Amiandar

Да какие там режимы? Для фибры же максимальные обороты, это ж для коралла надо, сколько, 3-4к. P.S.: Я пожалуй так не смогу, скорее прожгу нафиг, чем вровень заварю. Я тоже думал, может, зачистным сначала, а потом фиброй. Но лень менять круги постоянно. 3 болгарку покупать под зачистной тоже лень. Чермет, профиля, уголки. Углекислота\омедненная, швы не такие уж и огромные. Я даже внутренние швы, которые не чищу, умудряюсь красивой чешуйкой класть! =р P.S.: Вот, кстати, буквально только что попался случайно DEBEVER р60, на фоне работы с описанными в первом посту нонеймами, попробовал им - слизывает круче чем p24, даже давить не надо, под собственным весом болгарки ВЖУХ, прямо, и шва нет. Быстрее, больше швов зачистил, дольше прослужил (ну как дольше, он еще не сдох, а нонейм уже подох бы или в лучшем случае в час по чайной ложечке слизывал бы). Но в то же время, предыдущий опыт с такими же DEBEVER был не очень, и круги хуже чистили, и отливка с браком была (недолитие + сколы с краев внутренних и внешних). То ли паль, то ли брак на озоне продали (хотя магазин один и тот же и вроде как официальный от бренда). Поэтому вот и интересуюсь, конкретными брендами, которые сами используете. Понятное дело, что буду тестить, может понравиться, может нет, но наводка от опытного сварщика хотя бы конкретного шлака поможет избежать или непостоянных брендов, где от расположения Юпитера относительно Сатурна зависит из какой партии отправят круг (качественной или некачественной).

Собственно, сейчас у меня в работе пошли большие длинные швы, т.к. размер деталек свариваемых увеличился и длинна швов. Соответственно, вопрос зачистки швов стал острее ощущаться. Изначально я вообще зачистной (абразивный) круг покупал. Но это ужас лютый. Во-первых, им не выдержать плоскость. Чтобы в одну плоскость под 0 шов зачистить, тут надо тратить время и силы на ювелирку. Во-вторых, жесткая вибрация. Аж тремор после зачистки шва. Лепестковые диски мне не понравились, они как-то загаживаются и стираются слишком быстро, как по мне. Хотя стачивают быстро. Если постоянно менять их, то ок, но это лишние деньги на ветер, как по мне. Пришел к фибровым кругам. Изучил вопрос, как смог, но по статьям. А там, сами понимаете, авторы нахваливают то, о чем пишут. Легко можно найти и с десяток статей, я думаю, где автор будет рассказывать про зачистной (абразивный) круг и восхвалять его, как чуть ли не идеал, делая упор на какие-нибудь факты типа маленькая цена, высокое качество, долговечность и тд. Прочитал про всякие кубитроны, слегка всплакнул на их цены. Но вот хотелось бы услышать мнение тех, кто много зачищает швы и их рекомендации по зерну, по брендам, какие рекламные тезисы являются чисто маркетинговой чушью, а какие - нет, с учетом того, что я для себя варю, а не для продажи\бизнеса. Из моего опыта я DEBEVER покупал несколько раз, но там какое-то качество заливки стало на фибру смеси не очень (недоливы в разных частях круга), сколы, сами зерна часто отрываются. Купил нонейм какой-то дешевый р24, так он вгрызается на ура, но при этом относительно быстро (не за пару секунд, но все равно) как будто бы засаливается. Но нет, у меня металл чищенный, поэтому не из-за ржавчины\окалины\грязи. Когда шов почти под 0 к плоскости зачищается, круг цеплять начинает плохо. Иногда прямо вообще практически ничего не слизывает по металлу, даже если у шва остается бугор в пол миллиметра высотой. Но при этом, если этим же кругом пройтись по какому-то неровному шву, который еще никак не слизан, как будто условная "засолка" счищается и диск начинает снова как новый слизывать и можно довести до 0 шов, который еще недавно не получалось долизать. При всем при этом визуально оторванных или сильно сколотых зерен на круге нет.

В общем, нашел я причину, почему у меня так сильно "деформирует" раму при сварке. Просто и смех и грех. Все-таки за зиму я не забыл как варить и руки-то у меня не из... кхм... А вот с башкой беда... ))) В общем, кому интересно, можете почитать офигительную историю и немножко поучиться на чужих ошибках. Сварил я снова раму. В этот раз прям по-жесткому затянул струбцинами с углов, чтоб там ни на миллиметр ничего не сдвинулось, не деформировалась и не скосило. Сварил, значит, проверяю на деформацию на столе. Смотрю - опять все перекосило, слева прижал, смотрю на противоположную сторону - а там отрыв чуть ли не сантиметр. Я уже всё, в изнеможении весь, да как так-то, а?! Поворачиваю на 90 градусов, прижимаю опять слева, смотрю на противоположную сторону - а там еще хлеще! Я даже подложил направляйку от струбцины, чтобы нагляднее было (у нее толщина 6мм и там еще между ней и профилем куча свободного места). И тут, как говорится, хорошая мысля, приходит опосля: я решил посмотреть параллели на глаз. Плюс-минус миллиметр, с учетом того, что я раз 5 (или 6? 7? уже со счета сбился) переделывал, распиливал по шву, где-то даже в попытке править немного погнул трубу... И тут я кааааак понял! Гараж в ремонте, стол пришлось выставить на улицу, я горизонты летом все выравнивал, но прошла зима, таять все начало и грунт просел под правой дальней и левой ближней ножками. Проверил уровнем - все подтвердилось, получается-то что у меня стол перекосило, а я его еще правИлом проверял, блин, а не уровнем... >_< Стыд и срам. В любом случае, всем, кто отписался, спасибо большое.

Блин, одни говорят надо по\против часовой, другие - крест на крест... Я уже запутался. Гуглить (в яндексе) как раз пытался и про прихватки, и про сварку профильных труб, ничего умного не нашел, только статьи типа дзена да видеоролики, где все друг другу противоречат... По книжке - спасибо за наводку, гляну.

Скриншотики почему-то обратным порядком загрузило.

Раньше варил мелкие детальки самозащитной - и как-то проблем с деформацией не было. Сейчас на СО2 перешел и понадобилось сварить прямоугольную раму. Я так и эдак, уже 5 раз переделывал, и каждый раз деформирует жестко, я понять не могу, в чем проблема. Помогите, пожалуйста, уже сроки горят. >_< В общем, далее я пошагово опишу, что и как я делаю. Значит, есть в наличии стол ровный, правИло не даст соврать. Но он размерами меньше, чем рама. Есть 2 квадратные трубы 25х25х2.5мм длиной 950мм и 2 такие же трубы длиной 800мм. Кладу на стол, как на рисунке, ставлю прихватки 1, 2, дальше сдвигаю раму вперед, чтобы противоположная труба оказалась на столе и делаю прихватки 3 и 4, все с внешней стороны, последовательно по часовой или против часовой (когда как, но не крест на крест). В прихватки я не упарываюсь, нагревая дугой по 5-10 секунд, небольшие точки 1-2 секунды. Далее переворачиваю раму, выставляю углы, чтобы диагонали стали равны +\- 1мм. Точно так же ставлю прихватки с внешней стороны по часовой или против часовой. Кстати, уже на этом этапе начинает деформировать. Дальше переворачиваю раму, варю изнутри наружу (см. 2 скриншотик) все также по часовой или против часовой. Пробовал и сплошной, и точками - один черт деформирует. Дальше переворачиваю раму и точно так же провариваю обратную сторону. Делаю только продольные швы, поперечные не делаю. И результат у меня такой выходит: две противоположные стороны у меня находятся в одной плоскости, а две другие - в разных. Одним словом чертовщина, которая нафиг не соответствует законам геометрии. ) Варю на синергии 120A, 20V, индукция на 0, decapower synmig 200. Под спойлером короткий видосик, где показано, как раму деформировало.

Спасибо за советы. Сделал выводы, надеюсь, правильные. )

Даже не знаю, как тему назвать без того, чтобы растекаться мыслью по древу, но при этом было понятно, о чем речь. Поэтому назвал, как назвал. В общем-то, я варил тонкие профиля все время и работал на малых токах. Сетевого фильтра на 16 ампер и провода 1.5 мм2 мне хватало. Сейчас же понадобилось поварить относительно толстые металлы и я понял, что сеть тупо не тянет. При сварке на 200А, полуавтомат уже не "шепчет", а откровенно "пердит". ) Модель п\а - Decapower synmig 200, у него бытовая вилка. По документации максимальный ток - 28А-32А. С проводами все понятно, берешь медный 2.5мм и... а где бытовую розетку взять на +\-28А? Обычную на 16А же по идее расплавит, а все, что выше 16А - это уже силовые на 3 штыря. Покупать что ли силовую розетку и вилку менять тоже на силовую у полуавтомата?

Изначально шла речь о том, что травит, в следующей теме вопрос про покупку запчастей был, вы объединили в одно мягкое с теплым. Ладно, все равно похоже нигде эти крышки не продаются, придется новый редуктор покупать.

Зачем темы объединили? Вопросы в них разные, шанс получить корректный ответ уменьшается, а время наоборот увеличивается. Это не предохранительный клапан, он не при чем. Регулировочный винт слизало и ответную резьбу на крышке, которая сам редуктор открывает\закрывает. В интернете нашел только несколько вариаций регулировочного винта, на том же сайте сварога, а эти крышки в отдельности нигде не нашел, они не обозначаются ни в одной инструкции, я разные смотрел от разных производителей. По самоназванию не найти, остается вариант поиска по наименованию от производителя, которое я не знаю.

Еще пользоваться не начал им, а уже слизало резьбу регулировочного винта под 0. А соответственно и ответную резьбу в этой большой пимпе, куда он вворачивается. Где можно купить замену этим двум хреновинам, может кто подсказать? И как вообще эта большая пимпа называется, чтоб я хоть мог погуглить ее...

ть... А ведь днем еще подумал, мб включить в розетку редуктор... Но я че-то подумал тогда в духе, мол, может там какой-то электро-магнитный замок или че-то такое, но тут же возразил себе, мол, да не, чушь же, что даст включение в розетку. А щас че-то подумал, емое, ну углекислота же морозит, для этого ведь и продаются редукторы с подогревом (хроническое недосыпание человека превращает в обезьяну, блин, сколько бы палок у него в руке не было). Включил подогрев, подождал, пока нагреется, начал регулировочный винт подкручивать - все круто, нигде не течет! Сначала правда косяк был, я полностью выкрутил ротаметр, А ОН КАКОГО-ТО ЧЕРТА В ОТКРЫТОМ ДО УПОРА СОСТОЯНИИ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ХОД ГАЗУ!!! Случайно заметил, на четверть оборота прикрутил клапан ротаметра - и вот уже пошла подача в 5 литров. Ну, как мне рассказывали, при полностью открытом ротаметре надо добиться максимального подъема шарика и после этого прекратить крутить регулировочный винт и уже регулировать подачу на ротаметре. Вкручиваю винт дальше, а он пошел совсем туго, выкручиваю - все, резьба пошла по одному месту, слизало полностью. Делают из пластилина, бракоделы. Где мне теперь запчасть искать? >_<

Не вариант, увы. Мне как можно скорее надо решить проблему и быстро к сварке приступить, а при заказе ближайший редуктор приедет 16 числа, хрен знает, куда они пропали из всех магазинов. С ротаметрами практически нигде нет, а с ротаметром и подогревом вообще по нолям. Общая проблема у двух редукторов, покупались в разных местах, в разное время: один на озоне еще 8 месяцев назад, все это время дома лежал, второй - вчера со склада получил, в одном месте нашел последний. Может я че не знаю, не понимаю, я самоучка и с газом вообще первый раз работаю, если оба редуктора бракованные, то это прям пипец феноменальное совпадение.

Какого клапана? Предохранительного? В нем я не ковырялся, там есть паз под отвертку плоскую, но я ничего там не крутил, т.к. не знаю что для чего и куда крутить. Но если говорить про большой набалдашник, в который вкручивается регулировочный винт, то там пружина точно есть. Кстати, проблема на двух редукторах: один от птк, другой от optima. В инструкции от оптимы написано, что предохранительный клапан срабатывает при входном давлении 0.6 мПа. То ли я чего-то не понимаю, то ли что, но баллоны до ~14 мПа закачивают, разве нет? + Сам манометр у редуктора до 25 мПа, если не ошибаюсь, а красная черта после 16 мПа идет.

При подключении редуктора у30 ар40 п к баллону 40 литров углекислота травит из предохранительного клапана подскажите, пожалуйста, почему?впервые подключаю именно газовую сварку и сходу из коробки, не получается подключить редуктор. Порядок действий следующий. К закрытому баллону. Подключаю редуктор. К редуктору подключаю ротаметр кротаметру подключаю экономайзер. И сам эконом-экономайзер уже подключаю к сварочному аппарату. В редукторе выкручиваю регулировочный винт. Открываю газовый баллон. Потихоньку закручиваю регулировочный винт редуктора. И сразу начинает травить именно предохранительный клапан. Шарик в ротаметре вообще не шевелится. Клапан экономайзера также выкручен и нажат курок у горелки включённого полуавтомата, поэтому должно быть в любом же случае сквозное движение углекислоты или нет? Что делать? Без инета, пишу с мобилы с микрофона, поэтому за грамматику, пунктуацию и тд сорри, это вина Яндекса )))

Та станция, где я заказал баллон для сварки, предлагает услугу обмен баллонов на заправку: тебе привозят новый заправленный, а ты отдаешь свой. Думаю, везде +\- одинаковые условия. Пытался узнать на сайте - в чате молчок, по телефону девочка ничего сказать не может, надо ехать и узнавать на месте, а ехать в другой город далеко. Кто пользовался такой услугой, подскажите, я правильно понимаю, что купив абсолютно новый баллон по итогу, если я вдруг закончу со сваркой или решу поменять поставщика газа, у меня на руках останется случайный баллон, скорее всего переаттестованный 20-40-летней свежести и никто не будет заморачиваться с заменой баллона на +\- ровесника моего баллона? Соответственно я и погорячился бессмысленно покупая новый баллон, дешевле было переаттестованный брать, ведь по итогу только такие и будут доставлять?

Не, не 100кг и даже не 10кг в месяц, я в гараже для своих нужд и хобби варю из профильных труб, однофазный decapower synmig 200. Тут же на форуме читал про омедненные и полированные, писали, что омедненные больше воняют, дымят и вредных веществ выбрасывают по сравнению с полированной, хоть у меня и есть респиратор для сварочных работ. Просто исходя из опыта сварки самозащитной проволокой я знаю, что у разных производителей разные формулы и если у того же gemeral проволока 1к за 1кг, она почти не дымит, отлично варит, мало брызжет, а все брызги легко ручной корщеткой счищаются , то тот же VERATA 500р за 1кг - это одна из худших проволок, которые я использовал: дым коромыслом, брызги на километр, налипают так, что только шлифовать (как будто на обратной полярности варишь, но на обратной все еще жестче). Кстати, я вот гемералом много поварил - и вообще ничего плохого не могу сказать, а verata в первый же день прожгла дисплей часов и весь рукав куртки на левой руке. Вот я подумал, может и у "обычных" проволок для работы в среде защитных газов есть подобные различия, может какие-то воняют больше\меньше, может для одних чтобы варить без пор надо 20л ставить, для других - 10л или еще какие нюансы. В инете уже устал ковыряться, там либо беспредметная хвальба без каких-либо нюансов, либо в общих чертах обо всем подряд, либо заумно пишут. Попробую что-нибудь отечественное, надо свое поддерживать, если оно того заслуживает, а не буржуинов кормить. ) Спасибо за ответы.

В общем, перехожу с самозащитной проволоки на газ, как я понял, полированная проволока лучше омедненной, верно? Кто на опыте и за годы практики успел попробовать разные бренды, подскажите хорошие бренды или те, которые надо чураться, как чумы (как например VERATA, если говорить о самозащитных). Область применения - сварка профильных труб в гараже. Цена везде разная, поэтому опираться на нее смысла не вижу, но не хотелось бы покупать шлак, который и на половину не израсходую и сразу захочется выкинуть.

Вопрос к опытным сварщикам, съевшим не одну собаку на сварке. ) Стоит ли заморочиться с заменой штуцера на полуавтомате на быстросъем? Не будет ли травить? Перехожу вот на сварку с газом (углекислота), через неделю баллон на 40л привезут, пока кареты для баллона и полуавтомата нет, придется отсоединять\подсоединять, баллон туда-сюда перекатывать и каждый раз хомуты крутить что-то не очень прельщает...

Понятно, спасибо. Я тоже думал, когда получу аппарат назад, попробовать его в разных местах подключать и проверять дугу, даже у соседей хотел попробовать, а вы еще больше меня в этом убедили. Плохо, что сам мастер по этому поводу никак не сориентировал. Так-то у меня к месту сварки через два больших удлинителя ляктричество подведено, там провод с большим сечением, думал норм будет, но скорее всего проблема именно в этом, мне и батя в свое время говорил, что это не очень хорошая идея. Я в электрике вообще не в зуб ногой, проще будет профессионала пригласить, чтобы он все по феншую сделал.

Ну я проблему сначала на своих настройках обнаружил, это +\- средние значения, а когда уже тестировал дугу, выкручивал на самый минимум и на самый максимум. Сначала на мануальных настройках, потом на синергии. Разницы никакой. А почему тогда в мастерской у ремонтника идеально аппарат работает? Если бы проблема была в начинке, она бы, наверное, одинаково воспроизводилась, что у меня, что у него. А мастер сказал, что он как не пытался, у него не получилось вызвать проблемы с дугой.

Всем привет. Вопрос в первую очередь к опытным сварщикам и тем, у кого физику в школе не унылый поп вел. В общем, купил себе Decapower synmig 200 с целью перейти с самозащитной на сварку с газом в перспективе. Но пока варю самозащитной у себя на территории частного дома. До недавнего времени буквально прихватки только делал, а сейчас понадобилось нормально так поварить сплошняком, поэтому не могу сказать, проблема изначально была или приобретенная. Но суть в том, что при прямой полярности дуга рваная, а на обратной - идеальная (настройки, место сварки, погода, звезды на небе - все идентично, разница только в полярности). На обратной самозащитной проволокой не поваришь, брызги такие, что просто полный ад. Поэтому для меня это проблема. Отдал в мастерскую по ремонту сварочных аппаратов. Сразу на тесте мастер видео записывает - у него идеальная дуга на прямой полярности. Проходит около недели, говорит, разобрал аппарат, проверил все, что только мог - нигде проблемы не нашел. Также через ЛАТР у него варит на пониженном напряжении идеально, опускал до 150. К выходным получится только забрать аппарат, пока еще не проверял, как он будет варить после мастерской. Вдруг самоизлечение произойдет. Но все же. Может у кого-то была подобная проблема? Или тут есть какие-нибудь крутые инженеры-физики, кто может предположить, почему при переключении полярности при всех прочих равных условиях, такая разница в качестве сварки? Неужели местные электрики ляктричество молоком разбавляют и паленое электричество только на работе на прямой полярности сказывается? оО Хотя, у меня сварочник есть от gemeral, который только без газа варит, я между тестами decapower на нем тестил сварку - дуга идеальная. PS: Кому интересно, сварку на обратной и сварку на прямой полярности закинул в архив на файловый обменник sendspace. https://www.sendspace.com/file/2tr26s PPS: Тестировал на разных проволоках: verata 1.0 и gemeral 0.8, проволока ни на что не влияет.

Нее, он говорит в конце, что один такой диск эквивалентен 20 абразивным - не верю. Разве что там какой-то промышленный диск ценой в сотку деревянных.

Или я дурак или я дурак, других вариантов нет! Блин, я вчера открывал и там было написано в характеристиках, что по черному металлу. Но по ходу я что-то реально напутал, дело было ночью. А я еще фантазировал на тему: может поставить на свою торцовочку или не ставить, а вдруг сломается, а вдруг не сломается и будет пилить мне десятилетиями... Под одним из роликов видел официальный коммент Sturm! давнишний, что у них вот такой диск тестировался специально для ролика, который они собирались вскоре выложить, и диска хватило ровно на 70 профилей 80х80. Сомневаюсь, что диски других производителей будут радикально отличаться и выдадут значительно бОльшее кол-во резов, а если и да, то такие диски будут золотые, явно не для гаражной мастерской. На мелких профилях в перерасчете на площадь среза ресурса будет, наверное, побольше, но все же... По-хорошему, конечно, сесть да посчитать, насколько дороже станет резать профиля зубчатым диском хотя бы без учета покупки монтажной пилы.

Ладно... Почитал я в инете про ресурс этих дисков и... че-то ладно, буду геморроиться дальше я с абразивными дисками