Leaderboard

Уважаемый @Alessandro, почитайте пожалуйста стандраты на подготовку кромок сварных соединений. Например, ГОСТ 5264, ГОСТ 16038-7, ГОСТ 14771. Вы задаёте некорректный вопрос. Сварка- это не просто горение дуги, как многие показывают блохеры в тытупе. Меня супруга просит не смотреть видеот от них вечером- я начинаю ржать так, что возникает впечатление, что мне плохо, и мне срочно нужна скорая. Например, рекламируя охрененного робота, могу сваривать ржавые детали... Или залить шов вусмерть антипригарной жидкостью и потом, при сварке полуавтоматом у них дым валит, хуже, чем от электрода... И без разделки на серьёзных щах варит чуть ли не каждый второй! Провар зависит прежде всего от подготовки кромок. Для каждого сварщика своя подготовка. Поэтому сварщиков и слесарей собирают в бригады. То есть, слесарь должен знать, как подготовить кромку, чтобы сварщик проварил корень без косяков. Одному сварщику нужно притупление 1,5 мм, другому- 1,3. Третьему- вообще без притупления. Один корневой шов варит на маленьком токе в 2 раза дольше, чем запронение, другой без притупления пробегает за секунды, а вторым слоем переплавляет и фолрмирует обратный валик... Каждый сварщик имеет свою манеру. Поэтому с какой бы стороны не варили- если разделка сделана верно, и слесарь сделал знакомую сварщику разделку- не сомневайтесь, заварят, как надо.

Старая работа,но вспомнить не мешало бы..Чем сложнее работа,тем она интереснее. Сложность здесь, это не сварка,а плоскость в допустимое значение.. Это небольшая част измерительного инструмента,который надо иметь дли работы.

Наверное речь идет о способе сварки арматуры гост 14098

Если про общую борьбу с коррозией. Вам (в домашних условиях владения технологиями) не удастся подготовить/загрунтовать/покрасить так, чтобы повторная коррозия появилась в приемлемый срок эксплуатации (правда срок этот по вкусу). Основные места появления коррозии: стыки панелей; сквозная коррозионная перфорация; острые кромки. Стыки и сквозная коррозия недоступны для всех видов абразивной обработки. Эти места и будут тем временным ограничителем для состояния кузова. Вся остальная коррозия лечится механической зачисткой -> обработкой остатков ржавчины (если есть трудноудалимая, рогом здесь упираться смысла нет, это показатель общего состояния кузова) преобразователем ржавчины с латексным связующим (я применял "Кольчугу" см. фото) -> обработка голого металла фосфатирующим грунтом (ВЛ-02, или забугорные аналоги) для профилактики, или нейтрализации остатков ржавчины, которые не попали под преобразователь ржавчины (если не применялся фосфатирующий грунт, то нанести пассивирующий грунт- "праймер", "кислотный") -> сверху фосфатирующего грунта нанесение грунта-изолятора (чаше грунт-наполнитель, или наполнитель) -> нанесение лако-краски. Я здесь не буду мусолить про процесс шпатлевания, тут практически все наступают на грабли, так что читайте энциклопедию сами. Если есть хоть кокой-то доступ к внутренним полостям ремонтных мест, то попытаться распылить туда фосфатирующий грунт или преобразователь ржавчины - будет немного лучше. После окраски (через неделю, или две, если температура ниже 15 градусов): обработать все внутренние поверхности антиткором, с надеждой, на некоторое время, закрыть доступ влаги к местам сквозной коррозии; обработать все места фюзеляжа, подвергаемые пескострую из под колес, антигравием; обработать острые кромки (в основном отбортовки крыльев) антигравием. П.С. Через пару-тройку лет все повторить.

как настроены сварочные процессы и как это все поддерживается в гарантийном и дальнейшем периодах эксплуатации. Если предприятие проектирует оборудование и выпускает на рынок продукцию собственной разработки, выполняет его послепродажную поддержку, то можно его назвать отечественным. Другое дело уровень использования собственных технологий и комплектующих и способность реагировать на внешние обстоятельства не переставая при этом производить продукцию. Взять пример организации, где я работаю: проектируем и изготавливаем оборудование. Чтобы его оживить сами программируем контроллеры. Вклад организации в продукт: проектирование, механическая обработка, сборка, электромонтаж. Все комплектующие (электрика, пневматика, всякие двигатели и редукторы и т.п.) - покупные, импорт в 80% случаев, завод по сути только металл перерабатывает. Но... на любое наше оборудование, выпущенное даже 15 лет назад мы можем оказать поддержку, поднять из архива чертежи, изготовить детали и узлы, сделать модернизацию, отправить контроллер с ПО, если тот перестал работать. когда что-то выбираешь, иной раз по крохам вытягиваешь информацию, если в вопросах выбора не хочешь идти очевидным проторенным кем-то путем плюс ресурс должен быть максимально информативным в избранной тематике. Сегодня такого рода технические ресурсы, переживают мягко говоря, упадок. Весь актив, который был готов делиться опытом, знаниями много и безвозмездно, мягко говоря сильно повзрослел и в силу разных причин снизил активность, а кого-то и вовсе уже нет в живых. Это видно и по этому форуму, и по чипмейкеру (другие я не читаю).

Видите ли,любое производство допускает какое -то количество брака,то бишь того,что не соответствует,скажем,госту или иным технически параметрам,стандартам. Та же Тошиба или кто-либо другой не может обходиться без брака в производстве.То есть это не совсем брак,а что-то не дотягивает до какого -либо параметра,установленного стандартом-это вполне рабочий элемент,но "инвалид" от электроники.Что с ним делать?,с этой некондицией? Обязательно найдутся предприимчивые люди,которые пустят эти детали в дело ,а сама Тошиба и еже с ним будут рады избавится от неокондиции по соответствующим ценам. Есть одна ниша,пригодная для этого -это ширпотреб,а ширпотреб он и в Африке ширпотреб по соответствующей цене. Ничего не мешает заменить обмотку на алюминиевый провод вместо медного ,предварительно омеднив ее,поставить некондиционный транзистор или другой элемент-в общем,удешевить, где только можно.Надо иметь в виду,что аппарат,собранный в Китае из качественных компонентов и который будет соответствовать стандартам, будет стоит в любой стане одинаково,может быть,за небольшим минусом

Присоединяюсь! Всех с праздником.

С праздником, товарищи солдаты, сержанты и старшины!

У меня товарищ занимается профессионально покраской. Так вот он говорит с песком тоже свои проблемы имеются. Так что идеального материала убрать ржу нет.

Трубка 6 мм, проволока 1,6. П.С. Приспособа для выталкиваия ключа дверного сувальдного замка из скважины, когда пожилой плохослыщий человек оставил его в замке и невозможно снаружи замок открыть.

Ну, мое дело снабдить мудростью. Ваше дело эту мудрость подтвердить, или опровергнуть. П.С. Песок можно применять, тогда, когда стали меньше чем ржавчины, чтобы окончательно сталь не сошлифовать. Тут выбирается меньшее зло. А так, механической очистке альтернативы нет, нужно только зернистость абразива правильно подобрать (там по цвету различия).

Что могло, потекло бы давно. Совет вне темы и форума, из личного опыта - делайте короб легко и быстро разборным.

Ребята, всем спасибо, все прошло хорошо. Я верхние флянцы варил с водой. Кран закрыл и налил через стык воды прямо под стык. А нижний просто поливал из бутылки после каждого электрода...

сами изучайте: http://dokipedia.ru/document/5148482 газосваркой по госту такие трубы( толщина стенки 2.8 мм) надо варить вот так

Основными вообще нельзя, рутиловыми можно. Пока учитесь, учитесь без отрыва, а то потом хлебать будете как я.

@som, Умеют "корневать",не сомневайтесь.. там по технологии положено варить с "подваркой",Без "подварки" только на " захлесте"

Привет, коллеги. Согласен с Питерским. Действительно, всё зависит от положения, расположения, одним словом - от условий. Но, я стараюсь (при благоприяте) варить без отрыва. Пацанов учу, как учили меня начинать с отрывом. Так легче понять всю "механику", а потом постепенно переходить на "безотрыв". К 3 курсу все спокойно варят и очень не любят по-другому. Удачи.

Ну вот,как обещал- облицовка-полстыка на УОНИ 13-55,полстыка -на рутиле(ОК),диаметр426 мм,7 мм.стенка,2 прохода-корневой -ЛБ-52У сверху вниз, лично мне рутилом показалось сложнее и качество хуже,шлак так и норовит затечь вперёд,управляется дугой плохо,в общем-то результат был предсказуем,но эксперимент должен был состояться,раз слово дал...

Такие маленькие,микро-микротрещины.После каждой замены электрода нужно полностью вычищать кратер и стартовые поры,ведь так?

Я же не зря акцентировал внимание на наклоне,прижиме и положении электрода,скорости его ведения.На размещённых картинках есть подрезы ? Следует учесть,что такие токи уместны в определённых случаях,поэтому включаем голову и варим,где то на 140-160 А,а где то на 60 А.К примеру,трубу ф57мм,вертикал,"подымаю" на 50-55 А (эл.2,6) Источник сварочный ВД-306 + РБ 302.

Фланцы варить не довелось-другие задачи стояли,но "наскоряк" изобразил на кошках .Принцип,я думаю понятен.Ток побольше,но без фанатизма,иначе будет металл из ванны выдувать,наклон и положение относительно деталей ,приблизительно,в этих пределах.Удобно это чем,шлак отжимается дугой и не мешает формировать шов,направление электрода вскользь не даёт дуге прожечь стенку трубы (4мм) на большом токе,но,в тоже время,силы тока хватает для того,чтобы "косвенно" сделать качественный провар.Изменяя угол "регулируем" катет и управляем шлаком.Если надо усилить катет,то ведя электрод таким макаром,но ещё и прокручивая его,получает беспроблемное усиление.Кстати,попадаются фланцы с фаской или с увеличенным зазором.Варить их в два захода глупо,а в один проблемно.Так вот таким способом варить их удобнее.Когда буду варить,процесс сниму,ну а пока как то так. http://youtu.be/CjKyxxeSpBU Здесь электрод "продвигается" подневольно,в реалии (уже писал ) он продвигается по мере сгорания.Нам остаётся только поддерживать заданный угол и постоянный прижим.

Короткая дуга ( электрод плотно прижат к металлу и его продвижение осуществляется по мере сгорания) ,оптимальный наклон электрода ( чтобы и металл грел и шлак отгонял ) и повышенный ток.Всё это работает вкупе,все параметры подбираются опытным путём и с обязательным контролем .Сложного ничего нет. Врезка в 100-ку трубки ф 32мм.,эл.ОЗС-12,ф 3мм.,ток 140-160 А .Нижнее положение,в два захода( 2 замка)

Я такое "практикую" на 57 мм труба / фланец,на большие диаметры не хватает электрода.Шлак,правда,отбиваю в ходе сварки (на ощупь ),потому как рутиловую обмазку переплавлять дело неблагодарное и ненадёжное. Сварка в нижнем положении,деталь на месте,я - по кругу ,эл. ф 4мм (ОЗС-12, МР-3,что под рукой оказывается), 260 - 280 А.

сейчас в Воркуте тянем теплотрассу,а до того в Усинске на лукойловских трубопроводах работал,так что заметил ,что для неповоротнах стыков там все используют LB-52U,2.6 по корню,3.2 на облицовку, безотрывной дугой,лучше всего конечно с выносным потенциометром, я его малость доработал,приклеив магнит на корпус,теперь леплю его под левую руку прямо на трубу,ток можно регулировать прямо по ходу процесса,шов получается отличного качества.Переехал в Воркуту,здесь УОНИ 13-55, трех разных производителей,характеристиками отличаются кардинально,от полного сходства с LB,до полного барахла,потому как поработав с LB,поневоле начинаешь считать его за стандарт

Хорошие электроды(ESAB,LB,Bohler...),нормальный аппарат и тренироваться.Отрабатывать сначала одну позицию(несколько катушек извести),затем другую,потом всё вместе и т.д.Сразу охватить все пространственные положения будет трудно.И постоянно контролировать и корректировать шов-если не пошло,то не тупо доваривать,а остановиться и исправить.