зубчатые диски, а различные комментаторы говорят, что и зубчатыми дисками нельзя. Есть вот например такого типа пилы специально по чермету (см. фото), на них можно ставить зубчатые диски? Ей богу уже задолбало зачищать торцы после абразивных дисков. Хочу, чтобы все было легко и не нудно, сосредоточиться на работе, а не на зачистке... >_>

Блин, воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Вроде и кучу роликов от грамотных сварщиков смотрел, и умные мысли от них же слушал, и технику сварки смотрел, но вот въелся тезис раньше всех о "коротком вылете проволоки" (вычитал где-то в ноунейм блоге давным-давно) и как-то подспудно всегда старался сопло поближе к свариваемому месту держать. Сейчас нарубил профиль на мелкие кусочки, потренировался варить с соплом подальше - и контроль ванны улучшился и как-то шов значительно лучше стал (но я тут еще и с мануальной настройкой поэкспериментировал, а потом и с индукцией). Спасибо за наводку. Инструкцию найти в нете не получается. Только такую брошюру нашел: https://www.decapower.cn/files/MIG-202111240729162698.pdf Там вначале про линейку XTRAMIG, а ниже - SYNMIG. Но это не критично, в принципе, не надо так досконально в мою проблему вникать, я тему создал для поверхностного ознакомления в надежде, что если есть какая-то распространенная ошибка новичка бывалый сварщик на это укажет, а дальше гугл и ютуб для изучения вопроса. В принципе, если вопрос приобретет критический характер, я с китайцами пообщаюсь, у них поддержка работает, в отличие от некоторых, хорошо, успел с ними пообщаться, т.к. первый аппарат прислали с браком, но это уже другая история.

Да, там есть в синергетике режим для сварки самозащитной проволокой и даже выбор диаметра проволоки. Масса на плюсе, горелка на минусе, все как положено для самозащитной проволоки. В первый раз, когда на ворота приваривал металл у меня аппарат на земле стоял, а высота сварки первых двух деталей была на высоте примерно 60-80см, а еще двух - где-то 150-170см, сегодня, когда забор варил, полуавтомат стоял на тумбе где-то метр над землей, а варил снизу, чуть ли не 40 см от земли. По поводу дистанции токового наконечника, то в первый раз по разному было - чуть ближе, чуть дальше, но вообще, по заветам самоучек в районе 5мм стараюсь держать. У забора место было неудобное, там старался максимально близко варить. Но, если что, прямого соприкосновения металла с токовым наконечником я физически не мог допустить, т.к. варю все равно с соплом. Ну и, само собой, перегибов рукава или любого давления на него я тоже не допускаю.

Купил Decapower synmig 200. Обычно варю соплом вниз, а тут понадобилось один раз горизонтально приварить железку на ворота. В режиме синергии начинаю варить, буквально через 1-2 секунды аппарат уходит в защиту на несколько секунд, после чего снова можно "варить". Кое как приварил. Ну, думаю, пипец. Снова варю соплом вниз - все ок. Сейчас на заборе железяку оторвало, иду варить - та же фигня, при сварке соплом в горизонт стабильно уходит в защиту. Я уже отчаиваться начал, т.к. место сварки очень неудобное, плюс надо одной рукой забор притягивать, т.к. уголок, на котором держится забор, выгнуло, а тут еще постоянная защита. И тут я внезапно решил затестить обычный режим сварки, поставил 20v, 5.5м\м - поставил прихватки без проблем и дальше за один заход заварил все, что было необходимо. Ни разу защита не сработала. Все остальные условия были идентичны тем, когда я варил на синергии и срабатывала защита. Вопрос к опытным сварщикам: это проблема в синергии или я че-то не так быть может делаю? Как бы с одной стороны логично, что раз обычным методом все варит нормально, то проблема в синергии, с другой стороны, синергия - это всего лишь пропорциональное изменение напряжения и подачи по заданному производителем шаблону. Разницы то ФИЗИЧЕСКИ никакой нет. ЗЫ: Варю пока на самозащитной, баллон только летом планирую покупать. Сначала думал, что проволока плюется, окалина куда-нибудь попадает и вызывает эффект прилипания, как при мма сварке, но сняв сопло никаких окалин не обнаружил.