Одно из этого , я поял медную трубку в латуни , для пайки используем серебро. Так вот разогреваю , даю флюса , даю серебро , растекается прям шикарно. А бывает даю флюса, даю серебро, на латунь наплыаает растекается , а к меди не хочет , в то время как медь уже нагоелась. Подскажите что и как лечить

нужно паять меднокремниевой проволокой оцинковку автомобиля.

1 какую проволоку применить, CuSi3 или CuSi5 или CuSi3Mn?

2 в чем собственно разница?

3 какой диаметр проволоки обычно применяют, 0.6 или 0.8?

До сегоднешнего дня я знал про CuSi3 и CuSi5. Конечно чем больше кремния тем более твердое соединение будет, т.е. менее пластичное. Диаметр конечно тоньше чем тоньше сам металл. На кузове встречается 0.3мм.

Но что применяют в автосервисах??? Слышал что на ауди применяют какую-то особенную проволоку но конечно же проверить эту информацию не могу. 

У кого какой опыт есть? 

P.S. Сам сварочный аппарат есть для сварки-пайки. Синергетика для CuSi3 и CuSi5 есть.

А вот с провлокой определиться не могу.

http://www.youtube.com/watch?v=Hz9CNURQLVI

Пришли морозы, и проблемы у "клиентов", требующие быстрого результата, начались. Новые теплообменники, трубки медные стали очень тонкими, работа становиться практически ювелирной, особенно если дефекты в коллекторной гребенке.

Знакомый привез бензобак с нивы оторвал дренажную трубку,чем ее лучше припоять?

Бак непропареный если вовремя пайки заполнеть СО2 не рванет.Поять собираюсь лотунью с бурой.

Или если можно припоем для медных труб для отопления!

Нужно капиллярные трубки из аустенитной нержи крепить, к пластине. Вваривать плохо получается, хотел впаять. Корозионная стойкость шва нужна.

Отклонился от темы. Так вот все это было скручено проверено на утечки газа мыльным раствором. С мыслью "как щас начну паялить" и опаньки облом. Горелка не как не хотела поджигаться. Не поджигаться она то поджигалась но работать как в книжке не хотела. Бракованная однако. Полез по форумам. Давай сверлить сопла крутить инжектор и т,д. Один фиг срывает пламя то бахает. Притом с каждым бахом паять хочется все меньше и меньше. И тут я решил пойти другим путем. Описываю сам процесс.

1. Открываем на горелке полностью вентиль ацетилена(читаем пропана) и кислорода. Редуктора закрыты. Вентиля на баллонах открыты.

2. Начинаем потихоньку открывать редуктор пропана держа огонь у сопла. Открываем очень акуратно чтоб не обжеться или не подполить че нибудь. Опаньки загорелся огонек из сопла. Крутим редуктор пропана дальше. Медленно. Огонек увеличивается и превращается в олимпийский факел (образно). Крутим дальше и начинаем наблюдать как огонь начинается отрываться от сопла. Очень медленно крутим редуктор в обратную сторону. Возвращаем огонь к соплу. Пропан настроен.

3. Теперь кислородный редуктор начинаем открывать. Очень медленно. Наблюдаем как меняется пламя и делиться на зоны. Крутим до тех пор пока у сопла огонек не станет фиолетовым и минимальной длинны. Если перекрутить будет бах. Но не боимся это же бубильгум   (мультик  про попугая кешу). Повторяем процедуру.  

Все горелка теперь настраивается своими вентилями. Никакого срыва пламени ни каких больше бубельгумов. Делаем пламя хоть окислительное, хоть востановительное, хоть нейтральное, хоть "злое", хоть "доброе". Крутим вентиля только на горелке. Таким способом регулируем любую ацетиленовую или пропановую горелку. С любым № сопла. Инжектор тоже кстати надо регулировать. Но это есть и в литературе и в ютубе. Может мой способ тоже гдето есть в описаниях но я не нашел. Может я и не прав но мне так удобней. Постарался описать чтоб поняли все даже те кто на бронепоезде  . Без обид.

Если че не так уж извините.

Необходимо развить направление пайки в моем ауле.

Вообщем на данном этапе сталкивался с пайкой латунью, меднофосфорный, 192fbk, ну и ПОС естественно. Все это есть, но хочется развиваться и иметь больше видов паяльных материалов и как следствие соединения большего спектра материалов.

Пока понимаю что необходимы серебряные припои также и всевозможные флюсы. Кто что может посоветовать в моих начинаниях? Хочу заказывать много и сразу, не люблю ждать если чего то не будет.

Материалы которые хочу паять: нержа, латунь, бронза, чугун. Пока больше не сталкивался для меня, специфичными.

Неразъемное соединение по технике выполнения относится к сварке,а по взаимодействию жидкого и твердого металла к пайке.

Пример.

Сваркопайка титана и алюминия.

Сегодня столкнулся с таким делом. Принесли железную трубу в неё вварена медная трубка, чем и как непонятно. На поверхности латунь и такое впечатление что её расплавленную просто вылили. Ну в общем трещинку я заварил медью.

Теперь вопрос: А возможно ли приварить медь к железу тиг ас \ дс?

стоит задача спаивания двух деталей, а именно "блин" диаметром 80 мм, толшина 4 мм + трубка диаметром 25 мм, толщина трубки 1-1,5 мм.

трубки закупаются готовые (предлагаются Д16Т и АМг5М)

подскажите наиболее подходящий сплав для изготовление "блина", который легче паять.

паять пробовали castolin 192fbk, castolin 1827+флюс alutin 51. Горелка обычная китайская....спаять получилось несколько раз, но результат не стабильный (пробовали АМГ3М и Д16Т)

Собственно вопрос -если есть выбор сплава алюминия, который предстоит спаять, какой предпочтительнее и легче паять? 

Заранее благодарен

Вот Вопрос: зачем проводить осветление перед сваркой/пайкой, если образуется оксидный слой. который мы сначала удаляли? Образуется более тонкая или пористая плёнка? гуглил, но чёткого ответа не нашёл. К тому-же в некоторых источниках указано, что HNO3 используют для удаления продуктво после обработки NaOH. 

P.S. я знаю, что после удаления оксидного слоя новый слой образуется сразу

Всем заранее спасибо за помощь!

Подойдет для пайки подобной трубки кастолин 192FBK ?

Решил спаять из нержавеющей трубки  12х18н10т 8мм*1.5 багажник на велосипед.

Купил горелку и баллон бернзоматик. Пруток нарриса 30% серебра офлюсованного. 

Возник вопрос - как бы глянуть где именно на данном газе будет эта самая зона в струе пламени. Я полагаю у всех газов она на разном удалении и , возможно, выглядит по разному. Хотелось бы получить ссылочку на обучающее видео именно по различению этой самой , восстановительной, части зоны пламени. Спасибо заранее.

В пайке почти новичек, пока что освоил пайку латуни, меди и стали в однородных соединениях.

В наличии пост пропан-кислород, чуть позже будет ацетилен-кислород...

Из припоев есть только медно-фосфорный, ПОС-61 и латунный лист порезанный на лапшу...

Собираюсь заказывать припои т.к. у нас на острове нет некоторых позиций, а если есть то цена космос...

Столкнулся с небольшой проблемой, трудно определиться с выбором припоя для разнородных соединений.

Вот буквально вчера нужно было припаять латунную футорку к железной гайке циркуляционного насоса. Из предыдущих опытов пришел к выводу что такие соединения латунью паять бесполезно, из-за того что латунная деталь быстро деформируется... Попробовал ПОСом запаять, не затекает в зазор...

По всем данным правильнее было взять серебрянный припой, но цена в 1500руб./пруток очень отпугнула...

Т.к. деталь фиксируеться резьбой, подумав решил запаять медно-фосфорным, хотя и нельзя стальные детали паять этим припоем.

Внешне все получилось, но при остывании рвет по кругу место пайка-сталь, внешне все целое, трещин и прочих дефектов не видно, но при давлении 1,5кг начинает немного пропускать жидкость...

Собственно задача: оцинкованный профнастил, через него проходит труба. Возможно запаять оловом зазор между ними? По моей логике, возможно не правильной, должна помочь соляная кислота, но встает вопрос о коррозии, место где кислота протравит цинк будет ржаветь или оно облудившись оловом будет не подвержено коррозии?