НиколайВлад

поэкспериментировать

- хорош эксперимент на трассе в потоке машин...

Болты тоже любят "самооткручиваться

- их же проварить!

саморезы - единственный выход

шлицы насадок снашиваются, а шлицы саморезов  - очень редко, значит ини из более (как минимум) прочной стали, м. б. подкалены.

Может тогда лучше обычные , действительно, шурупы с п/к головкой и на др. стороне прихватить сваркой?

напрокат полуавтомат

- прокат стоит чуть меньше, чем сдать Васе-сварщику с газом. У пенсионера деньги не валяются, а работы пока нет.

http://websvarka.ru/...rzhat/?p=47413

- больше понравилось про "носорога" и "гомика". А бетон - смешная халтура... я перед сдачей ТО гаишник /рагньше/машину промазывал скипидаром, что бы не видно было подкраски и всё было одним тоном, а дырки проклеивал газетой с прокраской и подкраской акварельными красками в тон.

мучатся с РДС проще либо заклепать, либо использовать предложенный мной метод с заплавлением острия самореза

- прочел статью: "+++" автор написал верно, но есть минусы - как я писал, заклепки имеют свойство разбалтываться (видели ли когда - ни будь разболтанную ручку от ковшика или дуршлага у жены, мамы? Здесь та же ситуация: машина почти постоянно "в тряске"... Значит заклепки разбалтываются. Ваш вариант с заваркой острий саморезов хорош, но берут сомнения, что саморез м. б. из каленой стали (не зря же он делает резьбу для себя/самонарезной/).  

Придумал, похоже, лучший вариант с использованием Вашей идеи:

высверливаю точечную сварку и на её место, где это возможно и удобно, ставлю болты М5 с обычными гайками и шайбами. Затем обварить конец выступающего из гайки болта, кроме того, прихватками проварить торцы сопрягаемых панелей между болтовыми стяжками.. Результат:

1) как сказано в ссылке, можно прокрасить сопрягаемые панели до сборки и уменьшить будущую коррозию;

2) меньше коробление кузова от сварки;

3) свариваются не каленые болты и гайки (не будут трещать свар. швы на каленом металле);

4) прочность скрепления панелей д. б. не хуже сварки, при этом исключается коррозия около шовного металла у болтовых соединений, а на кромках -не очень важно.

Минус: надо предварительно всё собрать хоть на части болтов, затем разобрать, грунтовать, красить и опять собрать! Ад!

Попробуйте переменку

- инвертор дает только постоянку, дуга горит итак ровно даже на токах ок. 20 А. Отклонение идет на край наружнего листа (логично), как "её запихать внутрь?"

отверстие зделайте немного побольше

 отверстие делал до 10 мм, - прожигает первый нижний лист, если подкладывать медь - не прихватывает вообще к нему.

использовать контактную сварку

для неё требуется отличное качество подготовки сопрягаемых плоскостей, чего на б/у машине никогда В ПРИНЦИПЕ не добиться.

на первом месте надёжность,

- всё правильно, но эти элементы (порог, крылья/арки) являются несущими элементами кузова и закреплены д. б. очень надежно. Больтовые соединения могут пока новые и не приржавели раскрутиться и не везде можно поставить соединение на болтах. Некачественно выполненная сварка ещё опаснее, отвалится что-то, кузов "сложится" вот и "тот свет".

обычные заклепки

- если использовать просто заклепки - машина двигается, ВИБРИРУЕТ, всё развалится. Если ставить пустотелые заклепочником - головка слабовата, разогнется, при этом если конец заваривать как у Вас - не гарантирую/не знаю насколько каленый у них стержень, опять-таки - сварка каленой стали...

Можно применить простые ст. заклепки и обваривать наконечник, но в любом случае: сварка "стягивает" металл, а как будет "стягиваться" здесь - не ясно. Думаю, что дополнительного притяжения не будет, будет "стяжка" по поверхности листа, на котором будет сварка.

Вариант - использовать просто ГВОЗДИ, но у них при штамповке есть "шовчик/зазубрина" с внутренней поверхности головки, надо проклепывать..., при этом, в случае с заклепками - они уже будут держаться в металле до сварки, а гвозди будут висеть "соплей", использовать гвозди как заклепки - так же сварка "стянет" металл по плоскости, а не ВДОЛЬ оси гвоздя. А требуется именно это.

Вот такие саморезики использовались. Никто не жаловался, просто по другому ММА сваркой сварить металл такой толщины да ещё и качественно, практически невозможно.

- "черные" саморезы для дерева делают калеными - ломаются, будешь варить - лопнутони или шов.

Я пытаюсь "жесть" варить, но плохо получается -отвык.

Для дополнительной гарантии можно этот вариант использовать помомо приварки по кромке.

оба порога с нутряхой и арки. Батя связался за чем-то с такой коростой, а она гнить как начала... Вообще владельцам од доплачивать

- как выяснил арок В ПРИНЦИПЕ нет, не успели выпустить. Так, что всё на фото самодельное. Перенимайтесь опыта: работа в гараже или надаче "на коленке". На каждую арку ушел день. Всё из 1,2 мм.

с обратной стороны саморезы, а после ММА сваркой их наплавляли

- идея очень хорошая!!! Объяснение понятно. Но, как я сталкивался, саморезы делают из каленой стали, варить их можно, но качество закаленной приваренной стали??? ... И это всё без предварительной термообработки. В принципе, если только "заплатки" - тогда отлично.

Но мне надо сделать замену порога с внутренним усилительным элементом + вставить ремонтные куски задних арок и задних крыльев.

Попытался прикрепить изображение с телефона, правда ремонтные арки надо догибать по месту....

Ну и + поставить несколько заплат на днище. Машина "Ода" с боковым пластиковым оперением. Посмотреть состояние "под пластиком" не успел, "получил в зад" иномаркой (ДТП). А теперь надо ремонтировать.

Моск помнит

- но рука уже "забыла" и опыта в приварке "жести" очень мало.

нельзя варить просто внахлест

- как крайний вариант тренируюсь внахлест (пока) .

фото пачки

- сегодя на дачу не поехал, только завтра могу сфоткать.

АНО пишут, что аналог ОК-46

мр или озс не пишут

- АНО, МР, ОЗС это общие марки электродов с покрытием (очевидно, если не ошибаюсь, это тип покрытия), ОК 46, 48 это механические свойства наплавляемого металла..

После точки металл может повести

- рихтую и снимаю напряжения.

АНО варили, наверно,под воду

- точно.

АНО это АНО,а ОК это ОК, хотя вы так упорствуете,что я уже стал сомневаться. Ещё раз - тип электрода и обмазки могут быть одинаковы,а в работе,при сварке различны

- марка (общая) электрода АНО-21 электрод ОК46.

сварки 200м трубы

- 200 погонных метров швов, но это было КОГДА!!!

кто полез туда с АНО

- я.. Ими удобней было варить.

Вы 46 пробовали

- АНО-21 как раз и есть ОК46, ими я и пытаюсь настроиться на ХОРОШИЕ ШВЫ.

Зачищать нужно старый,основной металл

- я пока тренируюсь (более 15 лет не варил и такой тонкий тем более) на новом металле.

на старте написано ОК-48,вы их с 46

- ОК48 это импортные электроды SAB- 1,6 мм, с ними получается ещё хуже, чем с АНО-21 - 2.

АНО -настоящее г...о

многослойные швы,как там насчёт коррозии межкристаллической

- в них нет межкристаллической коррозии, т. к. каждый шов накладывается на остывший металл предудущего шва, считайте - на новый металл.

Вы если спрашиваете совет,то попробуйте,что советуют,особых кап.вложений купить пяток электродов не потребует.Электроды ,хотя тип один,обмазка одинаковая,различаются по качеству горения,плавки,и т.д.       Хрупкий шов и прочие теоретические основы сварки - у вас здесь не  космос и не  АЭС.     Да ,кстати,листы у вас плотно прижаты?

- у меня не пяток электродов, а две пачки ОК-46 - АНО-21. На мой взгляд у них лушее зажигание и удержание дуги, а так же работа с минимальными токами.

- "хрупкий шов" - согласен, не АЗС, но это МАШИНА! и не хочется, что бы она на ходу развалилась по швам, это гарантия ЖИЗНИ.

- листы прижаты струпцынами, зазоры  десятые доли мм.

А электроды на ОК -46 меняли ,как вам народ советовал,металл до блеска зачищен? Такие отверстия достаточные,должно всё привариться.Как и советовали уже точечками,с толстого на тонкий,давать остывать,формировать заклепку.

- АНО-21 как раз и есть ОК46.

- металл новый: зачищен карчеткой до блеска.

- Делать с "отрывом/удлиннением" дуги - не лучший вариант из-за того, что по принципу сварки ММА расплавляемое покрытие электрода создает "защитную трубу" газов во круг дуги и если удлинять, а тем более делать с погашением дуги - количества газов "в трубке" не хватит для защиты от внешнего "воздуха" плазмы металла, в результате будет межкристаллическая коррозия в шве и как результат - хрупкий шов (это теоретические основы работы ММА).

@НиколайВлад, фото бы еще

можно сделать завтра, но там будет только видно, что капли наварены на края отверстий.

@НиколайВлад,току больше, не бояться, но время воздействия меньше

пробовал чуть побольше тока,прим. до 50-60 А , пока результат был тот же, но то же попробую, спасибо.