WAR

3 часа назад, PLAYBOY_U3_CCCP сказал:

Подскажите пожалуйста,вдруг что то не так

Всё не так. Начиная с нулевых данных об аппарате.

Глушитель оставьте для лучших времён. Сначала учат цифры, а уравнения.....попозже.

Вот эти маски кто-то тестировал? (если ссылки нельзя, то снесите к чёрту, приводить эти названия и артикулы, бессмысленно, наверное):

https://www.ozon.ru/product/professionalnaya-svarnaya-maska-opticheskiy-1111-vid-razmer-100x65-mm-ten-din-3-13-4-datchik-984735905/?reviewsVariantMode=2

https://aliexpress.ru/item/4000509607630.html?sku_id=10000002485037689

Первая, как я понял, это симбиоз из авроры 9. Аврору смотрел в живую, на голове сидит не удобно, по остальному - производит впечатление блестящей безделушки, демо-зала нет, к сожалению.

14 часов назад, welderman сказал:

Приличного для профессиональной деятельности-почти ничего.

Спасибо, я понимаю.... Моя маска (какой-то китайский ноу-нейм, одна регулировка, без батареек) уже устала, глаза болят. Надо на что-то менять, а взять-попробовать-выкинуть всё стало дорого, да и в нашем городе всё более-менее - это под заказ, а хамелеоны за 2т.р. - наверное, как моя будут, только блестящие. 

Подниму тему. 

Что взять под ТИГ из хамелеонов в 2024г.? Бюджет пусть будет 10.

При очень больших масштабах - да, берут полотна бухтами и варят.

Но варят на спецоборудовании и шлифуют шов в ноль, чтобы не драло направляющие и шкивы.

На правильно сваренном полотне место сварки - небольшой темноватый участок, который не ощущается пальцем на неровности и по нему не рвёт полотно.

Себе лично - заказываю в фирме. Просто указываю материал, длину, ширину, шаг.

На заводе, где работаю - тоже покупают готовые (сваренные) полотна.

@WAR, Да меня просто всегда удивляет когда люди прямо ловят плоскость в ноль. Конечно когда например ремонтируют части агрегатов имеющие сопрягающиеся плоскости, то тут всё так  и должно быть. Но например сварить калитку или дверь, можно и с немного меньшей точностью. 

Постоянно пытаюсь плюнуть, и сделать без "нулей"/заложить погрешность, но какая-то чертовщина влезает со своим перфекционизмом и губит весь здравый смысл.

@Lohus, да, именно так и есть. 

@WAR,а чего варить предполагается?

Всё то, что сейчас варю на коленях на полу по вечерам и выходным в качестве хобби и шабашек: металлоконструкции различного назначения (кронштейны, опоры, автотюнинг и т.д.) . Ну и было интересно в принципе сделать такой стол.

Взвесил столешницу с её рамой на петлях - весы под одной ногой (другая в воздухе) показали 70кг. Если я правильно понял, то общий вес без учёта трения в петлях будет где-то вдвое больше.

Всё сам решил по отверстиям. Купил несколько строительных струбцин, осталось нарезать и приварить болты на 16 к ним.

Дорогие может и не нужны... но разные в хозяйстве могут понадобиться в самый неподходящий момент.

Из опыта, крутил своё авто и понадобился на 16, а нету, побежал в магазин, в последние минуты его работы купил головку на 16. А на следующий день рылся в своей сумочке с инструментом и попадается мне свечная головка...

Тут сложно угадать, что когда пригодится. Мне головка на 20 один раз в жизни понадобилась, да и то как оправка. Свёрла до 10мм имею с разбегом 0,1мм, некоторые лежат просто по одной штуке и использую у них только хвостовик изредка как калибр (1,9мм недавно брал под это, когда отверстие надо было точно промерить в неудобном месте), а не по назначению. Поэтому и не посоветовал брать полные наборы ключей без необходимости, хотя когда у меня был БМВ, то все эти "редкие" головки пригодились при ремонте передка. Конечно, если в средствах нет ограничений - да, это правильно, - иметь разный инструментарий под разные задачи. 

Парни, если можно, посоветуйте по расположению отверстий.

Сейчас шлифану на станке пластины и буду сверлить отверстия под струбцины.

На брендовых столах такого типа листы столешницы прикручены не к профилю, а к квадратам (небольшое промежуточное звено между пластиной и профилем), поэтому отверстий там сделать можно много.

В моём случае, уголки приварены заподлицо с профилем. Т.е., если повторить брендовую конструкцию, то будет много глухих отверстий (профиль рамы я сверлить не буду ни за что). Струбцина с кончиком 10мм будет держаться, но отверстия будут зарастать шламом и брызгами и чистить их сложнее, чем сквозные.

Вопросы:

1. Достаточно будет только сквозных отверстий по всей площади пластин?

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2020/post-26743-0-61108300-1591648967_thumb.jpg

2. Чтобы не ослабить конструкцию листа - отверстия делать по 3 в ширину пластины или 3-2-3? 

Спасибо за развернутый ответ. В живую у нас не все возят. В основном матриксы всякие только да то самое  автодело.

Видимо закажу не глядя набор ударных головок (4414МР) да трещетку (пока не выбрал). 

А кусачки для ПА использую Stanley FatMax за 450р. Слегка изогнутая режущая часть, маде ин франсе, три года регулярного использования, остались как новые 

Да...не за что...

Кингтони/джонсвей - хорошие головки и трещотки. Хотя трещотку лучше брать только после просмотра: храповик должен работать приятно и легко. Ну и про эргономику тоже надо помнить. У проксона головки очень крепкие (крепче кингов, ликот, джонсвеев), но, блин....маркировка краской. За годы работы она стёрлась...неприятно и хамство за их-то цену. Зато у джонсвея - просто оттиск в металле, который никогда не сотрётся. Так что - смотрите не только на бренд, но и на изделие. Матрикса тоже у меня не мало. Нормальный инструмент, если не подделка. По крайней мере он стоит своих денег, а вот таже ликота - нет. Форс делает/делал отличные ключи "колокольчики" (с карданом) - у меня много лет - в восторге просто.

Ну и надо быть готовым, что такие вещи как ключ на 10 - это расходник и нет смысла его брать за 100$. Их просто надо менять периодически. Так же как и нет смысла брать дорогие полные наборы ключей, если половина из них не нужна лично Вам (11,15,16,18,20,23,26,28,29,31,33)

Удачи.

Постараюсь скинуть фото трещоток.

Всем привет. Продолжу.

Стол движется, хоть и уступает скорости улитки из-за отсутствия времени...

Система крепления будет под 16мм. Из-за профиля со стенкой 4мм, конструкция получилась жёсткая. Крепёж (М10) взят прочностью 10,9, сверло для зенковки точилось под угол конуса винтов, чтобы вся площадь работала, а не просто впотай утопить. В принципе стлешницы весьма ровную плоскость дают -  профиль на фото №2 лежит плотно, но нарезал пластин 0,20мм, чтобы вообще всё в нули вывести.

Пока до конца ещё далеко

До конца ещё не близко, но кое-чего можно сфоткать:

Интересуют головки, трещетки, возможно отвертки набором. 

Берите то, что ляжет в руку. У меня трещотка 1/2" - ей 20 лет, Проксон, покупал отдельно в дополнение к набору, она цельнометаллическая, маленькая головка, зубов много - супер удобная, но их давно уже не купить таких. Другие проксоновские мне не понравились.

Пользовал много всяких кингов, джоносвеев, ликот, мастаков, джоржей и куча всего. Качество плавает, но если инструмент в одних руках и по назначению - всё живёт ОООчень долго. Главное помнить притчу про "рельс и японскую бензопилу": т.е. на трещотку ту же 1/4 , не надо одевать трубу метровую, а отвертку с калёным носиком не надо использовать как монтировку - и будет всё жить.

По ключам, шестигранникам, звёздам - берите бренд у представителя, т.е. всякое "автодело" - лучше оставить в стороне.  Ударные головки - только бренды по пневмо. 

Недавно для п/а покупал кусачки. Пришёл в гиперстроймаг: выбор от 100 до 1500р. К кусачкам на калёной проволоке пристёгнуты контрольные таблетки магнитные. Стал кусать их хвосты. Кусачки за 1500 оказались таким же металлоэкскрементом, как и за 100. А вот за 200 - крошили как капусту - какой-то жёлтый ноунейм. Их и взял. 

Здравствуйте.

А можно фото по этапам, если есть?

Здравствуйте.

Фото можно конечное сделать, а по этапам нет, т.к. вылезают подводные камни и приходится вносить изменения, докупать/делать оснастку, кондукторы, к станку СОЖ сделал, т.к. конструкции порядка 500 отверстий (примерно 150 - это конструкционные, остальные - под струбцины для сварки) и около 100 сварных соединений. Самому интересен конец, но граблей многовато...

Блин, читаю-читаю и на душе тоскливо - для сборки и сварки каркасов из профильной трубы делать стол из двутавра или швеллера - крайне дорогая и невыполнимая задача.

Каждый сам себе художник: варить на коленях на полу или на столе - можно и так и так.

Да, еще в плоскость выставить в гараже с кривым полом - вряд ли получится.

Дело не столько в сложности, сколько в усердии и желании. Я 3 месяца по вечерам и выходным делаю аналог стола 3Д, если фарт выйдет, то к лету сделаю. Пол у меня с тремя контр-уклонами для слива талой воды, поэтому выловить "реперные" точки любой конструкции не просто, 90% времени ползаю с уровнем, штангелем, чертилкой, линейкой. Оставшееся время - резка, сварка сверление. Стол будет откидной 900х1300. Рама сварена из профиля 40х40х4, столешница - наборная из пластин 900х150х10. 

Буду Вам очень признателен за номерок.

KRASS ПУ-2 36В № 2155614

https://yandex.ru/search/?text=%20KRASS%20ПУ-2%2036В%202155614&lr=16

Есть редуктор с подогревом от 220,но цена на него. Ого-го!

Если вам так нужен подогрев, то можно его отдельно установить, тоже хотел купить чеха с ним, но ценник просто караул для моего кошелька. Я в упомянутом сварыче это и брал: редуктор гсе и подогрев выносной (могу номер артикула посмотреть, если прям так надо) - очень доволен - полезная штука, когда варишь в холодном месте и не строчками. В авроре (у меня) стоит розетка по подогрев, просто вилку одеть на провод и воткнуть, всё.

2 музыкальные легенды.

Хотя по второй, первоначально, были другие ассоциации))

Вроде бы определился брать буду AURORA PRO SPEEDWAY 200

Если будут вопросы - обращайтесь. Тоже его взял , варю пару месяцев. Выбирал - чуть голову не сломал при выборе, по спидвею 200 информации почти нет.

То, что написал G_Kar, подпишусь под каждымм словом, особенно про сварку п/а в режиме ММА. 

 Нет, не придётся. Если вы с помощью редуктора уменьшите давление, то придётся немного ещё приоткрыть краник расхода. И наоборот.

Вообще в сварочных делах нигде нет точного давления и точного расхода газа, прям вот если не точно, то сварки не будет. Всё везде выставляется приблизительно. У вас расход газа сэм-восэм, у меня, на большой горелке и большом токе -- десять-пятнадцать. Так что крутите наздоровье.

Тогда, если я правильно понял, шкала колбы ротаметра перестанет соответствовать показаниям и выставлять всё придётся только на "глазок". Если опыта много, конечно и это не проблема. Я до сего момента 10 лет в ММА и в п/а совсем новичок.

Спасибо всем!

Регулятор в ротаметре изменяет проходное сечение в том месте где крутилка, и таким образом регулирует скорость протекания газа.

Я знаю, но в инструкции они его предлагают постоянно крутить перед работой, мне тоже не ясно для чего, я его один раз выставил под проволоку 0,8 без шквального уличного ветра и не трогаю.

а регулировочный винт на редукторе (он у вас есть, только закрыт) сжимает пружину. Поэтому в инструкции рекомендуется его выкручивать, чтобы расслабить её и продлить ей срок службы.

Он закрыт колпачком, и законтрен гайкой. В инструкции не помню про его кручение. Предположу, что сие категорически ни-ни, т.к. потом редуктор надо будет как-то торировать и поверять.

На практике такой срок службы вам не пригодится, так что закрывайте баллон по окончании сварки, и всё.

Так и делаю. Спасибо.

И чтобы закрыть эту тему по давлениям - подскажите по вентилю на баллоне.

Его уплотнение нормально работает в промежуточных положениях? Я чуть-чуть приоткрываю, давление около 50атм. Или его надо до конца отворачивать?

Всем спасибо за науку.

@WAR,

1. - от 15мин. и дольше.

2. правила эксплуатации редукторов( при окончании работы) оговаривают следующее

-закрытие вентиля баллона
-стравливание рабочего газа
-выкручивание регулирующего  винта(маховика) до полного освобождения пружины/штока  в нерабочее положение

1. Ну я так примерно и поступаю.

2. А из практики - можно барашек ротаметра не трогать? Я его выставил на 9л.

@WAR,

1. Проверьте сколько времени клапан удерживает давление в магистрали, и делайте выводы.

2. Смотрите пункт первый -- за какое время давление в магистрали сойдёт само. 

1,2.  Дня 2 точно шланг тугой и давление держит.

 Надо опросник - кто так делает, думаю 1 человек на тысячу, остальные даже никогда и не читали инструкцию к редуктору

У меня чешский ГСЕ с одним манометром высокого давления и ротаметром. Там из крутилок - только барашек ротаметра. Я хочу в линию баллон-сварочник поставить быстросъём, могу через него стравливать излишки после работы. Как я понимаю, ничего хорошего для уплотнений сварочника и редуктора этот избыток, когда не варишь.

Простите за банальщину, если не трудно:

1. Вентиль баллона закрывать, когда перерыв между сваркой сколько?

2. После завершения работы, остаточное давление в шланге между баллоном и п/а нужно стравливать или нет?

Спасибо.