Перейти к содержанию

Активность

Лента обновляется автоматически

  1. Последний час
  2. Удивился сегодня по этим электродам, нет маркировки на пачке по положению сварки,по току сварки,по полярности(и режиму прокалки перед сваркой). Пачка выглядела так,пластмассовая туба в ней пачка электродов в картоне с вакуумной упаковкой поверх. Электроды вообщем неплохо себя показали на холодную заваривал технологические отверстия в корпусах. Ps:кто что знает о них? pps:завтра фотки скину
  3. Сегодня
  4. Примерно в 2003 году когда работал на производстве где варили трубы под газ в ходу были Сычёвские уони 13/55,превозили тогда эсабовские но как то не пошли, мне запомнилось тогда что поджег повторный был плохой"долбить нужно",а может даже и при коротко временной остановке зажечь было трудно?
  5. да, как минимум, а так и как провода подведены... транзистор наверное уже тянет за счетчиком, если правильно понимаю. А может вместе уходят в рай. Надо смотреть, что за счетчик, как у него устроен вход. светодиод не по напряжению работает. Как бы банально это не звучало. У светодиода две характеристики, это напряжение открытия перехода, когда начинается излучение и ток. Так вот, насчет напряжения, это надо смотреть по описанию, на какое он рассчитан. Так же как и ток. Поэтому когда ставят резистор, тока ограничивающий, то в зависимости от протекания тока и получается некоторое значение напряжения. Поэтому надо ставить делитель, под ориентировочное напряжение работы диода и ставить тока ограничивающий резистор, который будет на себе ограничивать ток протекающий через переход. И тогда ни чего не сгорит. А у вас стоит преобразователь на 12В. А нужно ли там 12В? может 3В или 5В хватит? Или это с счетчика у вас 12В? И если поставить питалово для диода что по второй ссылке, то он точно ни когда не сгорит. Ну и конечно минусы не должны ни где контачить. А вот насчет работы транзистора, приемника, то так же надо смотреть его характеристики. И если в вашей цепи будет напряжение выше обратно возможного, то и транзистор умирает и вход счетчика. Как вариант тут может и спасет обычная оптопара. По крайней мере получится развязать. Для этого можно купить такую приблубу: https://aliexpress.ru/item/1005005686988235.html?sku_id=12000034010115907&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.63de2447ijWcL8 А насчет счетчика, то опять же, от чего он запитан. Его питание можно так же отделить от вашей сети вот такой приблудой: https://aliexpress.ru/item/1005006674189271.html?sku_id=12000037983456323&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.43f9687aOYY4SL Я не вижу по вашей схеме защиты на катушках реле. Защитные диоды обязаны быть. А еще касательно энкодера. По вашему материалу стоит типа индуктивного датчика, а мы сейчас говорим за оптопару. Что-то я не понимаю. И как осуществлено питание счетчика. Что за блок питания? А еще, экран кабеля вы вешаете, как понимаю, на корпус вращателя. А второй конец этого экрана у вас куда прицеплен? Питание всей электроники, что как-то связана с образованием 12В, если вы берете с того-же счетчика, то на корпус станка ни как не должно быть законтачено, ни по + ни по -. И тем более, если используется два блока питания, один в счетчике, второй для энкодера, то так же не должны иметь связи. Максимум, объединение по контакту - ЗЕМЛЯ. Насчет ЧИПДИП, то можно у китайцев заказать или МИТИНО есть. У них есть палатки, которые отправляют почтой покупки. Хотя в интернете их не просто найти. Из множества информации, выделю. Получается что скорее всего у вас проблема лезет от счетчика, он сжигает транзисторную часть оптопары. Следовательно, надо проследить как у вас цепь идет от самого счетчика до оптопары. Нет ли где-то контакта на корпус станка. И проверить как вы соединили экран кабеля от датчика к счетчику. Может его просто надо повесить в воздухе. А вот крышку на датчик может и не плохо бы, но опять же лучше чтобы не было контакта датчика с крышкой. Сам транзистор датчика не способен выдать хоть какой либо импульс, чтобы его самого сжечь и вход счетчика. А вот сторонний импульс по проводам легко может образоваться. И еще раз выделю, что -12В, т.е. 0, не должен иметь контакта с корпусом станка. Вот экран на 0 можно повесить, но тогда больше экран провода ни где не должен касаться корпуса станка.
  6. В продаже новая силовая плата основной цепи для плазмореза Hyphertherm 85. Гипертерм 85. Цена 100000 руб. Возможен торг и бесплатная доставка. Тел: +79276609539.
  7. На РКС-801 УХЛ4. Возможно подойдет. Формат djvu: wF48bKLR1bvaa.djvu
  8. Оптрон один остался, но на Чипе и Дипе вроде еще есть. А счетчиков еще штуки 4-5 осталось, правда они не мои, но пока дарят.
  9. - А что не так? Пайка не нравиться? Так оптрон держит 260 градусов 3 секунды. Приходится паять шустро, не до красоты. - Пробивает в обрыв переход транзистора. И явно разрядом ВЧ. А за транзистором что-то пробивает в счетчике импульсов по входу сигнала. Сам счетчик запускается, но логика не работает. Причем, два счетчика сгорели по разному, видать длительность импульса была разная. - Обвешивать оптрон чем-то больно нудно, да я в этом и не понимаю, сделаю только хуже. Я ему напряжение питания еле подобрал: чуть меньше, на 0,1 В, и уже не срабатывает, а с запасом - боюсь светодиод долго не протянет. И так, при замене счетчика на другой, напряжение питания немного изменилось.
  10. Здравствуйте все. Нужна принципиальная схема РКС 801 ЛМ(регулятор контактной сварки). Нет управляющих импульсов на тиристоры сварочника. Спасибо.
  11. Разница в том, что OK 53.70 это "трубные" электроды, а УОНИИ-13/55 более универсальные. Если коротко - трубные электроды должны показывать более-менее сопоставимые результаты в разных сварочных положениях, формировать обратный валик (в трубу не всегда залезешь чтобы зачистить). Ну и плюс уровень диффузионного водорода в металле шва - варят на рентген и т.д. УОНИИ тоже в общем можно трубы варить, а OK 53.70 ворота, но изначально УОНИИ-13/55 для ответственных конструкций, а OK 53.70 для трубопроводов проектировались. УОНИИ-13 расшифровывается как Универсальная Обмазка НИИ-13 (думаю, вы и так это знали), а OK - Oscar Kjellberg - jоснователь ESAB и, по версии ESAB, изобретатель покрытых электродов. Все электроды OK проектировались в Швеции. У них там хорошие технари и электроды неплохие получились.
  12. По опыту диагностики неявных неисправности, а зачастую и явных (без относительно технической сферы). Прежде чем не локализована и не устранена текущая неисправность, лезть в смежные системы нельзя. Такими действиями зачастую маскируется причинно-следственная связь по текущей неисправности и потом концов не найдешь. Я при приеме чего либо в ремонт очень тщательно допрашиваю потерпевшего про обстоятельства происшествия и какие действия (или бездействия), даже самые незначительные, этому предшествовали. Конечно, бывают случаи случайных наложений обстоятельств, но это тоже должно выявляться при аналитическом анализе неисправности, прежде чем приступать к работе. В моем случае была череда действий (модернизация), которые или непосредственно привели к аварии, или усугубили какой-то технический просчет с пограничными характеристиками, который, при данных изменениях конструкции, привел к аварии. И сейчас я пытаюсь путем аналитики локализовать неисправность, потому что лимит натурных испытаний я исчерпал (оптроны и счетчики импульсов почти закончились, на оду попытку толь осталось).
  13. Насчет Lincoln не знаю, а у ESAB русский сайт не обновляется сейчас - это результат санкционной политики, не ESAB, американского правительства, конечно. Электроды OK 61.63 производят на одном из заводов ESAB в Индонезии. ESAB их начал поставлять в Россию после того как запретили возить OK 61.30 из Европы. OK 61.63 против OK 61.30 послабее будут. Кого-то это устраивает, с учетом цены, кого-то нет. OK 61.30 все еще продают дистрибьюторы. Здесь есть, например: https://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=stainless&name=OK+61.30. Вообще относительная гарантия от фейков - это покупка электродов у официальных дистрибьюторов, но нет у тех, кто сам про себя это пишет, а указанных на сайте производителя. Этот раздел до недавнего времени еще работал. Конкретно сейчас (27.03.2024) уже нет (может включат). Сертификат у дистрибьютора хотя бы должен быть.
  14. лак у жены без блесток возьмите и нанесите А так - жуть! Жуткая жуть... Это не энкодер, это баловство. Сгорает излучатель или приемник? Поставьте параллельно два конденсатора, один электролитический, второй керамику. Это для излучателя. Для приемника, тут надо поиграться, чтобы не "испортить" сигнал. Т.е. надо подбирать конденсатор, чтобы скорости разряда хватало. Или лучше RC цепь. Излучатель, он постоянно светит. А насчет зазора. МОм - замерьте, сопротивление между местом крепления и минусовым проводом. Если там связь, то ... я так не один лазерный указатель сжег . Корпус указателя был металлический, включил станок 220В и нет излучателя. Проложил изолятор. Несколько раз все хорошо, а потом нет излучателя В итоге, кронштейн сделал на 3D принтере. Теперь полет нормальный. И конечно это все без заземления. И конечно, четкое подключение, фаза ни как с корпусом не имела связи. Ни УЗО ни током не щипало. А вот лазеру было плохо.
  15. ну это не отменяет - делать правильно! как и почему, разбираться дело не благодарное. Сейчас есть проблема и ее надо устранить. И каждый раз я сталкиваюсь с одним и тем же... а оно работало... Тут такое дело, что очень часто явная проблема не решается одним действием. Бывают проблемы, когда ее вызывают пару и более стечение обстоятельств. Поэтому, берем и исправляем тут, тут и там и тогда смотрим на результат. Т.е. не надо искать причину конкретно, надо вначале устранить все явное. У меня у самого такой подход был. Но общаюсь с иностранцами. И когда они видят просто не правильно обжатый кабель\шланг, дальше не разговаривают. Устрани, потом дальше поговорим. И вот так ... идем к решению проблемы. И то что проблема не в кабеле, а в шланге, видят кабель и тыкают на него пальцем. Да, творческий беспорядок допустим, но не на постоянку, а только временно. И не как в поговорке, это не должно быть постоянством. Так же "сопли". Кабель должен быть проложенным. Это касается и щитков вводных, когда одна сплошная паутина. Паутина допускается на момент проверки, что соединения сделаны правильно в опытном образце. Если серийное изделие то сразу все правильно надо прокладывать. Так вот, работает, ОК. Теперь берем расческу и причесываем. И только после всего этого делаем испытания. Да, возможно надо будет, что-то переделать, но берем и переделываем. Сейчас собираю шкаф управления и сразу буду прокладывать кабели, отделяя 220В от 24В и тем более сигнальные. По станку, кабель горелки идет в гибкой шине с другими кабелями. Но другие кабеля не вместе с кабелем горелки. Если кабель горелки примотать, а еще хуже обернуть во круг других кабелей, не сейчас, потом, могут возникнуть проблемы. И опять - а раньше работало... Вот не знаю, почему раньше работало, а сейчас нет. Поэтому не доводя до этого, изначально делаем правильно. Т.е. все действия должны быть точно взвешенные, почему и для чего мы так делаем. А чтобы это правильно делать, нужны знания или прислушаться к другим. Сгорает энкодер не от ВЧ, если горелка даже не использовалась, а от искрящегося, например, выключателя. Вроде бы и не ВЧ, а помехи которые возникают, где-то накладываются и во что-то превращаются, в итоге например не 5В, а тупо 10В и он горит или в обратку прилетает. Например на контакторах или реле ставят защитный диод. Чтобы ЭДС из катушки не вернулось обратно в цепь управления.
  16. Щит далеко, да и к тому же предстоит переезд на новое место, а там все по новому. Экранирование и заземление уже практически не реализуемая задача. Электроника и электрика не моя сфера. Мне даже экранированные провода только из USB и мышиные доступны, а их трассы - десятки метров, это все перепрокладывать, переподключать... На данный момент все, что мне пришло в голову - увеличить зазор между дорожками датчика. Может его пробивает?
  17. У вас проблемы и с силой тока и со скоростью. Плюс еще управление дугой во время сварки слабое. Одновременное применение электродов разного диаметра на разносортном материале внесет больше сомнений, чем прозрений. Для систематизации знаний нужна практика, но практиковаться надо подобно школьнику: от простого к сложному, монотонно перебирая темы. Тогда понимание процесса, над которым идет тренировка, придет быстрее. Из этого и складывается опыт. Когда с выполнением простых упражнений будут определенные успехи, можно переходить к составным упражнениям. Вы же, судя по вашим словам, хотите сделать все разом. Просто начните с базовых сварочных упражнений - наплавки валиков. На толстых пластинах отработаете управление дугой и скорость, а на тонких силу тока. С ростом "похожести" валиков друг на друга у вас будет закрепляться понимание процесса. С этих пор в процесс можно начинать добавлять что-то новое, потому что на уже освоенное вы не будете уделять очень много внимания.
  18. Думаю, ты не прав. В момент срабатывания осциллятора или поджига дуги все паразитные емкости и индуктивности собирают всё, что можно, и, в слабых местах получаешь пробои. Может быть, как писал Игорь, есть смысл защитить критичные места "быстрыми" супрессорами и понавешать ферритовых колечек на провода, хуже не будет. Но, имея немалый опыт работы с сильноточными установками (более 100 кА), советую разобраться с сигнальными проводами, их расположением (особенно - по отношению к сильноточным и высоковольтным проводам), экранировкой и, все же, с заземлением (кстати, мастерская далеко от распределительного щита?).
  19. Это поиск лучшего от хорошего. Работало же. Проблема пока не в этом. Ну или не совсем в этом.
  20. Технопорно.... У тебя столько петель, работающих антеннами, что даже странно, как раньше работало. ИМХО - надо порядок наводить... Фильтрами не обойтись.
  1. Загрузить ещё активность
×
×
  • Создать...