Sany077

Зря вы придумали, что сварка без отрыва производительнее. Если расматривать неповоротный стык трубы или вертикал, то производительность примерно равна. Тоесть при сварке трубы без отрыва - на потолок, переход с потолка на вертикал и вертикале приходится варить на относительно низком токе(чтобы ванна не ушла, правельно сформировать шов и небыло подрезов). При этом скорость сварки снижается. А при сварке в отрыв, можно поставить больше току и быстро заполнять стык "крупными мазками ". Что же касается того, что до трубы допустили нас двоих, то потому что, мы вели сварку правильно, согласно требованию. А почему такое требование, да потому - При сварке без отрыва сварочный ток низкий и тепловложение в сварное соединение меньше, ктому же шов ложится равномерно, а не скачкообразно и тепло распределяется равномернее. Благодаря чему в метале шва и околошовной зоне возникает меньше напряжений и деформаций, поэтому сварное соединение будет прочнее. Тоесть, при сварке в метале шва и околошовной зоне, кто то может с умничать и сказать, что эта зона называется ЗТВ - не надо, я это знаю. Так вот в метале шва и околошовной зоне образуются, напряжения и деформации, которые не только влияют на прочностные характиристики соединения, но и могут приводить к дефектам, таким как горячие и холодные трещены. Так вот, чтобы уменьшить эти самые наряжения и деформации в металле, следует варить без отрыва. А еще для снижения напряжений и деформаций, трубы начиная с 219 варят два сварщика(одновременно), причем в определенной последовательности, а трубы с d 530 четверо. Это если соблюдать технологию, хотя как показывает практика технологию соблюдают мало где, у нас на газопроводах пока еще соблюдается, но и то не вся. Вернемся к с отрывом или без - Белаз в 5м посте верно заметил варите где как можете, ибо нельзя сравнивать ремонтируемую гнелую трубу,где давление врятли превысит 10кгс и газапровод от куста до компрессорной станции работающий при -50С, с рабочим давлением 250кгс. Мое лично мнение варить надо без отрыва - так меня учили(переучивали), так от меня требуют и это согласно технологии. [Конечно я соглашусь с любым, кто скажет, что нет смысла варить без отрыва старый ржавый глушитель и его следует заварить, запаять, заплавить как получится] P.S. Видно сейчас опять попрет жесткая критика, найдутся знатоки материаловедения и металургии, начнется обсуждение кристализации и всяко различных деформаций. Опять вспомнят иесуса и Дедушку Ленина приплетут Петра I и тд и тп. Ксожалению в дебатах участвовать не буду,ибо нахожусь на Ямбургском месторождении и инет только через телефон.А писать емкие посты с телефона не удобно. Если не лень будет пофотаю на телефон свои стыки чтонибудь еще, и по приезду домой выложу. Всем досвидания! Люблю, целую, жду гостинцев.

Всех с новым годом. А я вцелом и говорил, что встречал сварного LB52U нефтепровод варит под просвет сверху вниз - корень и заполнение - да и нефтепровод это не показатель, ибо там контроль так себе(ну конечно есть где и серьезно смотрят, даже встречал мооди). А про целюлозу на газопроводе можно забыть - Требование газпрома запрещает сварку электродами с целюлозным покрытием, но я не сомневаюсь, что ими еще варят, и возможно будут варить многие фирмы. LB52U - это очень хороший электрод, но он очень хитрый и требует правильного обращения, поставить пору этим электродом - нетрудно. Ну сколько времени и при какой температуре на каждой пачке написано. Лично я практически не смотрю как были прокалены электроды - Подошел к печки взял электроды, папихал новые и пошел, а кто их до меня туда ложил и сколько они там лежали хрен его знает. Резаком не пробывал, как вариант можно сделать так - Берешь трубу 57 на один торец варишь пластинку, затем на получившуюся конструкцию надеваешь трубу 108 и привариваешь к пластине к которой уже приварена труба 57- Ну и в трубу 57 ложишь электроды и резаком нагреваешь внешнюю трубу несколько раз, минут по пять. Можно и еще проще сделать экспрес просушку - лист метала(чем толще тем лучше) привариваешь на него(поперек) 2-3 прутка, нагриваешь лист до красна, сверху на прутки ложишь электроды. А вообще когда на котельной работал электроды сушили на обычной батареи. А когда на нефтепроводе печка прокалочная сгорела, я запихивал электроды в пачке - отложив из нее лишние(чтобы влезли), между ребрами масленного обогревателя. Ну тут смотря что и как варить. В целом если варить в два прохода стенку толщиной около 4 мм, то в идеале для корня 2мм, облицовка 2,5(2,6)мм. Если варить в один проход, то я всегда использовал 2,5(2,6)мм Но если варить толщену стенки менее 3,5 мм то тут уже везде возьму электрод 2мм. А если толщина стенки 6мм и корень и облицовку буду электродами 2,5(2,6)мм. Но когда выбора нет, то и электроды 3мм пойдут, но уже внешний вид шва будет хуже. Согласен полностью, но бывает так когда нет 2,5(2,6) - вот и призодиться извращаться с 3-ой. В целом тоже верно, но каждый здесь работает по своему. Например:я варю все на одном токе, я так приучился. Если есть пульт тогда бывает и играюсь с током. А вот видел(вернее подсматривал) за человеком который регулировал ток прямо во время сварки и так привык, что уже без пульта почти не может. А именно он ложил пульт себе на правое плечо и левой рукой его прижимал и во время сварки добавлял, либо убовлял ток. Я попробывал - мне не понравилось, надо привыкать . Короче здесь дело привычки, кто как приучиться. Незабывай, что таким способом я описывал сварку электродом уонни 3мм в два прохода(я бы не сказал, что это правильно, но куда деться если есть только уонни 3мм). В верх(вперед) уходишь на долю секунды, а возвращаясь ставишь небольшую каплю, при этом сварочная ванна отсутствует. В целом уходом верх(вперед) и большой скоростью я и добиваюсь того, что сварочная ванна просто не успевает образоватся, иначе бы мы прожгли такую тонкую стенку. Отсутствие сварочной ванны не означает, что будет брак - В целом ванна есть, но она очень мала- мы ставим маленькую капельку(в данный момент она и есть маленькая сварочная ванна), чуть уводим электрод вперед, а возвращаясь, на еще не застывшую капельку ставим новую(тем самым перенося ванну вперед). Провар же обеспечивается зазором около 3мм, а ток я бы не сказал, что низкий(около 80А), иначе бы электрод залипал. Как уже говорил все надо подбирать под себя. Тоесть играешь и с током и со скоростью и с зазором - и в определенный момент понимаешь как лучше. Попробуй на пластинах - берешь пластины толщиной, как толщина стенки трубы, на которую хочешь научиться. Ставишь в проблематичном положении и на пластине подбираешь ток и скорость сварки, когда хорошо получится переходишь на трубу.

Тоже самое - у меня не получилось. Я пока сверху вниз качественно варить вообще не умею, просто надо пробывать, а я боюсь такие эксперементы проводить на стыках идущих под контроль, ибо не хочу чтобы с трубы сняли за косяки. Будет возможность варить трубы не под контроль буду обязательно пробывать.

Если нужно только кузовные работы проводить нужен - нормальный полуавтомат, необезательно дорогой. То посаветованный аппарат не плох и думаю нужно брать модель именно с MIG/MAG + ММА, можно поискать вот такой аналог - Как вариант взял бы Это - Сврог MIG / MAG + ММА. Я работал со сварогом давно, тогда он мне не понравился, но это было на работе, да и смотрю фирма производитель сварог провела работу над ошибками например поставили IGBT транзисторы и корпус сделали более приятным и удобным(покрайней мере на внешний вид). Но при выборе такого аппарата, надо обратить внимание на то какие касеты используються с аппаратом. здесь думаю D100 – 1 кг, максимум D200 – 5 кг - это дорогие расходники Подающий механизм встроен в аппарат. Как вариант можно самому сделать вертушку под пластиковые «ЕВРО» кассеты(D100 – 1 кг.D200 – 5 кг. D300 – 15 кг.) это не сложно, к томуже диаметр посадочного отверстия у них один, да и эти касеты самые распространенные. И вынести касету за пределы аппарата, сделать отверстие в корпусе, заизолировать это отверстие и ставить любые касеты, вот только есть риск спалить моторчик привода, или если закоротить проволоку на корпус можно чего нибудь спалить. Я бы если касеты на 5 кг подходят оставилбы так, ну а если только на 1 кг - пробывал бы переделывать На кузов можно взять касету с проволокой 0,6мм или 0,8мм, 0,8 более распространенная - а на другие работы 1мм Не забуть для полуавтоматической сварки(MIG / MAG) еще нужны: балон под углекислоту - около 5000р(если в магазине) редуктор на балон -800р Шланг - 5м -200-300р И сразу навсякий случай для горелки купить: 10-20штук наконечников под проволоку 0,8мм и столько же под проволоку 1мм и навсякий случай столькоже под 0,6мм. И штук 5 свечей(это то куда наконечник вворачиваеться) как говориться -запас типа немешает, ктомуже они стоят недорого. И я бы еще взял подогреватель например Подогреватель ПУ-1 - от 500р, он на редуктор крепиться и не дает ему замерзать(углекислота замараживает редуктор и газ плохо проходит по шлангу и начинаеться пузыриться метал). Проблема в том, что все они на 36в и предеться брать трансформатор на 220-36 в это еще от 500р и выше.Но в целом и без подогревателя можно довольно долго варить. PS Если не сильно разбираешся в полуавтоматической сварке, то создай тему наподобие: Сварочный полуавтомат, работа сним и возникающие проблемы. Думаю много кто даст полезные советы, да и сам из опыта чегонибуть напишу.

Кстати верно было подмечено сейчас электродами с целюлозным покрытием, на севере к сожелению перестали варить, это требование Газпрома, хотя раньше варили.И все трубопроводы, варенные таким образом служили и еще служат без проблем. Преимуществом было большая скорость сварки. Кстати встречал сварных, которые варили и основными электродами(LB52U) с верху вниз - корень и заполнение, на большом токе и довольно успешно, а облицовку ложили уже снизу вверх. В свое время они много варили целюлозными сверху вниз, а потом и приучились так варить с LB, Лично я так не умею, но позавидовал когда увидел.

Вот-вот!По-моему самому проще сделать, купив кабель, вилку и розетку.

Убовлять по амперу можно и работая от любого аппарата - для этого когда то придумали гитару(сопротивление непосредственно возле держака). И многие старые сварные до сих пор ее используют, даже если у них под рукой инвертор с пду, наверное привычка.

У меня постоянно возникает такое ощущение, когда варю мелкую трубу, что надо прерваться, но я продолжаю.Чтобы было легче при смене положения, нужно удобно расположиться: я сначало выбираю наиболее удобную позицию, для сварки(тоесть встаю так, что бы было удобно),а потом пробую вывести электрод с потолка, на нижнее(не зажигая электрод) и смотрю насколько удобно мне это делать, если нужно меняю расположение, так чтобы было удобно выводить электрод с потолка на нижнее, а потом начинаю сварку. Вот здесь очень хорошо помогает функция "горячий старт"(если она есть) - при поджиге электрода сварочный ток завышен, что помогает легко зажечь электрод, а также хорошо прогреть и проплавить метал в начале сварки, а затем ток сам падает и позволяет варить без прожега. А если нет такой функции, то можно заранее выставить ток меньше, а чтобы получить провар на потолке, можно болгаркой проточить стык с потолка чтобы увеличить там зазор и проплавить на маленьком токе. Мелкую и тонкостенную трубу без отрыва на большом токе не заваришь, поэтому ток ставится низкий, а проблему с проваром потолка можно решить горячим стартом или увеличеным зазором на поталке. Но даже на низком токе при переходе от потолка к вертикалу может потечь металл, нужно увеличивать скорость сварки в этом месте, ну и держать электрод под правильным углом. Кстати, можно эксперементировать с током на пластинах - стыкуешь пластины толщиной=3мм как будто бы это труба, и выставляешь состыкованные пластины под уклоном как будто бы это то место на трубе, где начинается прожег.И можно поэксперементировать с зазором, током, проваром, вообщем добиться того, чтобы небыло прожега, а затем вернуться к трубе и опробывать уже на ней. Когда я учился варить мелкую трубу, я сначало забил на провар и уделял внимание внешнему виду сварного шва, а когда научился ложить красивый шов безотрывно за один проход, то проблема с проваром сама собой решилась(провар сам стал получаться). Поначалу я обрубал электроды примерно на 100-150мм, что бы они были короче и ими было удобнее варить, а перерыв на вертикале для смены электрода, помогал избегать прожега, позже я набил руку и смог варить целыми электродами и без отрыва. Но и без брака не обходиться бывает у меня проваливаеться ванна, бывает и провар не полный(усадина вылазит). Какбы попробую подвести итог: Нужно занять удобное положение; Провести электродом (не зажигая) около стыка с потолка до нижнего - чтобы рука запомнила движение и убедиться, что ничто не мешает вывести электрод с потолка на нижнее; Начать варить, тут не надо совершать ни каких колебательных движений, нужно просто держать ванну и плавно продвигать электрод вперед по стыку; при переходе с потолка на вертикал ускорить сварку, чтобы метал не потек; все время следить, чтобы электрод находился под правильным углом и держать короткую дугу. А вообще к любому условию сварки можно максимально хорошо приспособиться только если будет возможность делать одну и туже операцию довольно долго.Щас попробую коротко объяснить: Например я хорошо научился варить мелкую трубу, когда варил саляропровод на энергоцентр одной ДНС. Я был единственным сварщиком в звене и больше ни кто не работал на саляропроводе, объект был не срочным и ни кто не торопил.Работа заключалась в том, чтобы провести трубопровод от резервуара 1000м3, до насосной, от насосной, до 5 дизилей, прокинуть обратку на резервуар, завязать дренажную емкость с переливом каждого дизеля и завязать ее с насосной, а так же сварить систему по которой происходила закачка саляры с бензовозов в резервуар 1000м3. Вцелом около 1000 стыков трубы d= 32, 57, 89. Я там зависал больше месяца, в день варил около 20 стыков - первые 5 дней было мучением, как только я не варил и с отрывом и игрался с током и с зазором и с фасками и в два и в один проход варил - меня начинало тошнить от этой саломы, но через неделю как то само стало получаться. Причем глядя на то как собран стык я уже начинал прикидывать, что в этой ситуации надо добавить два ампера, а в этой добавыить 4 ампера, а здесь наоборот надо убавить, короче я просто набрал опыта на мелкой трубе,так как стал регулярно варить только ее, но надо подметить, что тогда у меня было стремление научиться хорошо варить мелкую трубу. Не куда она не провалится если ток правильно подобрать, главное в данном случае - не затягивать сварку корня, а быстро проходить, немного понабивать руку и будет получаться. Надеюсь, что не запутал и кто нибуть сможет подчерпнуть, что-нибуть полезное.

ОК 46 электрод хороший для мелкой трубы. При толщине стенки 3мм вариться без фаски, в один проход(не я придумал,такое требование у нас) Этими электродами я бы варил без отрыва, в один проход. Лично я бы торцанул заготовки болгаркой, зачистил внутри(чтобы грязи небыло), фаску на такой толщине снимать не надо, зачистил бы края заготовок до металичекого блеска(хотя бы на 10мм - это если лень зачищать) состыкавал с зазором около 2мм(можно использовать для выставления зазора спички, электрод д=2мм, диск отрезной от болгарки 1,5-2 мм и тд). Насчет сварочного тока, я давно не варил ВДГ-З, попробую так описать -Разные аппараты варят по разному и отображают значение тока тоже по разному(тоесть взять два разных аппарата оба могут отображать 100А, а по факту один выдает 90А, а другой 112А уже не говоря про баластники), да еще могут быть накручены фрункции типа форсажа и наклона дуги(когда они есть). Поэтому трудно сказать про необходимый сварочный ток, вот когда работал со сварогом на 3мм ОК 46 - 75-80А поставил бы, а когда работал с BlueWeld поставил бы 70-75А.В целом когда варишь одним и темже аппаратом или хотябы одной и тойже моделью, то уже чувствуешь когда и сколько поставить. Тут у нас малый диаметр и малая толщина стенки, если варить без отрыва, нужно ставить низкий ток,(в таких случаях хорошо помогает функция горячий старт если она есть).[Если варить с отрывом то тут проще можно поставить ток 90А и избегать прожега отрывами дуги.] Если расматривать стык как циферблат часов, я бы начал варить на 6:30 и закончил бы, на 11:30,варил бы без каких либо движений(никаких колебаний, ведешь электрод ровно). Когда доходишь до 5:00 часов(место на стыке когда потолок переходит в вертикал) здесь метал стремиться стекать в низ и нужно увеличивать скорость сварки, чтобы метал не утек, а когда выходишь на 2:00 часа(Место на стыке, где вертикал переходит в нижнее), то на оборот скорость сварки снижаешь, иначе высота шва здесь будет маленькой. Когда пол стыка сварено, то болгаркой удаляю по 5 мм сварочного шва с низу и верху, немного развальцовываю концы шва(чтобы в замках провар был нормальный) и довариваю стык. Если всеже варить с отрывом, то изменений было бы не много - зазор я бы поставил 3мм и как уже говорил ток около 90А, а варил бы всеравно в один проход. если были бы электроды LB-52U, то варилбы как и ОК 46, но с УОНИИ 13/55 я так не могу. УОНИИ 13/55 Бывали случаи, когда УОНИИ 13/55 попадались отменного качества и ими можно было легко варить, но чаще всего эти электроды были хреновыми и у них было много брака. Поэтому варить УОНИИ 13/55 в один проход, как положено при такой толщине, я бы не стал. И так: опять без фаски, но зазор я бы поставил 2,5-3мм, ток выставил бы на корень побольше где то 80-85А, тут я бы варил без отрыва и не затягивая - стенка тонкая и держать ванну бесполезно она все равно сбежит и будет прожег. Нужно быстро пробегать по стыку. Я попробую объяснить, но это надо пробывать самому и я незнаю насколько понятным получиться описание: И так: зажигаю электрод, и здесь я совершаю движения напоминающие сварку с отрывом, тоесть - ставлю каплю увожу электрод, возвращаюсь и ставлю еще каплю и тд. Но в отличае от сварки с отрывом, дуга у меня не гаснет, я уважу электрод немного вперед и возвращаю его назад, дуга очень короткая, движение электрода очень быстрое, а капли формирующие корень шва мелкие и я довольно быстро продвигаюсь по стыку вперед. Ну а потом остаеться зачистить корень и положить облицовку. P.S. Всем любителям поспорить объясняю:так варил бы я - никто не мешает вам написать как варилибы вы. Любой контроль мои стыки при такой сварке проходят(не раз проверено)-если кто варит по другому и его стыки проходят контроль - то молодец. Вцелом есть поговорка -"кто как хочет так и дро...". Я опустил различные требования и нормативы, чтобы не разводить писанины и рассуждений стоит ли их соблюдать, тут опять можно вернуться к поговорки -"кто как хочет так и дро..."

2-е вилки на одном кабеле - такого извращения не видал. Чтоб в воду вилку не кунать, кабель надо к вилке приваривать, в не в трубку заплющивать.Кто умеет делать держаки знает как из 8мм арматуры сделать держак, который от электродов 5 мм только слегка нагрееться.

Выше правильно сказано - залог успеха правильная подгонка стыка. Ну и при сварке доолжен видить примерно такую картину http://s1.ipicture.ru/uploads/20111225/26JDQM64.jpg Если тебе конкретно нужно знать как тот или иной сварной будет варить то сделай проще: Задай жесткое требование и посматри как кто поступит, например задай требование труба группа стали м1, 32х4, электроды рутиловые (есть и 2мм и 3мм), труба б/у, но не гнилая, вопрос:какая разделка, какой ток на инверторе, и тд. Лучше сразу несколько вариантов с разной толщиной, разными диаметрами прокрутить и разными электродами.

Конечно правильно, но можно еще проще - взять холодную сварку и залепить все что попадеться, а че ведь держит. Веришь нет варят и тебе точно можно ими аустенит варить, ведь ты навряд ли видел электроды 308L/MVR AC/DC, но ниче ведь верил в мессию, вот он когда до тебя дойдет, то принесет тебе счастье и эти электроды.

Покупать новый. Хороший держатель - МИХА75 порекомендовал, из заводских один из лучших. А вообще такие держатели не преднозначены резать угольными электродами - реж рутиловыми электродами, например МР-3. А вообще сделай себе хорошую вилку из арматуры d=6 или d=8 мм - всю жизнь служить будет, пока не потеряешь.

Зря ты про BlueWeld плохо говоришь, я Best 260 CE варил трубы качество сварки хорошее, максимальный d-530х10, аппарат варил каждый день, почти не перестовая, полгода аппарат жил, а потом меня на др участок перевели, но думаю аппарат жив. Все не решался купить себе аппарат, хотел купить kemppi, но в городе у нас небыло, так вот после работы с BlueWeld Best 260 CE, пошел и купил себе BlueWeld Prestige 220, не на радуюсь. А про BlueWeld Prestige 171/S я писал. Тоесть вставить гаражный замок, шарниры приварить и прочее по мелочам он вполне годиться. А вцелом надо смотреть, для чего брать, если чтобы в доме сварка была так навсякий, - вполне хватит Prestige 171, а если часто варить то, чем мощнее тем лучше.

Ты что думаеш, что кто то, выходя с училища, сразу все умеет и знает. Или если работаеш, как например я 7 лет работал - все из Б/у, раз в год новую трубу поваришь и опять ремонты, да заплатки на б/у, думаешь все будеш уметь. Все прошли через подвалы и убогие места российских производств. У всех в колчане были только МР-3 - и если чего то хочишь добиться, то надо этого и добиваться. Я 7 лет по котельным трубы варил в отрыв электродами и ЦУ-5 и Уонни и ОЗС и МР и считал себя спецом - ведь варю, узк и ренген проходят, да и давление в трубах охеренное(например варил паропровод с барабана котла - 180кгс и температура 530 С -трубы аж малиновые). А когда ушел на нефтегаз, там то понял, что я ничего и не умел и пришлось учиться новому, заново.