Подготовка к сварке полуавтоматом

[brat_h]

Первая часть лекции

начнем издалека - бухты/катушки с проволокой.

 

Вертушки для проволоки из бухт:

 

 

плюсы - так как проволока на вертушке лежит в естественном расслабленном состоянии, то при ее раскрутке проволока не дергается, плавно раскручивает вертушку (плавно останавливается), в общем позволяет подавать проволоку без рывков. Также можно достаточно много закинуть на нее проволоки, лишь бы мотор подающего устройства не перегрузить.

 

минусы - бухты с проволокой это тяжелое громоздкое и непортабельное "удовольствие". Долго распаковывать бухты, отбирать надо так чтобы не запутать проволоку, желательно вдвоем. От большой "жадности" можно также спину надорвать.

 

Катушки с проволокой на тормозных механизмах (вертикальное расположение):

 

Плюсы - быстрая смена проволоки в удобных катушках, уровень "максимальной жадности" ограничен 15-ю кг. за один раз.

Минусы - на своей практике я сталкивался в основном с 5 кг. катушками, когда проволока в бухтах заканчивалась, и у меня не получалось добиться плавного начала раскрутки катушки - катушки с плотно намотанной проволокой, готовой чуть-что размотать себя если тормоза ослабить. Свободного выбега проволоки почти нет и катушка постояно разгонялась с небольшим рывком, тормозилась и повтор.

В общем надоела мне такая радость достаточно быстро, и я сделал себе специальную "вертушку для катушки" в которой проволока могла быть опять же в расслабленном горизонтальном положении.

 

1 кг.(типа легкая) и 15 кг. (типа достаточно большого диаметра) может такой проблемой сильно не страдают, но на 5 кг. на обычном тормозном механизме у меня постоянно было подтормаживание проволоки, и когда надо варить на скорость, герметичность и аккуратность, то контроль и компенсация этих подтормаживаний со временем начала очень раздражать. По идее, хотелось бы сделать какой-нибудь вариант с преднатяжением проволоки, чтоб избавиться от ее рывков при раскрутке катушки - это так, идея для производителей.

 

По поводу очистки проволоки "на ходу" - посудная металлическая щетка, хомутик для нее (широкий, небольшого диаметра), можно продублировать еще раз, после добавить войлок с канцелярским зажимом, если проволока омедненная, то просто войлок.

 

 

Вторая часть - подающий механизм:

 

чтоб все варилось, крутилось, подавалось, наиболее предпочтительным вариантом будет: 4-х роликовый механизм, со всеми 4-мя толкающими роликами (все ролики зацеплены шестернями), ролики/шестерни с игольчатыми (или может обычными) подшипниками качения, например как у Fronius. С бронзовыми втулками в качестве подшипников, если слишком сильно затянуть прижимные ролики, то они сами станут еще одним "тормозным механизмом".

 

В общем смысл - минимум тормозов в самом подающем механизме, максимум толкающего усилия при не сильном прижиме роликов.

 

Прижим роликов настраивать так чтобы была возможность проскальзывания проволоки, то ли от усилия пальцев, ну или хотя бы от усилия пассатижей (чтоб останавливалась, а не гнулась-выгибалась и продолжала запутываться в кубло/бороду). Некоторое проскальзывание проволоки – это еще один элемент «автоматической подстройки», скажем так, со стороны подающего механизма.

 

Также важно чтобы так называемая "каппилярная трубка" (поз. 46б на рисунке) подходила как можно ближе к роликам и была "отцентрирована" так, чтобы точно принимать проволоку выходяющую из под роликов (евроразъем такая вещь, что его можно немного криво собрать и получится некоторое смещение в этом месте). Особенно важно для тонких или мягких (алюминиевых) проволок. По идее трубка должна идти от роликов до входа в евроразъеме на самой горелке. Их бывает воруют (желтое, блестящее и быстросъемное), можно в принципе заменить куском направляющей спирали хотя бы.

 

Подающий механизм ПДГО-615

 

Далее по степени ухудшения-упрощения идут 4-х роликовый механизм с 2-мя толкающими роликами (верхние прижимные не зацеплены с нижними, вполне хороший вариант если все остальное хорошо настроено и не тормозит); далее - 2-х роликовый с 2-мя толкающими (редкий зверь, делает европа, или китай, но для америки); ну и самый простой и экономный вариант - 2-х роликовый с 1-м толкающим (мобильные компактные полуавтоматы, ширпортеб).

 

Выбирать расположение механизма (правый/левый) - чтоб удобно было подстраивать прижим роликов (на тонком металле прижим слабее, на толстом - посильнее).  В общем это еще одна настройка полуавтомата и надо ей удобно пользоваться.

 

 

[Schlosser]

@brat_h,А где проволока в бухтах применяется для ПА?

[SergDemin]

 

 

А где проволока в бухтах применяется для ПА?

На крупных производствах. Так дешевле.  

[brat_h]

Третья часть - рукав

 

на примере рукава с евроразъемом KZ-2

 

 

на входе в рукав с евроразъемом с немецким качеством контакты для кнопки продпружинены и могут утапливаться внутрь - обязательная "защита от дурака" как бы.

 

Штуцер для подачи газа –  есть в евроразъеме

 

Ну и вход в канал для направляющей спирали/проволоки - важность этого узла в том, что при помощи накидной гайки в рукаве фиксируется направляющая спираль, а также герметизируется газовый тракт, этой самой накидной гайкой и пластиковым фланцем на конце спирали, плюс также и эластичное цветное пластиковое покрытие начальной части спирали служит для герметизации от утечек газа в сторону подающего устройства через саму спираль.

Важно чтобы накидная гайка была на месте (черные пластиковые склонны теряться, желтые латунные – делать ноги ), уплотняющий фланец на спирали чтобы был не раздолбан (отверстие для проволоки тоже), изоляция начального участка спирали должна быть целой, нерасплавленной, не протертой до дыр ))

 

Бывает иногда такая неприятность, как замыкание проволоки на массу со стороны катушки, а потом раскаленная проволока втягивается подающим механизмом в рукав горелки, спираль от проволоки разогревается и расплавляется вся эта пластмасса на спирали, и иногда бывает склеивается/сваривается с внутренним каналом рукава так, что в итоге можно убить горелку при попытке выдрать спираль из рукава. В общем надо гарантированно изолировать катушку с проволокой от замыканий на массу или на заземленный корпус, чтоб не выкидывать спирали, рукава... 

 

«Настройка» расположения самого  рукава – поменьше перегибов, особенно крутых (очень облегчает подачу проволоки, а для алюминиевой - даже необходимое требование), отсутствие пережатий, износа внешней оболочки, так как внешняя оболочка не только изолирует сварочный коаксиальный кабель, но также может выступить в роли запасного газового шланга, в случае если острым не-обточенным краем направляющей спирали будет поврежден внутренний шланг для спирали и газа, как-то так.

 

Если рабочее место стационарное (сварочная кабина), то может лучше вывесить рукав так чтобы у него и перегибов было меньше, и не было износа об пол, ну и чтобы сварщику было легче жить и не тягать вес всего рукава. Я себе делал вывешивание рукава на выходе из подающего устройства для плавного поворота рукава к рабочему столу, а также еще в одном месте, ближе к горелке, как бы плавающее крепление, чтоб руки разгрузить от веса рукава.

У меня за 5 лет работы новый рукав почти новым и остался.

 

Рукав на входе в горелку является наверное самым перегибаемым/разгибаемым участком - надо следить чтобы защита кабеля от перегибов была целой, это не только предохраняет кабель от изломов, но и подачу проволоки от заклиниваний.

 

Ну и последняя и самая сложная часть - горелка...

Изменено 20 декабря, 2018 пользователем brat_h

[Schlosser]

@SergDemin,Честно говоря только для тракторов видел в бухтах .

[brat_h]

Часть четвертая - горелка.

 

Начну с направляющей спирали - у спирали две задачи - направить проволоку к наконечнику, и защитить внутренности рукава от проволоки.

 

 

Спираль постоянно засоряется и начинает клинить проволоку, и происходит это в основном на участке перегрева спирали - в гусаке горелки, грязь и смазка от проволоки скапливается и от высокой температуры - закоксовывается, иногда даже требует отмачивания в растворителе (ацетоне) если сильно запустить проблему. От ацетона грязь размазывается по всей спирали тонким слоем, и если открытый участок спирали еще можно уверенно выполоскать, то участок покрытый изоляцией... я честно особо даже не знаю. Потому как... пришел к выводу что легче разрезать спираль на две части и чистить только одну маленькую часть, которую можно легко снять прочистить, продуть, вставить обратно и продолжить сварку, чем заниматься сексом со всей спиралью, разбирать/собирать рукав и т.п.

 

В общем идея такая - первая основная часть спирали идет от евроразъема до гусака горелки (немного заходит в гусак), далее второй кусок спирали - от начала гусака до наконечника. В дополнение к этому - держатель для наконечника (свеча) с резьбой M8 (достаточно широкое отверстие, чтобы можно было легко и просто вынять/вставить второй кусок спирали через свечу, чтобы ее не нужно было откручивать).

Стандартное обслуживание горелки - снял почистил сопло, наконечник, второй кусок спирали - собрал все в обратной последовательности и готов к работе. Во время "генеральной уборки" - основной длинный участок спирали почистил раз в год на натянутой проволоке с зигзагами, продул сжатым воздухом и все.

 

Спираль на выходе из гусака, в районе держателя наконенчика, наверное желательно немного растянуть, чтобы были щели между витками спирали. Так как спираль, из-за естественного изгиба в гусаке, смещена внутри к верхней части гусака и держателя наконечника, то она заметно ослабляет проход газа в верхнюю часть сопла. При этом также в самой спирали присутствует достаточно хорошее давление газа - плотно намотанная спираль почти как трубка. И если сделать щели в этой "трубке" в районе держателя наконечника, то подача газа восстановится, как-то так.

 

В принципе можно просто сразу купить Бинзелевскую горелку серии AT или WT, со съемным поворотным соплом и отдельной спиралью в гусаке

 

 

 - она и удобная, и облегченная (походу алюминий не только китайцы, но и немцы полюбили), легко обслуживаемая, можно развернуть сопло и варить "аргоновым хватом". 

 

 

 

 

Сопло - так как это самая засоряемая часть - то сващики ее в первую же очередь и разбивают "отбиваясь" от налипших брызг, что в америке, что в совдепии, через месяц-два варварского обращения - единственное чистое, гладенькое, блестящее превращается в уродство, а потом в хлам. И всего лишь потому что не дали человеку приспособу для быстрой, удобной и аккуратной очистки сопла от брызг:

 

 

или наподобие такой, которую дают немецким сварочным роботам, типа "фреза для очистки сопла":

 

 

аналог "фрезы" можно сделать и самому из тонкостенной трубки подходящего диаметра...

 

"Корпоративное зло" тут проглядывается невооруженным взглядом - не стоит торговать какой нибудь мелочью, которая в разы уменьшит продажи чего-то дорогого.

 

Держатель наконечника (свеча) - у Бинзеля был старый вариант с контргайкой, позволяет манипулировать положением наконечника... пользовался таким.

для наглядности:

 

Ну и самое, самое, самое последнее, финальное, и немаловажное - наконечник.

 

У наконечника две функции - хорошо передавать ток на проволоку и направлять эту проволоку по центру сопла или, вернее, по центру струи защитного газа.

Так как правильная сварочная проволока должна иметь стандартную кривизну, и эта кривизна нужна для того чтобы у проволоки всегда был контакт с наконечником, то наконечник всегда изнашивается с одной стороны сопла/горелки (в моем случае внизу слева, если смотреть в сопло). При новом наконечнике кривизна проволоки не сильно уводит ее от центра струи/сопла, но при износе наконечника не только ухудшается контакт, но и проволока уходит в сторону. 

 

При износе наконечника также увеличивается шанс на попадание металлических брызг внутрь самого наконенчика, что может сразу заклинить проволоку, а может начать просто слегка или сильно подклинивать проволоку в момент короткого замыкания. Это означает что надо чистить, менять или ремонтировать наконечник, иногда, как временная мера помогает поворот рукоятки горелки на 360° в ту или иную сторону, чтобы изменилось место контакта проволоки с наконечником.

 

В общем нужны - поддержание/восстановление хорошего контакта, компенсация кривизны проволоки и износа самого наконенчика, плюс защита от "шальных" брызг.

У Fronius-а для всего этого есть система супер-пупер наконечника под названием "ConteC MD" ...для сварочных роботов ("биороботы" должны покупать новые наконечники и менять их почаще)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHBGq-3vtL8

 

 

В совдепии для этого разрабатывались дизайны, которые сейчас только в учебниках можно увидеть... но тем не менее - вариант наконечника, которым можно варить месяц-два по сравнению с обычным наконечником, которым можно варить день-два... 

С совдеповским подходом так можно и пол-Китая обанкротить...

 

Варианты совдеповских наконечников:

версия "а" для проволоки с закруглением

версия "б" для выпрямленной проволоки.

 

 

Мой сосед по сварочной кабине, где-то нашел то ли совдеповские, то ли самодельные наконечники типа "сапожок" - типа месяц поварил с его слов, слегка подправил износ и продолжил...

 

 

Дальше начнется муть, устал уже...

 

Я брал наконечники на резьбу M8 (1,2 мм), варил пару дней каждым, насобирал с десяток, сточил вдоль с изношенной стороны почти до канала с проволокой, развернул держатель наконечника, продолжал работать уже второй стороной наконечника (получилось похоже на сапожок), при износе сжимал оставшийся контакт пассатижами вокруг проволоки, и так мог еще несколько дней варить. 

Геморно это конечно, может стоило "мастеров" трусить активнее, ладно продолжим про наконечники...

 

Для коррекции кривизны проволоки взял гайку на M8, сточил ее до кольца шириной в наконечник и толщиной в 1,5-2 мм, чтобы это кольцо после прохождения резьбы могло свободно вращаться у основания наконечника, толщина кольца в одном месте была уменьшена, чтобы при накручивании наконечника его немного перекосило, и этим перекосом компенсировалась кривизна вылета проволоки. Держатель наконенчика с контргайкой дополнительно помогал выставлять наконечник в нужную ориентацию по отношению к изгибу проволоки.

 

 Из-за дополнительного кольца на резьбе наконечник выдвигался вперед как раз чтобы быть вровень со стандартным соплом (для горелки RF 36 GRIP) или чтобы выступал на пару миллиметров из уменьшенного сопла.

 

В общем хороша наверное система наконечников "ConteC MD" от Fronius (баксов за 100, наверное) или "сапожки" из совдепии, ну или просто постоянно новые стандартные.

 

Изменено 20 декабря, 2018 пользователем brat_h

[brat_h]

PS: это был обзор того, за чем должна уметь следить и постоянно поддерживать хорошем рабочем состоянии "обезъяна с кнопкой", за которых любят держать сварщиков на ПА всякие манагеры. И это еще не говоря о технике сварки, защитной экипировке, защите дыхания/здоровья, легкости железа...

Изменено 20 декабря, 2018 пользователем brat_h

[Schlosser]

Немного дополню,если никто не против .Оно и так впринципе все понятно,но все-же ...Итак,снятие катушки:1.Откусываем кончик проволоки 2.Откидываем прижимы роликов подающего 3.Одной рукой придерживаем проволоку,другой прокручиваем катушку.4.При выходе проволоки из подающего,загибаем ее конец на катушку.5.Проворачиваем/откручиваем фиксатор и снимаем катушку .Все манипуляции при выключенном подающем.Установка:1.Устанавливаем катушку и проворачиваем фиксатор 2.Разгибаем конец проволоки и откусываем 3.Придерживаем проволоку от раскручивания и заводим в подающее.3. Ставим прижимы на место.4.Включаем источник/ подающее,устанавливаем максимальную подачу.Распрямляем шлангпакет.5.Нажимаем кнопку протяжки ,либо при ее отсутствие перекрываемо газ и жмём курок горелки до выхода проволоки .После ее выхода лишнее откусываем.Подготовка к сварке:1.Чистим горелку( я применяю хб ветошь), проверяем все что надо.2.Покрываем сопло и свечу с наконечником спреем.3. Собираем горелку,отстраиваем режим на тренировочной пластине и приступаем к сварке. ПС.Вите не звонить!

[brat_h]

Рано еще проволоку заряжать, один момент, про установку направляющей спирали, остался в другой теме 

 

В общем, направляющая спираль должна как "принять" проволоку от подающего, так и "передать" ее в наконечник без смещения и изломов, и при этом сама должна не повреждать  внутренний канал при чистке/замене.

 

Краткая последоватеьлность действий:

Подогнать спираль по длине заподлицо с держателем наконечника;

Сточить заусенец на конце спирали или может согнуть последний виток, чтобы он не выступал и не повредил внутренний канал рукава при снятии;

Найти точило и заточить конец спирали под углом 40°, чтобы он потом мог центрироваться в задней части наконечника;

Проверить результат - наконечник должен слегка поджимать спираль в собранном состоянии.

 

С направляющими каналами для сварки алюминием и др. цветными металлами последовательность почти обратная:

 

Вот наверное более правильный набор для алюминия:

 

(трубка с цангой и уплотнительным кольцом, латунная спираль для гусака, направляющая трубка на замену капиллярной трубки в евроразъеме на подающем устройстве)

 

Последовательность действий:

 

Заточить передний конец канала под углом 40°;

Вставить трубку в рукав до упора в наконечник (два раза проверить этот момент );

Зафиксировать и загерметизировать канал при помощи фиксирующей цанги, уплотнительного кольца и накидной гайки, при этом следить за тем чтобы он продолжал упираться в наконечник на другом конце горелки;

(последовательность установки деталей)

Снять капиллярную трубку с евроразъема на подающем, установить горелку на подающее и отметить на тефлоновой трубке расстояние до подающих роликов (проволока после роликов должна сразу входить направляющий канал и быть в нем до самого наконечника);

Дважды убедиться что все правильно отмерил и отрезать.

Вместо капиллярной трубки скорее всего понадобится направляющая трубка для тефлоновых каналов диаметром до 4 мм. Получиться должно где-то так:

 

PS: в принципе это все есть в мануалах к горелкам.

Изменено 22 декабря, 2018 пользователем brat_h

[Kondor416]

@SergDemin,Честно говоря только для тракторов видел в бухтах .

Если интересно, могу сфоткать как это выглядит и станок для намотки проволоки на катушку.

[ЛехаКолыма]

@Schlosser,Доброго дня,еще добавлю при откусывании проволоки перед подачей её в рукав лучше снять образовавшийся заусенец напильником. 

Может быть кому будет интересно настройка полуавтомата от фирмы ЭСАБ.

ЭСАБ справочник по сварке MiG MAG.pdf

Изменено 23 декабря, 2018 пользователем ЛехаКолыма

[Schlosser]

@Kondor416,Я просто реально в живую на производстве бухт на ПА не видел,не отрицаю,что где-то они применяются.

[Дед мазай]

Я просто реально в живую на производстве бухт на ПА не видел,не отрицаю,что где-то они применяются.

 Я видел на одном заводе где проходил практику(это было очень давно).Там такие большие бухты горизонтально крутились,проволока была толстая,на вид 2 мм.Кузова там варили для какой то торфодобывающей техники.Помню ,мастер подвёл нас практикантов к одному такому посту и попросил сварщика дать попробовать одному из практикантов поварить.Сварщик дал горелку,практикант замкнул и сразу вылезла проволочина из горелки длинной с метр и покраснела.Сварщик выхватил горелку с рук практиканта и погнал нас вместе с мастером со своего поста с криками- вы мне тут всё попортите.

Изменено 23 декабря, 2018 пользователем Дед мазай

[Schlosser]

@Дед мазай,Я дело в том что тоже видел толстую,ф3-6 на автоматах,вот меня и заинтересовал где именно на ПА применяется.

[psi]

@Kondor416,не очень выгодно именно советский вариант. Проволка легко путается, и вся в масле. Если хочешь сэкономить в современном мире тол лучше бочки с свар пров типо эсаб марафон от 300кг.